Самодельная система видеонаблюдения, собранная из нескольких компонентов

Телескоп из объектива фотоаппарата

Чтобы сделать телескоп из подручных средств, понадобится две линзы: одна короткофокусная, а вторая – длиннофокусная.

На фото ниже показан объектив от фотоаппарата.

Основная оптика изготавливается из очковой линзы, купленной в аптеке. Очковая линза должна иметь оптическую силу в 1 диоптрию, что соответствует фокусному расстоянию в 1 метр, и диаметр 68 мм.

Для окуляра подойдет объектив с фокусным расстоянием от 20 до 50 мм. Определяется оно просто: подставьте под любой источник света объектив и начинайте фокусировать светящуюся точку, например, на листе бумаги. Когда образуется самая маленькая светящаяся точка, измерьте расстояние от бумаги до линзы. Это и будет фокусное расстояние данного объектива.

Ниже приведена схема, на которой показано устройство простейшего телескопа.

Корпус телескопа изготавливается из картона, одну сторону которого необходимо закрасить черной краской.

Бумагу следует намотать на болванку диаметром, равным диаметру объектива, после чего склеить ее. Можно использовать клей ПВА. Основная труба телескопа должна быть на 10 см меньше фокусного расстояния объектива. Внутренняя труба делается длиной 30-40 см и должна плотно входить в основную, с трением. Окуляр вставляется вместе с заглушкой во вторую трубу.

В качестве оправки для большой линзы можно использовать корпус от ручной лупы соответствующего размера.

Совет! Для обеих линз можно сделать оправку, скрутив и проклеив бумагу. Такой подход позволит точно совместить центры линз.

Вставив заглушки с линзами в трубы, вы получите самодельный телескоп. Резкость наводится путем передвижения трубки с окуляром.

Тепловизор для съемки статических объектов своими руками

Такой тип устройства создали двое юношей студентов Марк Коул и Макс Риттер из города Миндельхема. Они изобрели устройство, изготовление которого обойдется быстро, легко и дешево. За это молодые люди получили награду в 2010 году на форуме науки и техники.В состав тепловизора входят следующие элементы:

1. Сервопривод – 2 штуки (чтобы устройство можно было перемещать влево и вправо, и вверх-вниз);
2. Контроллер Arduino (Этот контроллер обрабатывает поступившие доносы и отправляет всю информацию на компьютер);
3. Модуль датчика температуры, не имеющий контакта (можно MLX90614-BCI);
4. Лазерный указатель (указывает на область сканирования);
5. Оболочка;
6. Веб-камера;
7. Резистор 2 штуки (у каждого обязательно должно быть 4.7 кОм);
8. Штатив.

Веб-камера здесь выполняют функцию видоскателя зоны сканирования, еще источника начальной картинки. Здесь можно использовать любую самую дешевую камеру – дорогие камеры эффективнее с этим заданием не справятся, и лучше использовать самую маленькую вебкамеру. Считывают информацию, которую производит датчик, шины SMBus и ШИМ. Здесь можно использовать датчик с индексом BCI. Питание должно быть 3V. Индекс BCI означает вид форм-фактора, имеющий насадку, и который делает возможным неширокий угол зрения – 5о.

Порядок сбора тепловизора:

1. Надо поместить контроллер Arduino в оболочке рядом с батареечным отсеком;
2. Серводвигатель надо зафиксировать суперклеем в незаполненном месте платы. Место должно находиться спереди;
3. Помещаем серводвигатель №2 в аппарате, который отвечает за повороты, и затем следует закрепить все оборудование;
4. К плате Arduino нужно подключить инфракрасный термометр. Перед этим надо подсоединить Ground к GND, потом SDA к PIN4, VIN надо подключить к 3.3V, и, наконец, подсоединяем SCL к PIN5. После этого надо зафиксировать резисторы по 4.7 кОм, но перед этим подсоединяем SDA к 3.3V, и SCL к 3.3V;
5. Затем следует подключить лазерный указатель для отслеживания местоположения сканирования;
6. Потом надо подключить и зафиксировать веб-камеру. Надо ее направлять в точности с направлением инфракрасного датчика и лазерного указателя.

Вот и готов тепловизор, сделанный самостоятельно!

Фокусировка

Исторически фокусировка может осуществляться, как перемещением объектива, так и перемещением фоточувствительной пластинки. Последний вариант первоначально в основном и использовался. Перемещение объектива конструктивно оказалось более простым и при переходе на пленку стало основным. Но неверно думать, что в пленочных аппаратах не было конструкции с перемещением для фокусировки пленки, а не объектива. Они были.

Фокусировка состоит не только из перемещения, но и из перекоса объектива относительно чувствительного материала. Первые камеры это повсеместно использовали. В последующем от этого практически отказались. В частности, из-за того, что визуальная наводка по матовому стеклу не обеспечивала оперативности, а дальномерные камеры позволяли сфокусироваться только на одной точке. Во многих случаях лучшую фокусировку обеспечивает точная шкала дистанций на оправе хорошо отъюстированного объектива, а самым точным способом измерения расстояния до объекта является рулетка. Преимуществом зеркальных камер было то, что при точной юстировке фильмового канала и матового стекла можно было не задумываться о точности изготовления базового отрезка конкретного объектива. Если изображение резко на матовом стекле, то оно будет резким и на пленке. Однако, зеркальные цифровые камеры, на мой взгляд, конструктивно нелогичны. Нет смысла фокусироваться по дополнительному матовому стеклу, когда мы имеем возможность фокусироваться по изображению на ЖК экране. Сегодняшнее качество ЖК экранов вполне сопоставимо с крупнозернистым матовым стеклом, и сегодняшняя техника позволяет создать ЖК экраны, не уступающие по характеристикам лучшим матовым экранам.

Потом появился автофокус. Обычно он реализовывался отдельным мотором в каждом объективе или реже мотором камеры, перемещавшим объектив, как в камерах Pentax. Самой интересной автофокусной камерой, позволявшей работать с обычными объективами, был и остается Contax AX (1996 г?), в котором перемещается фактически вся начинка камеры относительно объектива. Ниже приведена схема из рекламного буклета.

Обидно, но на сайте Contax об этой камере нет ни слова, и, возможно, самая интересная камера выпала из официальной истории. На других сайтах сохранился пресс-релиз фирмы с описанием истории создания камеры.

Перемещать рулон пленки довольно неудобно, потому что он занимает существенно больше места, чем собственно кадровое окно. С механизмом транспортировки он может иметь и довольно значительный вес. Сегодняшние матрицы незначительно больше кадрового окна и существенно легче объектива. Перемещать их представляется куда более логичным решением, тем более, что оно уже реализовано во многих сканерах.

Потом появился автофокус по множеству точек. И вот здесь непонятно. Плоскость можно провести через три точки. Зачем больше трех точек автофокусировки, уже неясно.  Возможно, потому, что из целого множества используются каждый раз только три. Но реально плоскость сегодня не перекашивается, т. е. используется только одна точка фокусировки. Матрица много легче объектива. Перемещать ее тоже легче. Коль у нас есть несколько точек фокусировки, логично использовать не только перемещение, но и перекос матрицы. Если у нас есть три точки автофокусировки, то, поставив три мотора, мы получим систему автофокусировки, сопоставимую по возможностям с дорожными камерами столетней давности.

Где применяются муляжи камер видеонаблюдения

Оборудование применяют в тех же сферах, где используют и обычные видеокамеры. Условно их делят на 2 типа:

• частное использование;
• повышение безопасности бизнеса.

Подробнее разберем каждый момент. Допустим, собственник квартиры «выбил» место под парковку рядом с домом. Человек ставит авто прямо под окнами. Однако из-за высокой криминогенной обстановки в районе собственник машины каждую ночь просыпается в холодном поту, так как боится угона, порчи имущества. На дорогое записывающее оборудование денег нет, поэтому человек и решает поставить муляж камеры.

«Обманка» реального слежения не ведет, однако вероятность краж и других противоправных действий со стороны преступников снижается.

Муляж видеокамеры во дворе дома. Источник фото: redflagsecurity.ca

Такие модели часто используют на задних дворах дач, частных домов. Имитация настоящей камеры наружного наблюдения отпугнет воров, исключит незаконное проникновение на объект.

Оборудование используют для применения и в бизнесе. Пример простой. Допустим, владелец крупного промышленного объекта (склада, парковки, производственной базы) решает улучшить систему охраны и начинает подбирать камеры наблюдения. Покупать и подключать реальное оборудование фотовидеофиксации дорого. Поэтому коммерсант решает выполнить установку оригиналов только на наиболее «опасных» участках. Это, например, ворота производственного помещения без контроля прилегающей территории.

Однако уменьшить вероятность проникновения на участок все-таки хочется. Предпринимать покупает имитации камер видеонаблюдения и устанавливает их по периметру. Коммерсант достигает следующих целей:

• Улучшает систему охраны.
• Снижает риски кражи.
• Экономит (сумма зависит от количества купленных имитаций камер видеонаблюдения).

Однако стоит понимать, что наиболее «опасные» участки лучше «закрыть» настоящим оборудованием фотовидеофиксации. Записанный на камеру ролик при краже поможет полиции вычислить преступника. Иногда лучше отказаться от экономии и поставить более надежное оборудование.

Виды устройств

Тепловизор — настолько востребованное и многофункционально устройство, что имеет два технологических варианта конструкции:

Стационарный. Устройства этой категории предназначены для использования на промышленных предприятиях с целью контроля за технологическими процессами. Система азотного охлаждения — достаточно частое приспособление, которым оборудован подобный тепловизор. Характеристики его рабочих температур весьма внушительны: от −40 до +2000 °C. В основе данных систем лежат, как правило, устройства, собранные на матрицах полупроводниковых фотоприемников.

Переносной (портативный). Инновационные разработки позволили отойти от использования громоздкого охлаждающего оборудования, перейдя к производству тепловизоров на базе неохлаждаемых кремниевых микроболометров. Таким приборам присущи все достоинства своих предшественников, к которым относится, например, малый шаг температуры при измерении (0,1 °C). Возможно также применение тепловизора данного класса для сложных оценочных работ, требующих одновременно простоты использования и портативности устройства. Многие портативные тепловизоры обладают возможностью подключения к ПК для оперативной обработки данных с них.

Применение тепловизора в той или иной сфере налагает определенные отпечатки на требуемые эксплуатационные характеристики данного устройства. Поэтому перед покупкой этого прибора вами должны быть оценены условия его использования. Поможет в этом инструкция. Тепловизор, приобретенный без должного ознакомления с правилами эксплуатации, может совершенно не подходить под ваши нужды. Например, тепловизоры, применяемые при охоте, должны иметь ударопрочный корпус из легкого сплава со степенью защиты не ниже IP54.

Желательно, чтобы это была моноблочная конструкция с индикацией на видоискателе и ЖК-экране. И видимая дальность охотничьих тепловизоров должна достигать 1500 м, тогда как в строительной сфере такие требования к тепловизорам не предъявляются.

Простые штативы-держатели с использованием болтов и клея

Прежде, чем перейти к более сложным конструкциям, ознакомьтесь с требованиями, чтобы созданная вами стойка с креплением не оказалась непригодной для использования.

Требования к самодельному штативу для камеры

Рабочая высота самодельного штатива

Хорошо, если она регулируется в широком диапозоне. Но для самодельного штатива трудно сделать так, чтобы минимальная высота была 20-30 см, а максимум 1,5 метра.

Разумные пределы от 50-80 см до 1.5 метра. Этого хватите как для съемок предметов на столе, например, так и для съемок «в полный рост» без искажения картинки.

Резьба – это важно знать!

Для самодельных штативов эта характеристика важна, так как придется подбирать болтики для крепления.

Итак, есть два основных стандарта резьбы крепения. Это  1/4” и 1/8”. Проверьте, какая резьба у ваших аппаратов и используйте болты соответствующих размеров.

Штатив из пластиковой бутылки

Сложность не высокая:

• просвердить отверстие в крышке;
• вставить болт и укрепить его клеем;
• наполнить бутыль водой для устойчивости;
• закрыть крышку и наложить на болт прокладку;
• прикрепить камеру или крепление для телефона.

Устойчивый трипод штатив своими руками из бритвы

Идея не моя, подсмотрена в интернете!

Три пластиковые бритвы сослужат вам службу в качестве ножек штатива.

Прикрепив их клеем или шурупами к треугольному основанию, получите почти готовый штатив.

Перед креплением бритв к основанию в нем нужно просверлить отверстие, вставить соответствующего диаметра болтик для крепления камеры или держателя телефона – и штатив готов к использованию.

Проблема может возникнуть с основанием – придется либо выпиливать из дерева, либо искать треугольный предмет приемлемых размеров.

Для надежности лучше болт укрепить клеем (момент, эпоксидный) и использовать резиновую прокладку, чтобы камера крепилась более плотно и не крутилась  во время съемки.

Мал золотник, да дорог, не так ли? Чем не замена китайским «осьминожкам» на стол?

Преимущества и недостатки

К преимуществам самостоятельно изготовленного прибора можно отнести:

• простое изготовление;
• можно выполнить из дешевых подручных материалов, что экономически выгодно;
• не требуется использовать агрессивные вещества. В качестве измерения может применять жидкость из воды и спирта;
• легкое применение;
• длительный срок службы.

Но есть несколько недостатков:

• электронные варианты имеют сложную схему изготовления;
• для изделий с электронным или цифровым устройством требуется приобретать специальные платы, схемы;
• иногда изделия могут показывать неточные измерения.

Самодельные термометры являются прекрасным способом для того, чтобы сэкономить деньги на покупке нового прибора. Прибор, выполненный своими руками, прослужит намного дольше дешевых измерительных устройств.

1 место — отечественный микроскоп для пайки

Среди истинно отечественных микроскопов хорошо известен ЛОМО и делают они прикладные микроскопы под маркой МСП. Самые подходящие для пайки из новых микроскопов — это МСП-1 вариант 23 или . Правда ценник у них недетский.

Вынужден сказать, что Альтами, Биомед, Микромед, Levenhuk — все это отечественные продавцы китайских микроскопов. На качество исполнения многие жалуются. Для профессионального применения их не рассматриваем. Правда попадаются терпимые экземпляры. Это зависит от условий транспортировки и хранения. Дело в том, что оптика у них юстирована с помощью силиконового клея с соответствующей надежностью.

Из старых запасов или б/у истинно советские можно взять на Авито:

• БМ-51-2 8,75х 140 мм — 5 тыс. руб. поиграться;
• МБС-1 (МБС-2) 3х-100х 65 мм — до 20 тыс. руб.;
• МБС-9 3х-100х 65 мм — до 20 тыс. руб.;
• ОГМЭ-П3 3х-100х 65/190мм — до 20 тыс. руб. (у меня такой на работе, нравится);
• МБС-10 3х-100х 95 мм — до 30 тыс. руб.;
• БМИ-1Ц 45х 200 мм — более 200 тыс. руб. — измерительный.

Что говорит закон о скрытом видеонаблюдении

Скрытое видеонаблюдение – это абсолютно законное действие, если оно не нарушает чужих прав. Самое частое обвинение, что предъявляется в связи со скрытым видеонаблюдением – это «вторжение в частную жизнь». И, действительно, незаметно убранная камера позволяет наблюдать за людьми без их ведома, а использование таких видеоматериалов запрещено законом.

Чтобы сделать свои действия полностью легальными, в соблюдении со всеми законодательными аспектами скрытого видеонаблюдения, необходимо установить в квартире (если камера установлена в квартире) информационную табличку, которая будет уведомлять гостей или людей, работающих у вас в доме (приглашенные репетиторы, няня, строители, сантехники и люди, выполняющие другую работу), что их могут снимать камерой скрытого видеонаблюдения.

Если этого не сделать, то съемка их действий даже в целях защиты (например, чтобы проконтролировать качество их работы) будет рассматриваться как противозаконная.

Если же люди, что оказываются под видеонаблюдением, предупреждены о нем, их права соблюдены. Не зная, где находится камера, они не будут точно знать, где она, но будут оповещены о том, что на есть, и что их могут снимать.

Держатели для телефона

С тем, как смартфоны становятся всё более совершенными инструментами фотосъемки, иногда бывает полезно установить их на штатив. Поскольку у телефонов нет специальных слотов, штативы для них делаются в форме зажима. Наш фаворит – это Joby Griptight ONE, который продается отдельно за £14 или в комплекте с удобным штативом Micro Stand за £32. Еще один вариант – Manfrotto Twistgrip (£29). Это более тяжелая модель, которая включает также крепление для микрофона или LED-лампы. Если вы часто фотографируете панорамы на телефон, моторизированная поворотная головка, как, например, Cullmann SmartPano 360CP, может пригодиться.

Складывающийся штатив поможет удерживать монопод в устойчивом положении

Видеорегистратор из смартфона

Все очень похоже на предыдущие случаи – многие из перечисленных ранее приложений имеют версии для мобильных устройств. Так, Xeoma и Sighthound могут быть скачаны с официальных магазинов приложений и установлены на устройства под управлением Android и iOS. Есть и чисто мобильные аналогичные приложения, и выбор их, пожалуй, даже богаче, чем для настольных ПК:

Roadly (RoadAR в версии для iOS) превратит ваш смартфон в автомобильный видеорегистратор, совмещенный с антирадаром. Roadly записывает прямо в видеофайл текущую скорость, время и координаты, кроме того, он способен распознавать дорожные знаки и предупреждать водителя о превышении скорости.

CamOnRoad – еще одно многофункциональное автомобильное приложение. Оно может работать не только как видеорегистратор, но и как навигатор. CamOnRoad использует Google карты и способен не только отобразить маршрут на карте, но и выводить навигационные стрелки прямо поверх видеоизображения в реальном времени.

Приложение умеет сохранять видео в облаке, где оно будет доступно через веб-интерфейс с любого устройства в сети. Еще CamOnRoad может предупреждать о стационарных радарах, включать громкую связь при входящем вызове и переключать тыльную/фронтальную камеры одним нажатием. И все это – совершенно бесплатно.

Но если у вас возникнет искушение поставить такую программу на смартфон начальника, подруги или просто незнакомого человека, то имейте в виду, что это уже является серьезным правонарушением и преследуется уголовным кодексом РФ. И почему люди не клеят стикеры на камеру смартфона?

Устройство телескопа

Для начала — немного теории. Телескоп, как на фото, состоит из двух оптических узлов — объектива и окуляра. Объектив собирает свет от объектов, от его диаметра напрямую зависит максимальное увеличение телескопа и то, насколько слабые объекты можно будет наблюдать. Окуляр увеличивает изображение, формируемое объективом, за ним в оптической схеме следует глаз человека.

Существует несколько типов оптических телескопов, два из наиболее распространенных — рефрактор и рефлектор. Объектив рефлектора представлен зеркалом, а рефрактора — системой линз. В домашних условиях изготовление зеркала для рефлектора — достаточно трудоемкий и точный процесс, который под силу не каждому. В отличие от рефлектора, недорогие линзы для рефрактора нетрудно приобрести в магазине оптики.

Увеличение телескопа равно отношению Fоб/Fок (Fоб — фокусное расстояние объектива, Fок — окуляра). Наш телескоп будет иметь мксимальное увеличение порядка 50х.

Для изготовления объектива необходимо приобрести заготовку линзы для очков с силой 1 диоптрия, что соответствует фокусному расстоянию 1 м. Такие заготовки обычно имеют диаметр около 70 мм. К сожалению, очковые линзы изготавливаемые в виде менисков, слабо подходят под такое применение, но можно остановиться и на них. Если у вас имеется длиннофокусная двояковыпуклая линза, рекомендуется использовать именно ее.

Окуляром может послужить обычное увеличительное стекло (лупа) небольшого диаметра порядка 30 мм. Хорошим вариантом может быть также окуляр от микроскопа.

В качестве корпуса можно использовать две трубы из плотной бумаги, одна короткая — порядка 20 см (окулярный узел), вторая около 1 м (основная часть трубы). Короткая труба вставляется в длинную. Корпус можно изготовить либо из широкого листа ватмана, либо из рулона обоев, свернутого в трубу в несколько слоев и проклеенного клеем ПВА. Количество слоев подбирается вручную, пока труба не станет достаточно жесткой. Внутренний диаметр основной трубы должен быть равен диаметру очковой линзы.

Объектив (очковая линза) крепится в первой трубе выпуклой стороной наружу с помощью оправы — колец диаметром, равным диаметру линзы и толщиной около 10 мм. Сразу за линзой устанавливается диск — диафрагма с отверстием по центру диаметром 25 — 30 мм — это необходимо с целью уменьшения значительных искажений изображения, получаемых за счет одиночной линзы. Это скажется на уменьшении количества света, собираемого объективом. Объектив устанавливается ближе к краю основной трубы.

Окуляр устанавливается в окулярном узле ближе к его краю. Для этого вам придется изготовить из картона крепление для окуляра. Оно будет состоять из цилиндра равного по диаметру окуляру. Этот цилиндр будет крепиться к внутренней стороне трубы двумя дисками диаметром равным внутреннему диаметру окулярного узла с отверстием равным по диаметру окуляру.

Фокусировка будет производиться изменением расстояния между объективом и окуляром, за счет движения окулярного узла в основной трубе, а фиксация будет происходить за счет трения. Фокусировку удобно выполнять на ярких и больших объектах, таких как Луна, яркие звезды, близлежащие здания.

При построении телескопа необходимо учитывать, что объектив и окуляр должны быть параллельны друг другу, а их центры должны находиться строго на одной линии.

Можно также поэкспериментировать с диаметром отверстия диафрагмы и найти оптимальный. Если использовать линзу с оптической силой 0.6 диоптрии (фокусное расстояние равно 1/0.6, а это около 1.7 м) — это позволит увеличить отверстие диафрагмы и повысить увеличение, однако увеличит длину трубы до 1.7 м.

Стоит всегда помнить, что в телескоп и любой другой оптический прибор нельзя смотреть на солнце. Это моментально повредит ваше зрение.

Итак, вы познакомились с принципом построения простого телескопа и можете теперь сделать его своими руками. Существуют другие варианты телескопа из очковых линз или телеобъективов. Любые детали изготовления, а также другую интересующую вас информацию вы можете найти на сайтах и форумах по астрономии и телескопостроению. Это очень широкая область, ею занимаются как совсем новички, так и профессиональные астрономы.

И помните, стоит лишь окунуться в неизвестный вам ранее мир астрономии — и при вашем желании он покажет вам множество сокровищ звездного неба, научит технике наблюдений, фотографирования совершенно разнообразных объектов и многому другому, о чем вы даже не догадывались.

Ясного неба вам!

Простейшая схема телескопа-рефрактора

В наиболее простом своём виде телескоп-рефрактор состоит из двух выпуклых (увеличивающих) линз. Первая — большая, направленная на небо — называется объективом, а вторая — маленькая, в которую смотрит астроном, называется окуляром. Самодельный телескоп своими руками следует делать именно по этой схеме, если для Вас это первый опыт.

Объектив телескопа должен иметь оптическую силу в одну диоптрию и как можно больший диаметр. Найти подобную линзу можно, например, в мастерской по изготовлению очков, где из них вырезают стёклышки для очков различной формы. Лучше, если линза будет двояковыпуклой. Если не найдётся двояковыпуклой — можно использовать пару плосковыпуклых линз по полдиоптрии, расположенных одна за другой, выпуклостями в разные стороны, на расстоянии 3 сантиметра друг от друга.

В качестве же окуляра лучше всего сойдёт любая сильная увеличительная линза, в идеале — лупа в окуляре на ручке, какие выпускались раньше. Сойдёт и окуляр от любого оптического прибора заводского изготовления (бинокля, геодезического прибора).

Закрепите линзы в любой прочной трубе (сойдёт картонная, промазанная клеем и покрашенная изнутри самой чёрной краской, что сможете найти). Окуляр должен иметь возможность скользить вперёд-назад в пределах нескольких сантиметров; это нужно для наведения резкости.

Закрепить телескоп следует в деревянном штативе так называемой монтировки Добсона. Чертёж её легко можно найти в любом поисковике. Это самая простая в изготовлении и в то же время надёжная монтировка для телескопа, почти все телескопы-самоделки используют именно её.

Торшер из штатива. Мастер-класс с фото на Supersadovnik.ru

Купленный много лет назад фотоаппарат давно вышел из строя, и штатив, на котором он раньше был установлен, остался «без работы». А его еще вполне можно использовать, причем необязательно для съемок.

Купленный много лет назад фотоаппарат давно вышел из строя, и штатив, на котором он раньше был установлен, остался «без работы». А его еще вполне можно использовать, причем необязательно для съемок.

• электрическая лампочка
• штатив
• абажур
• электрический провод (моток)
• разборная электрическая вилка
• электрический патрон с кольцом
• дополнительное кольцо для патрона
• выключатель
• длинный отрезок жесткой проволоки
• длинный отрезок жесткой проволоки
• деталь потолочного светильника (отрезок трубки с резьбой)
• гайка, 3 шт

• дрель
• отвертка
• сверло по металлу диаметром 5 мм
• сверло диаметром 10-12 мм

Используя сверло диаметром 5 мм, проделайте отверстия в торцах обеих полых трубок, составляющих «ногу» штатива, – обычно они закрыты пластиковыми заглушками. Чтобы «пройти» торец внутренней трубки, штатив лучше сложить. Возьмите длинный отрезок жесткой проволоки (не короче, чем сложенные трубки «ноги» штатива) и выпрямите его пальцами по всей длине. Сделайте на конце узкую петлю, загнув проволоку. Пропустите ее через отверстия так, чтобы проволока прошла через трубки. Прикрепите к ее концу длинный электрический шнур, обмотав его проволокой, и вытяните проволоку со шнуром через трубки. Просверлите площадку для крепления фотоаппарата, взяв сверло большего диаметра, – в получившееся отверстие будет вставлена деталь от потолочного светильника (трубка с резьбой). Диаметр отверстия должен быть меньше внешнего диаметра гаек. Вкрутите в нижнюю часть электрического патрона трубку с резьбой, зафиксируйте ее изнутри гайкой. Вторую гайку накрутите снаружи. Жестко закрепите патрон на площадке штатива, зафиксировав трубку еще одной гайкой с обратной стороны площадки. Плотно затяните гайки. Проведите электрический провод через отверстие в трубке. Присоедините концы провода к клеммам электрического патрона. Соберите патрон. Отмерьте и отрежьте от мотка провод необходимой длины. Разберите вилку и закрепите ее на конце, присоединив зачищенные концы проводов к клеммам. Выдвиньте до конца «ногу» штатива (при этом провод «уйдет» в телескопические трубки). Наметьте расположение выключателя на проводе так, чтобы им было удобно пользоваться. Снимите в этом месте часть наружной изоляции и разрежьте один из проводов. Зачистив концы, присоедините их к клеммам и соберите выключатель. Проверьте, как работает электрическая цепь. Присоедините абажур, зажав его между двумя пластиковыми кольцами для патрона. Ваш торшер из штатива готов.

Любое помещение требует правильного освещения. Одни предпочитают массивные хрустальные люстры, …

Осень вступает в свои права. В последних теплых лучах солнца нежится разноцветная листва. Она ждет …

Иногда бывает полезно посмотреть на мир свежим взглядом. Вы долго не могли подобрать светильник и …

Для настоящего «морского волка» свет на берегу – это знак, что его ждет уют родного …

Иногда бывает полезно посмотреть на мир свежим взглядом. Вы долго не могли подобрать светильник и …

При помощи обычных засушенных цветов и листьев можно сделать множество прекрасных вещей: …

Микроскоп из фотоаппарата

В первую очередь, чтобы изготовить микроскоп из фотоаппарата, нужно найти подходящую линзу. Самый лучший вариант – это линза из старого CD-ROM привода.

Чтобы прикрепить линзу к объективу фотоаппарата, необходимо изготовить оправку. Делается она из пенопласта, после чего красится в черный цвет для лучшего светопоглощения.

На этом изготовление микроскопа можно считать оконченным. Но для его применения потребуется изготовить простейший штатив.

1. Для создания штатива потребуется: пластиковая трубка; небольшой кусок пластика (можно использовать крышку из-под кейса для дисков); 2 шприца объемом 5 мл и 2 мл; крепежная скоба.
2. В трубке просверлите 2 отверстия. Одно для крепления фотокамеры, а второе – для крепежной скобы.
3. Соедините оба шприца трубочкой от капельницы, предварительно заправив шприц объемом 5 мл водой.
4. Приклейте к верхней части поршня шприца (5 мл) квадрат из пластика.
5. Прикрепите шприц (5 мл) с площадкой к трубке с помощью скотча.
6. Закрепите на трубке фотоаппарат.
7. Прикрепите микроскоп к столу, положите на пластиковый столик элемент, который вы хотите рассмотреть.
8. Далее, включите фотоаппарат и с помощью нижнего шприца (2 мл) наведите фокусировку линзы на требуемом предмете: при нажатии на поршень столик будет подниматься, а при вытягивании поршня – опускаться.

На примерах ниже показаны фото, сделанные таким микроскопом:

ЖК-матрица Nokia E51;

ЖК-матрица HP iPAQ hx2190;

человеческий волос;

клетки репчатого лука.

Таким образом, практически без вложения средств вы получаете простой микроскоп. Единственный его недостаток – это плохое качество съемки непрозрачных объектов, так как требуется внешняя подсветка. Приведенная выше фотография волоса была сделана с подсветкой фонариком.