Какие пленочные фотоаппараты бывают
Пленочных фотоаппаратов очень много. Некоторые из них, например «Полароид» или «Зенит», известны, а вот об «Агфе» или «Пентаконе» знают не все. В статье я не буду останавливаться на характеристиках каждой модели, но расскажу, на какие группы все они делятся и чем различаются.
В основном пленочные фотоаппараты делятся на зеркальные и беззеркальные. К беззеркальным относятся и мыльницы.
У зеркальных фотоаппаратов кадр в окошке-видоискателе отображается при помощи небольшого зеркала. Благодаря этому механизму фотограф может увидеть в видоискателе примерно то, что в конечном итоге получится на пленке. Примерно — потому что фокус и композиция будут совпадать, но могут быть пересветы или затемнения, это зависит от настроек фотоаппарата.
Самый известный пример такой пленочной зеркалки — «Зенит».
Так выглядит зеркальце в механизме «Зенита»
У беззеркальных камер зеркала нет, а по механизму работы они могут быть дальномерными и шкальными. Основной принцип дальномерных фотоаппаратов — совмещение в видоискателе двух изображений до тех пор, пока они не сойдутся в одно. Такими камерами просто управлять: если картинка не совместилась, то кадр точно не получится.
Самые распространенные дальномерники — «Лейка» и «Контакс» из зарубежных фотоаппаратов, «ФЭД» и «Зоркий» из советских.
Дальномерный видоискатель в «ФЭДе». Чтобы кадр получился, нужно объединить раздвоенное изображение в желтом круге в одно Вот как примерно это выглядит. Для четкой фотографии нужно крутить объектив, пока границы стены дома не сойдутся
Шкальные камеры наводятся на резкость без помощи зеркала или дальномера. В распоряжении фотографа есть только шкала расстояний на объективе — дистанцию до объекта съемки придется определять на глаз. Это непросто, но к системе наведения на резкость можно приноровиться.
Самый популярный советский шкальник — «Смена».
Это «Смена». Облачка на объективе — это шкала погоды, по ней настраивается выдержка, а значки и цифры помогают сфокусироваться. Цифры внизу — это примерное расстояние в метрах до объекта съемки. Сверху — в футах, но такое есть не на всех шкальниках. Можно также ориентироваться на значки, которые обозначают объект съемки: портрет, группу людей или здание
Мыльницами обычно называют любительские фотоаппараты из 90-х из-за их компактности и простоты устройства: в фотоаппарате есть стандартный несъемный объектив и набор режимов. От фотографа ничего не требуется: нажал на кнопку — и все.
Мыльницы подходят для создания простых фотографий с эффектом ностальгической старины. А еще их часто используют для ломографии — быстрой и непредсказуемой съемки. Чаще всего фотограф снимает «от бедра» и без выставления настроек, поэтому никогда не знает, что за кадр получится в итоге. Например, у фотографии могут исказиться цвета или соседние кадры наслоятся.
В большом почете у ломографов — фотоаппараты «Хольга» или советский «ЛОМО».
Мыльницы из моей коллекции. Справа затертый «Полароид» — это первый семейный фотоаппарат. С ним связаны воспоминания о поездках на море и праздниках. В 2007 году мы его заменили на цифровой «Кодак». А откуда взялась «Минолта», я уже не помню. Оба исправно работают
Сколько стоит снимать на пленку
Чтобы ответить на вопрос, поставленный в заголовке статьи, я посчитала, во сколько примерно обойдется увлечение пленочными фотоаппаратами для новичка и для опытного фотографа.
Комплект для новичков — 7440 Р
| Фотоаппарат «Зенит-11» с фикс-объективом «Гелиос» 50 мм | 5000 Р |
| Пленка Fujifilm Superia X-tra на 36 кадров | 1790 Р |
| Проявка и сканирование пленки в фотосервисе | 500 Р |
| Печать 10 фотографий в размере 10 × 15 см | 150 Р |
Фотоаппарат «Зенит-11» с фикс-объективом «Гелиос» 50 мм
5000 Р
Пленка Fujifilm Superia X-tra на 36 кадров
1790 Р
Проявка и сканирование пленки в фотосервисе
500 Р
Печать 10 фотографий в размере 10 × 15 см
150 Р
Комплект для профессионалов — 29 220 Р
| Nikon F4 с зум-объективом Nikkor 18—200 мм | 25 000 Р |
| Пленка Fujifilm Chrome Velvia на 36 кадров | 1900 Р |
| Проявка и сканирование пленки в фотосервисе | 1500 Р |
| Печать 10 фотографий в размере 15 × 22 см | 820 Р |
Nikon F4 с зум-объективом Nikkor 18—200 мм
25 000 Р
Пленка Fujifilm Chrome Velvia на 36 кадров
1900 Р
Проявка и сканирование пленки в фотосервисе
1500 Р
Печать 10 фотографий в размере 15 × 22 см
820 Р
ЗЕНИТ-20 и ЗЕНИТ-21
|
Полный автомат (автомат выдержки, автомат диафрагмы, программный автомат), ручная установка параметров экспозиции. Электронный автоспуск, возможность подключения приставного электропривода, автоматическое переключение на выдержку синхронизации при работе с фотовспышкой. За основу при проектировании был взят фотоаппарат Canon A-1. Разрабатывалось два варианта с различными затворами:ЗЕНИТ-20 затвор: фокальный, с металлическими ламелями, управление затвором электромеханическое (ФЗЛ-80) — группа А.Я. ПадалкоЗЕНИТ-21 затвор: фокальный, шторный, управление затвором электромеханическое — группа П.А. Лапина. Позже группа П.А. Лапина работала над проектом фотоаппарата ЗЕНИТ-20 (автомат). Имелся также проект ЗЕНИТа-21 группы А.Я. Падалко, но т.к. эта фотокамера представляла собой фотоаппарат ЗЕНИТ-18, но с ламельным затвором, в Каталоге она отнесена к линии ЗЕНИТа-19. Конструкция: В.Н. Котов, П.А. Лапин, А.П. Падалко (две конкурирующие группы)Дизайн: В.И. Шаблевич, М.В. ШитиковПроект серийного выпуска: 1986 годВыпуск: был изготовлен в единственном опытном работающем экземпляре на оригинальной японской электронике (плюс несколько демонстрационных экземпляров). Варианты «ЗЕНИТ-20 (автомат)» и «ЗЕНИТ-21 (18)» учитывались отдельно.Формат кадра: 24×36 ммБайонет: планировался типа КА (Pentax KA), на опытных образцах стоял байонет «K». от .Объектив: МС Зенитар-КА, с f=50 мм, относительным отверстием 1:1,4 с прыгающей диафрагмойВыдержки: автоматические выдержки от 1 до 1/1000 с, В и ДПолное открытие кадра: 1/125 сИзмерение света: по системе TTLДиапазон измерения яркости: от 0,04 до 40000 кд/кв.мПитание: 5 элементов РЦ-53Индикация: цифровая, светодиодная: значения отрабатываемой выдержки и диафрагмы, информация о световых условиях съёмкиГабариты: 140×93×85 ммМасса: 0,87 кг |
ЗЕНИТ-20 ЗЕНИТ-20 спереди Вариант ЗЕНИТа-20 ЗЕНИТ-20, вариант в корпусе от ЗЕНИТа-автомата ЗЕНИТ-21, дизайн-проект |
Какой фотоаппарат подойдет новичку
Для первых экспериментов с пленочной фотографией можно взять что-то простое: советские «ФЭД», «Смену» или «Зенит». В СССР этих фотоаппаратов выпустили много, поэтому и сейчас их несложно найти, а цена не кусается — как правило, они стоят до 5000 Р. Зарубежные фотоаппараты, например «Минолта», «Кэнон» или «Ролляйкорд», стоят дороже — до 30 000 Р, но у них практически всегда прекрасное состояние.
Если вы хотите взять мыльницу, чтобы делать простые атмосферные фотки, как из далекого детства, просто проверьте ее работоспособность при покупке: вставьте батарейки и сделайте тестовый спуск. Все остальное — дело техники.
Если хотите профессиональный вариант, чтобы снимать даже в студии, то возьмите что-то из современных пленочников, например Nikon F6. Он стоит около 136 000 Р, но более продвинут в плане настроек и качества съемки.
Редкие или культовые камеры стоят дорого — от 20 до 200 тысяч рублей. Да и это не предел: пленочные «Хассельблады» могут стоить до полумиллиона. Но и к вопросу коллекционирования каждый подходит по-своему. Кто-то собирает исключительно советскую фототехнику, а кому-то интереснее собрать «эволюционную» цепочку одного бренда от самых ранних моделей до современных.
| Можно начать с любого «Зенита» — стоит недорого, но дает хорошее качество на выходе | «ФЭД» — тоже неплохой вариант для старта. Стоит дешевле «Зенита» и более простой в управлении |
Можно начать с любого «Зенита» — стоит недорого, но дает хорошее качество на выходе «ФЭД» — тоже неплохой вариант для старта. Стоит дешевле «Зенита» и более простой в управлении
«Смена-8М» — хорошая альтернатива мыльницам. Самый массовый фотоаппарат, выпущенный в СССР. Плюс на нем можно делать двойную экспозицию — снимать на один и тот же участок пленки дважды
Как выбрать пленочный фотоаппарат
Выбрать пленочный фотоаппарат сложно: покупать его часто приходится с рук, но при этом тяжело проверить его работоспособность, потому что сделать тестовый снимок и быстро увидеть результат не получится.
Некоторые проблемы можно обнаружить только после съемки, когда получаешь пленку из проявки. Но что-то можно выяснить сразу, просто осмотрев фотоаппарат и поговорив с продавцом
Расскажу, на что при этом обращать внимание
Осмотрите фотоаппарат: на нем не должно быть видимых повреждений. Царапины и вмятины на корпусе, следы ржавчины — это явные признаки того, что фотоаппарат неправильно хранили или что у него возможны внутренние повреждения. Маленькая вмятинка может повредить важную деталь в механизме. Но если от фотоаппарата отслаивается кожа на корпусе, это не критично — поможет обычный клей.
Взведите затвор и сделайте тестовый спуск. Взвод должен быть мягким, без натяжения, а механизм не должен издавать странных скрипящих звуков. Если есть возможность, откройте заднюю крышку фотоаппарата, осмотрите его и сделайте пару тестовых спусков с разными выдержками — затвор должен их отрабатывать с разной скоростью. Например, поставьте фотоаппарат на выдержку 1/500, а затем на 1/30. Вторая выдержка должна сработать ощутимо медленнее: шторка затвора откроется на более долгое время. Потом поставьте фотоаппарат на выдержку В — шторка должна подняться и опуститься только тогда, когда вы отпустите кнопку спуска или нажмете на нее повторно.
Попробуйте разные настройки выдержки, чтобы исключить риск того, что ваш фотоаппарат случайно заклинит и кадр просто засветится.
Проверьте электронику, если она есть в фотоаппарате, посмотрите, в каком состоянии аккумуляторный блок. Контакты не должны быть посажены на клей — если он есть, вы его в любом случае заметите.
Проверьте состояние экранчика — не должно быть подтеков или сильного выцветания. Иначе вы рискуете снимать вслепую: не сможете видеть, какие настройки выставлены и в каком режиме работает фотоаппарат.
Осмотрите объектив: в нем не должно быть пыли или плесени, а линзы должны быть без царапин. Пыль и плесень видно без специального оборудования: если смотреть в пыльный объектив на просвет, то есть ощущение, что смотришь на звездное небо. А плесень расходится в объективе тонкими полосами или пятнами.
Еще у объектива должны работать все регулировочные кольца — на фокусировку и настройку диафрагмы. Кстати, с последней связана самая частая «болезнь» объективов — залипание лепестков. Так происходит из-за смазки внутри объектива — со временем она протекает на лепестки и склеивает их. Диафрагма может залипнуть не сразу: при покупке будет работать, а спустя пару месяцев перестанет подавать признаки жизни. В этом случае придется чистить ее самостоятельно или искать мастера. Стоимость такого ремонта — около 1500 Р.
К сожалению, до покупки нельзя проверить юстировку объектива — то, насколько правильно он работает с фокусировкой. Если юстировка сбита, фотографии будут «мимо цели». Покрутите и покачайте объектив: если он кажется расшатанным или гремит, то с ним явно есть проблемы.
Поговорите с продавцом, спросите его, как хранился фотоаппарат и кто им пользовался. Не соблазняйтесь низкой стоимостью: изучите цены на «Авито» и ориентируйтесь на них — расскажу ниже, как это сделать.
Часто оказывается, что старые фотоаппараты хранили в неподходящих условиях. Повезет, если это будет шкаф или сухая кладовка: максимум придется почистить фотоаппарат от пыли и, возможно, вернуть подвижность механизму. Если же камера хранилась в сырости или на ярком солнечном свете, то спасти технику вряд ли получится.
Домашнее хранение — это хорошо. Фотоаппараты, которые хранились на даче, в гараже, на балконе или неизвестно где, — кот в мешке.
Плесень и ржавчина — худшее, что может случиться с фотоаппаратом. А еще он может оказаться на дальней полке из-за того, что в нем отсутствуют важные детали или он просто не работает. Хорошо, если на фотоаппарат недавно снимали, а если делали ему профилактику — просто идеально.
| Так я договаривалась с продавцом на «Авито» о покупке «Практики». Здесь было понятно, что продает знающий человек: он сразу рассказал про выдержки, экспонометр и объектив | А здесь продавец указал в объявлении, что у «Киева» отломана дужка замка, который держит пленку внутри. Такие детали лучше обговаривать до покупки |
Так я договаривалась с продавцом на «Авито» о покупке «Практики». Здесь было понятно, что продает знающий человек: он сразу рассказал про выдержки, экспонометр и объектив А здесь продавец указал в объявлении, что у «Киева» отломана дужка замка, который держит пленку внутри. Такие детали лучше обговаривать до покупки
Как снимать на пленочный фотоаппарат
Чтобы хорошо снимать на пленку, придется немного подучить теорию.
Как правило, новички делают ошибки именно в процессе съемки — ставят настройки как попало, получают убитые кадры и теряют мотивацию продолжать снимать. Поэтому для начала разберитесь со строением фотоаппарата — где переключаются выдержки, как он фокусируется. Лучше изучать это параллельно с матчастью: почитайте, что такое экспозиция, как на нее влияют выдержка и диафрагма. Посмотрите, какие виды объективов существуют, и определите, какой накручен на вашем фотоаппарате. Изучите матчасть по пленке: какую пленку вы хотите снимать, как ее заправлять, как на нее снимать.
Другая ошибка — рваная или засвеченная пленка. Часто начинающие фотографы открывают заднюю крышку фотоаппарата, не перемотав пленку. Или они не знают, на что нажать, чтобы перемотать ее обратно, и в результате рвут пленку.
Рекомендую обязательно найти инструкцию к своему фотоаппарату — в интернете много сканов для любой модели. Вообще, лучше в любом случае прочитать инструкцию перед съемкой — так вы точно не загубите пленку в попытках правильно поставить ее в фотоаппарат.
Полезный инструмент для новичков — экспонометр, который подскажет, как выставить настройки камеры. Его можно скачать на телефон. Из толковых приложений — LightMeter, Light Meter Free, Exposure, OKO и «Калькулятор экспозиции».
Для тех, кто не очень понимает, как пользоваться такими штуками, мы с компанией неравнодушных пленочников сделали «ленивый» калькулятор экспозиции — «Настоящее зерно». Пока он работает в тестовом режиме, но уже хорошо обучает работать с выдержкой и диафрагмой. Фотографу нужно просто выбрать, что и когда он снимает, а калькулятор подскажет, какие настройки камеры выставить.
В основе «ленивого» экспонометра так называемое правило f/16, но пока он находится в режиме тестирования
Я училась снимать опытным путем и до недавнего времени не особо понимала все эти крутилки на фотоаппаратах, которые должны были подсказывать нужную экспозицию. Фотки получались так себе, но потом я начала развивать навык.
Периодически я находила интересные книжки советского периода, которые помогали лучше понять матчасть. Например, в сети есть старая, но очень толковая книжка Виктора Микулина «25 уроков фотографии» — написана простым языком. Ну и если вы до этого снимали в ручном режиме на зеркалку или телефон, то разобраться с пленочным фотоаппаратом будет довольно просто.
ЗЕНИТ-23
|
Под индексом «23» известны несколько проектов, включая и упрощённый вариант . Вообще, все камеры этой, «двадцатой», линии постоянно переименовывались, так как большей частью до воплощения в металле опытного образца проекты не доходили… Проект 1983–1984 годов. Техническое задание было утверждено 14.01.1984 г., задание на проектирование: 26.04.1983 г. Конструкция: Чекмарёв М.А., Бородулин В.Н.Дизайн: ВНИИТЭОбъектив: Зенитар-K4 1,7/50Система светоизмерения: TTL и TTL-DM для согласования с лампами-вспышкамиДиапазон: от минус 0,5 до 18EVРежимы работы: автомат выдержкиЗатвор: фокальный, шторный, матерчатые шторкиВыдержки: от 30 с до 1/1000 сПолное открытие кадра: 1/60 сАвтоспуск: электронный, задержки: 2 с и 10 сЭкспокоррекция: ±2 EV с шагом 1/3 ступениНапряжение питания: 6 В (PX28) |
ЗЕНИТ-23 (эскиз) |
Ссылки по теме:
Архивы: Линия ЗЕНИТ-19Архивы: Линия ЗЕНИТ-АС маркой КМЗ — статья из заводской газеты с упоминанием проектов линии.Приказ о планах разработки фотокамер и объективов на 1981–1985 гг.Протокол совещания 1984 года по рассмотрению хода работ по любительской фотоаппаратуре и медицинской технике.
Где купить пленочный фотоаппарат
Многие пленочные фотоаппараты уже не выпускают, поэтому основной способ приобрести такую камеру — спросить у знакомых, поискать на сайтах объявлений, барахолках или блошиных рынках.
Спросите у знакомых, вдруг у них завалялся старый «Зенит» или «ФЭД». Это самый бюджетный способ стать обладателем пленочного фотоаппарата. Если удача на вашей стороне, то за символическую сумму или вовсе бесплатно вам отдадут камеру. Другой вопрос — в каком она будет состоянии.
Почти вся моя коллекция собрана таким образом. Многие друзья и знакомые знают, что я собираю пленочную технику, и иногда предлагают мне завалявшиеся у них камеры или дарят технику на праздники. Например, «Москву-2» мне подарил на день рождения хороший друг — перед этим сам починил фотоаппарату затвор. А «Любитель-166» мне отдали на прошлой работе — у него немного отходила задняя крышка, но я смогла это починить.
Поищите на сайтах объявлений. Если первый способ не сработал, то попробуйте поискать технику на «Авито»
Здесь важно читать описания к товарам и не стесняться задавать вопросы продавцу
На «Авито» я покупала новый объектив для «Салюта-С», потому что родная «Вега» мне досталась в разобранном состоянии. Удалось купить абсолютно новый объектив — с коробкой, чехлом, фильтрами и без каких-либо потертостей. Еще весной покупала замену «Зениту-11» — выбирала между «Минолтой» и «Практикой». Первые были дороговаты, поэтому остановилась на гэдээровской классике. Очень повезло с продавцом, который ответил на все вопросы до и после покупки.
Цена фотоаппарата часто зависит от его состояния, объектива, с которым он продается, и марки. Меньше всего влияет редкость — это параметр для искушенных. «Зениты» обычно стоят до 4500 Р, «ФЭДы» — до 2000 Р, а «Смены» — до 1000 Р. Иностранная техника, как правило, дороже: хорошая «Минолта» стоит от 6000 Р, «Олимпус» — не меньше 10 000 Р. Но иностранные мыльницы стоят в пределах 1000 Р.
Сходите в комиссионные магазины. Если вы не уверены, что сможете купить хороший фотоаппарат с рук, то есть еще один прекрасный вариант — комиссионки. Их также можно отыскать на «Авито» или в соцсетях. Можно списаться с представителями магазина или прийти и потрогать выставленные на продажу фотоаппараты. Как правило, консультанты могут подробно рассказать о товарах, а еще помочь проверить технику.
Бывают случаи, когда в продажу идет фотоаппарат с «болезнями»: нерабочим затвором, отсутствием какой-то важной детали, дыркой на шторке, разбитым зеркалом и другими. Об этом может говорить низкая цена
Например, один раз я собиралась купить в комиссионке «Практику» за 2000 Р при том, что обычно она стоит около 5000 Р, но вовремя заметила перекошенный объектив.
Вот такой классный трехглазый «Спутник» продается в «Фотолюбителе». Можно прийти в Гостиный двор на Невском проспекте и повертеть в руках А это не менее интересный панорамный фотоаппарат «Горизонт». Он находится в комиссионке в Москве
Изучите фотофорумы и посетите блошиные рынки. Это вариант для тех, кто вошел во вкус коллекционирования. Например, через форум «Клуб Фото-ру» в моей коллекции появился «Салют-С» в идеальном состоянии, а в Берлине я купила практически нетронутую «Агфу» 30—40-х годов. Правила выбора техники там такие же, как и при покупке на «Авито».
| Один из прилавков с фотоаппаратами на берлинской «блошке» в Мауэрпарке. Рядом с EXA и «Практиками» соседствуют наши советские «Зениты» | Очень сложно взять и не оставить все деньги продавцам на таких рынках |
Один из прилавков с фотоаппаратами на берлинской «блошке» в Мауэрпарке. Рядом с EXA и «Практиками» соседствуют наши советские «Зениты» Очень сложно взять и не оставить все деньги продавцам на таких рынках
Проявка и печать фотографий
После того как пленка закончилась, ее нужно проявить. Я пользуюсь простым способом — хожу в фотосервис. Но в Калуге, где я живу, толковой фотолаборатории с подходящей аппаратурой нет, поэтому я беру пленки с собой, когда еду в Москву, и проявляю их в «Фотопроекте». Проявка занимает пару дней. Стоимость зависит от типа пленки: цветную проявляют за 250 Р, а черно-белую — за 450 Р.
Но есть способ проявки и для настоящих экстремалов — самостоятельный. В этом случае нужно разжиться необходимым оборудованием, фотохимией и отвоевать ванную или кладовку. Я ни разу не пробовала проявлять пленку самостоятельно, потому что боюсь все испортить. У меня есть ванночки, лампа и даже фотоувеличитель. Но проводить эксперименты я пока не готова. Тем более фотохимия стоит дорого: мини-набор для проявки черно-белой пленки Ilford стоит от 1200 Р, а если набирать проявители, фиксажи и промывки по отдельности, то цена может выйти минимум в 3500 Р.
Так выглядит проявленная фотопленка. Я всегда забираю негативы из фотолаборатории, чтобы, если понадобится, заново отсканировать нужные кадры или распечатать напрямую с пленки — так лучше качество Проявленную пленку я храню в картонных кольцах. Так она не мнется и занимает мало места
Обычно я заказываю комплексом проявку и сканирование. Я пробовала сканировать пленки самостоятельно — купила для этого примерно за 6000 Р самый простой сканер, у которого была функция сканирования пленки. Но результат получался плохим: на фотографиях были полоски и фиолетовый оттенок. Плюс это занимало очень много времени.
Хороший домашний фотосканер стоит дорого — от 6000 до 40 000 Р. Поэтому дешевле снова отдать эту работу фотолаборатории: сканирование одной катушки пленки независимо от количества кадров обходится в 500—700 Р. Если нужны более качественные сканы, то есть большего разрешения, цена может дойти до 3000 Р.
Фотографии я печатаю нечасто, но лучше воспитать в себе такую привычку: я думаю, что фото на бумаге выглядят интереснее картинки на экране. Это же касается и цифровых фотографий.
При выборе размера печати нужно исходить из размеров сканов: чем меньше скан, тем мутнее он получается в больших форматах. Например, если вы отсканировали кадр под размер 10 × 15 см, то при печати на листе А4 он получится размытым. Идеальный вариант — печатать с негатива. Так четкость и цвета точно будут на месте при любом формате печати.
Печать одной фотографии стандартного размера 10 × 15 см, как правило, стоит 15 Р. Печать фотографий с пленки 120-го формата дороже из-за размера. Самый маленький «квадратный» размер, который есть в «Фотопроекте», — 30 × 30 см. За одну такую фотографию нужно отдать 400 Р.
Еще можно печатать фотографии на пластике, пенокартоне, дереве или холстах — тут уже зависит от пожеланий и интерьера. Соответственно, цена тоже увеличивается. Например, холст может стоить от 1100 до 8700 Р.
Фотографии со 135-й пленки я печатаю в стандартном маленьком размере. Изредка печатаю их крупными — когда особенно нравится кадр А снимки со 120-й пленки меньше и не напечатаешь. Зато их очень круто рассматривать