Как фотографировать ночью без штатива

Правило 4: опустите камеру чуть ниже

Причиной неестественных пропорций часто оказывается стремление держать смартфон на уровне головы, забывая о нюансах восприятия перспективы, а также визуальных искажениях прямых линий, о которых мы говорили.

Если то, что вы снимаете, невысоко, фотографируйте в полусидячей позе, держа смартфон на высоте около метра над землей. И чем меньше объект, тем ниже следует опустить камеру.

Снимаете человека? Лучше всего, когда смартфон находится на уровне его, а не ваших глаз.

И снова про искажения: иногда их можно взять в качестве инструмента. Сделайте несколько дублей с разной высоты, посмотрите, как искривление очертаний преображает кадр, найдите самый интересный вариант. Даже если вы любите идти против правил, их всё равно следует знать.

Скучный байк, а смотрится интересно

Проблемы с автофокусом

Стоит также отметить возможность чисто технических проблем с автофокусом, когда фотоаппарат бракован или неправильно настроен

Для более подробной информации по этой теме прочитайте статью про автофокус, в ней содержится как описание устройства автофокуса, что важно для понимания, так и методы решения проблем с ним

Для получения резким снимков при ручной фокусировке используйте советы изложенные ниже. Если у Вас получаются четкие фотографии, а при съемке с автофокусом он все время промахивается — несите фотоаппарат с объективом в сервисный центр.

Как получить резкий снимок при ручной фокусировке: пошаговая инструкция

Данная последовательность действий получена мной опытным путем. Я постарался учесть все нюансы, поэтому не пугайтесь размеру данного списка — в зависимости от ситуации Вам понадобится лишь его часть.

Поставьте ручной режим фокусировки, используя переключатель на объективе. При автофокусе точность снимка целиком лежит на его плечах, но мы же хотим гарантированный результат, верно? Не крутите кольцо фокусировки при включенном автофокусе — насильными действиями Вы можете повредить мотор фокусировки объектива!
Выберите правильный баланс белого.
Если объект и Вы двигаетесь относительно друг друга не быстро, определите композицию — что где будет находиться на снимке, и с какого ракурса будете снимать.
Если объект движется быстро — выставьте соответствующее значение выдержки, чтобы не получить смазанный снимок: регулируйте ISO, диафрагму и уровень экспозиции по надобности. Если объект можно снять на ярком фоне — выберите в видоискателе этот участок, там требуемую выдержку получить будет легче.
Теперь, сфокусируйтесь используя кольцо фокусировки.
Далее, если объект движется быстро — у Вас нет выбора — снимайте! Можете сделать несколько кадров подряд, зажав кнопку съемки (надо заранее выбрать соответствующий режим), и при этом плавно прокручивая кольцо — тем самым один из снимков точно получится хорошо.
Если объект статичен, и Вы снимаете на предельных значениях диафрагмы, либо это макросъемка, либо съемка на максимальном зуме (или съемка на фикс-объектив без зума) — используйте режим Live View.
- Включите экран, увеличьте изображение в 5 или 10 раз и очень точно настройте фокус в нужной части изображения.
- Затем уберите увеличение с экрана, чтобы снова оценить композицию — возможно, Вы захотите ее немного поменять.
- Не выключая экрана снимайте! При режиме просмотра Live View поднято зеркало фотоаппарата — тем самым Вы снижаете риск возникновения небольшого смаза на снимке, связанного с подъемом/опусканием зеркала.

Если Вы снимаете на объектив с переменным фокусным расстоянием и не на максимальном зуме, можно использовать зум объектива, поправить фокус, а затем уменьшить зум обратно.

Послесловие

На этом исчерпывающий список причин получения нерезких снимков окончен. Попробуйте на практике вышеприведенные советы и у Вас непременно все начнет получаться. Не забывайте делиться нашими советами с друзьями =). Удачной фото-охоты!

Немного теории. Какими бывают портреты?

Портреты бывают в полный рост, «поясной» (фото по пояс) или классический (по плечи). Портрет может быть постановочным, репортажным или официальным. Портретные снимки для документов — это тема отдельной статье, в ближайшем будущем мы обязательно ее затронем.

Постановочный портрет снимается в условиях студии или фотоателье, где фотограф имеет все, что необходимо для творчества: аппаратуру и оптику, осветительные приборы. В этом случае вряд ли уместно будет фотографировать смартфоном, когда под рукой несколько полноценных фотоаппаратов. Впрочем, постановочный портрет не всегда снимается в таких замечательных условиях (улица, природа и естественное освещение), а значит некоторые принципы студийной съемки мы можем позаимствовать для мобильной фотографии.

Репортажный портрет значительно отличается от студийного своей непосредственностью и динамичностью, а также включением в кадр обстановки, в которой живет или работает человек. Причем обстановка здесь не просто композиционный материал, заполняющий картинную плоскость. Она должна много рассказать о человеке, о его профессии или любимых занятиях с тем, чтобы углубить или расширить образную характеристику. Иными словами, как сделать идеальный репортажный портрет? Не иначе, как фотографировать смартфоном. Ведь именно мобильная съемка позволяет сделать снимок «врасплох», хотя, конечно, человек знает о съемке и готов к ней.

Официальный портрет. Здесь нам нужно показать не только характер и особые, присущие данному человеку черты, но также и его заслуги, достижения. Если не говорить о крупных военачальниках, чьи портреты висят в музеях, вспомните портреты руководителей организаций для веб-сайтов, периодических изданий (журналов и газет). Мобильная портретная съемка здесь будет очень кстати.

Пожалуй, главная идея о том, как фотографировать смартфоном и получать непревзойденные портреты, заключается в следующем. Создание портретов основано на наблюдении и непосредственно запечатлении характерного состояния человека, его деятельности, общения с другими людьми, природой и так далее. Это достигается, прежде всего, выбора точки съемки, крупности плана, момента съемки, соотношения объекта и фона. Качество каждой мобильной портретной работы в значительной мере определяет выражение лица и поза портретируемого.

Настройки фотоаппарата

Причин нарушения резкости на фотографии не слишком много. Чтобы фотографировать без размытия их нужно знать и уметь устранять. Нарушения резкости на фотографиях могут возникнуть по следующим причинам:

Неправильная установка фокуса;
Ошибки при автофокусировке;
Дефект объектива;
Некорректное диафрагмирование;
Использование продолжительной выдержки при съёмке с рук.

Неправильная установка фокуса

Проблемы с дефектом объектива встречаются редко, поэтому все нарушения резкости и появление размытия определяются отсутствием опыта у фотографа. Неправильную установку фокуса можно считать основной причиной получения размытых фотографий. Если главный объект при съёмке получился размытым, а предмет расположенный рядом отлично сфокусирован, то причина связана с включенным режимом выбора точки фокусировки. Автоматика фотоаппарата устроена таким образом, что резкость наводится на самые контрастные границы, какие есть в кадре. Поэтому если в границах кадра кроме модели находится какой-либо предмет с большим контрастом – фокус будет настроен именно на него. Этот предмет будет сфотографирован четким, а главное изображение получится размытым. Чтобы не оказаться в такой ситуации снимая интересный кадр, нужно отключить автоматический выбор точки фокусировки.

При съёмке лица или крупного плана с человеком, нужно использовать центральную точку фокусировки, так как она считается самой точной. Фотографируя людей нужно «наводить» фокус на глаза, тогда фотография будет резкой и без размытия.

Нечасто, но бывает ситуация, когда фокусировка настраивается с использованием центральной точки, но контуры объекта на фотографии получаются размытыми. В таких случаях зона резкого изображения находится не в стороне, а перед основным объектом или позади него. Скорее всего это дефект оптики. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда фотография получилась размытой, а уникальный кадр невозможно повторить, перед покупкой новый объектив нужно проверить. Для этого существует специальная мишень, но можно обойтись обычным напечатанным текстом или линейкой с делениями. Чтобы проверить новый объектив нужно сделать следующее:

Установить фотоаппарат неподвижно под углом 45° к плоскости текста;
Настроить фокус на центральную часть текста или отметку 10 на линейке;
Чтобы фотоаппарат не «дёрнулся» нужно использовать кабель с кнопкой или таймер;
Сделать несколько фотографий.

Если резкая зона соответствует настройке, то объектив можно использовать для фотографирования. Если на фотографиях зона резкости находится ближе или дальше от зоны установки, оптику нужно отнести в мастерскую для юстировки.

Некорректное диафрагмирование

Следующая причина отсутствия резкости на фотографии заключается в некорректном диафрагмировании объектива. Начинающие фотографы считают, что самые яркие и сочные фотографии получаются при полном открытии объектива. Для этого используются минимальные числа диафрагмы. Новички не знают, что фотографировать с полным открытием диафрагмы сложно, так как оно обеспечивает минимальную глубину резкости. Если снимать с рук, то малейшая вибрация фотоаппарата может привести к тому, что главный объект уйдёт из зоны резкости и на фотографии получится размытым. Смещение предмета съёмки из зоны резкости усугубляется, если снимать с рук и на продолжительной выдержке.

Если в процессе съёмки нужно изменить композицию кадра используется специально предусмотренная возможность. Для этого выполняется фокусировка по центральной точке, и кнопка спуска нажимается не до конца, а удерживается в полунажатом состоянии. Это отключает действие автоматики фокусировки и объектив можно немного сместить влево или вправо. При этом зона фокусировки не изменится. Этот способ будет работать корректно только при сильном диафрагмировании объектива, когда зона резкости достаточно протяжённая. На малых значениях диафрагмы, способ работать не будет, так как даже небольшое изменение расстояния до объекта, при фотографировании, уводит точку фокуса из зоны резкости, и фотография будет размытой.

Варианты оборудования

Наиболее надежный метод борьбы с трясущимися во время съемки руками – исключить себя из процесса вообще. Если на фотоаппарате имеется функция авто- или дистанционного спуска, таймера, настоятельно рекомендую ее освоить.

Затем от вас требуется только найти достаточно надежный «постамент» для камеры.

Также существуют объективы со «встроенными» стабилизаторами изображений (IS) или редукторами вибраций (VR).

Однако это не панацея, наилучшим образом они проявляют себя, если фотографирующий знаком хотя бы с азами техники съемки с рук.

Тем, кто осведомлен о наличии у себя проблемы с трясущимися руками, советую всячески избегать телеобъективов. Лучше подойти к объекту съемки поближе или использовать объектив с углом зрения пошире.

Еще очень помогает штатив или монопод, но использовать его можно далеко не во всех ситуациях.

Вместо послесловия, или Небольшое вдохновляющее воззвание

102. Вау, вы дочитали до этого места! Вы молодец. Это значит, что с мотивацией у вас всё порядке и дело за малым — осталось взяться за камеру (ну, или за смартфон).

103. Отнеситесь к фотографии как к процессу, а не к результату. Такое отношение поможет снизить уровень тревоги, оставаться терпеливым и сохранять открытое сознание. Вы просто исследуете возможности языка фотографии, that’s it.

104. Развивайте визуальный вкус: фолловьте в инстаграме любимых фотографов (как минимум можете зафолловить мастеров, перечисленных в этом тексте), ходите в галереи, смотрите красивые фильмы, сохраняйте любимые работы себе в телефон и пересматривайте их, когда скучно.

Почему происходит

Дрожь в руках (или, по-научному, тремор) относится к категории неконтролируемых человеком реакций.

Чаще всего при съемке она провоцируется большим весом фотоаппарата (этим «грешат» многие профессиональные камеры, особенно при наличии дополнительных «аксессуаров»). Но возможны и иные причины:

злоупотребление алкоголем, сигаретами, крепким кофе, чаем;
душевные проблемы (стрессы, депрессии, сильные эмоциональные переживания);
интенсивные физические нагрузки, спортивные тренировки;
заболевания, связанные с гормональными сбоями.

Вряд ли удастся убедить кого-то, что так и было задумано.

Как обработать фотографии на телефоне?

Современные смартфоны — это инструмент, который не только создаёт, но и обрабатывает фотографии. Возможность сделать базовую коррекцию снимка сразу же после съёмки — достоинство мобильной фотографии.

Прежде чем публиковать новый кадр, зайдите во встроенный редактор и обратите внимание на 5 показателей:

1.Яркость (brightness) — регулирует степень отличия цвета пикселей изображения от чёрного. Как корректируем показатель: если фотография сделана в солнечную погоду яркость убавляем, если в ночное время — ползунок яркости лучше поднять.

2. Резкость (sharpen) — помогает добавить чёткости размытым элементам на кадре. Используйте этот показатель, чтобы сделать расплывчатые детали изображения различимыми.

3. Контраст (contrast) — увеличивает или сглаживает цветовые отличия участков изображения

Верхние значения показателя помогут акцентировать внимание на ярких элементах и даже создать эффект силуэта. Нижние значения смягчат цветовую гамму изображения

4. Насыщенность (saturation) — показатель, который регулирует цвета фотографии по яркости и глубине. Близкие к сотне значения насыщенности создают анимационный эффект, но снижают детализацию кадра.

5 советов по обработке фотографий на телефоне

Выравнивайте горизонт и обрезайте ненужный участок изображения.
Играйтесь с ползунками в редакторе, чтобы найти подходящее сочетание показателей коррекции.
Не доводите показатели обработки до граничных значений.
Пытайтесь достичь такого же эффекта, как и на любимых изображениях.
Запишитесь на курсы по мобильной фотографии и научитесь обрабатывать фотографии стильно и быстро.

Приложения для обработки фотографий на телефоне

Если вам хочется быстрее заработать и научиться круто обрабатывать фотографии, задумайтесь о прохождении курсов. Профессиональные фотографы на практике расскажут как работать с ракурсом и настройками фотооборудования.

Хотите начать с основ? Присмотритесь к общим курсам, которые дают фундаментальные знания по фотографии. Читайте, как выбрать курсы фотографии и не потратить деньги зря.

Считаете, что знаете базовые вещи, но чувствуете себя скованно в новых жанрах? Или хотите улучшить качество фотографий и зарабатывать больше?

Courseburg предоставляет специальные курсы по портретной и студийной съемке, event-фотографии.

Программы обучения фотографии гибкие: – индивидуальное занятие с фотографом стоит от 1500 рублей;– цены на полноценные курсы начинаются от 3 000 — 5 000 рублей.

Стоимость курса определяется спецификой содержания и продолжительностью программы.

Средняя программа погружает в тонкости фотографии за 8-10 занятий продолжительностью в 2-3 часа.

Чтобы получить осязаемый результат, выбирайте курсы, которые вызывают неподдельный интерес. Информация, к которой вы равнодушны, отягощает обучение и заставляет откладывать занятия на потом.

Навык фотографировать на телефон никогда не будет лишним. Даже если вы не собираетесь становиться профессиональным фотографом и зарабатывать на съёмках, выразительные фотографии из отпуска будут греть душу и оставаться в памяти на долгие годы.

Как фотографировать смартфоном: выражение лица и поза модели

Добиваясь сходства портрета с оригиналом, Вам следует изучить лицо модели и подметить, какое выражение лица более всего соответствует характеру человека, которого снимаете. Почти у всех людей правая и левая части лица не вполне симметричны, у одних эта асимметрия заметна меньше, у других больше.

Выражение лица полностью зависит от состояния человека. Оно будет совершенно различным у человека работающего, сосредоточенно слушающего лекцию, отдыхающего, смеющегося и так далее. Поставьте перед моделью актерскую задачу, чтобы поведение перед камерой смартфона было осмысленным.

Поза тоже должна соответствовать характеру снимаемого человека, его возрасту и состоянию в данный момент

Ещё до съемки следует обратить внимание на то, как обычно сидит портретируемый, как держит руки, голову и во время съемки поставить или усадить его в наиболее естественную позу

Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)

На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 – f/8.

Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 — f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11 начинается дифракционное размыливание

Теоретически оценить «максимально допустимую диафрагму», начиная с которой начинается дифракционное размыливание, можно как d x 2, где d — размер фотосенсора, мкм. Итак, для 400D получим 5.7 x 2 = 11.4; для 5D — 8.2 x 2 = 16.4. Вообще говоря, размер фотосенсора не так просто узнать. Его можно вычислить примерно — разделить длину матрицы на количество пикселей. Однако более достоверную информацию можно получить только у фирмы-изготовителя. Так, например, если верить Canon у 1D Mark III размер пикселя (7.2 мкм при 10 МПкс) меньше чем у 1D Mark II N (8.2 мкм при 8 МПкс), а размеры фотосенсоров одинаковые. Конструктивно матрица 1D Mark III имеет меньшее расстояние между ячейками сенсоров (см. рис. 13).

Рис. 13. Сравнение пикселей 1D Mark III и 1D Mark II N. Меньшее расстояние между ячейками сенсоров «увеличивает» разрешение 1D Mark III при том же размере матрицы и площади фотосенсора, что и у предыдущей модели 1D Mark II N. Рисунок с сайта www.digitalcamerainfo.com

Для того чтобы оценить визуально дифракционное «размыливание», достаточно сделать серию снимков при различных значениях диафрагмы. Ниже приведены 100%-ные кропы изображений полученных камерами с разными размерами пикселя: EOS 5D и EOS 400D. Показаны наиболее резкие участки (зона резкости) денежной купюры с мелким текстом. Использовался один и тот же объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, соблюден один и тот же масштаб (соблюден примерно, для 400D даже получилось чуть крупнее).

Как видно из рис. 14 чем больше размер пикселя, тем сильнее можно прикрыть диафрагму без существенной потери резкости. Так, у 5D (пиксель 8,2 мкм) диафрагма f/16 вполне рабочая. Такой же примерно по резкости снимок на 400D (пиксель 5,7 мкм) соответствует диафрагме f/11.

Синим цветом обозначен размер изображения для 400D по отношению к 5D

Av	5D	400D
2.8
4
5.6
8
11
16
22

Рис. 14. Падение резкости из-за дифракционных эффектов на камерах с различным размером пикселя: Canon EOS 5D и 400D, конвертация из RAW с помощью DPP (установки по умолчанию)