ДЬЯВОЛ СКРЫВАЕТСЯ В МЕЛОЧАХ
Кроме бесшумного затвора и встроенного стабилизатора, есть еще несколько причин, почему в выборе между FUJIFILM X-T1 и Olympus E-M5 II, я отдал предпочтение второму.
Как ни странно, одной из причин является наличие выпуклой красной метки на корпусе профессиональных зумов OLYMPUS, которая помогает на ощупь правильно сориентировать объектив в процессе его установки на камеру. В сумраке театрального зала, когда нужно быстро поменять объективы, эта метка очень помогает. К сожалению у объективов FUJIFILM ничего подобного нет и поменять объектив в темноте весьма затруднительно, приходится, теряя драгоценное время, крутить его туда-сюда, пока не нащупаешь правильное положение. Наверное можно как-то приспособиться, но у меня не получилось.
Другая ценная мелочь – невероятно удобный механизм переключения в режим ручного фокуса у профессиональных зумов OLYMPUS – просто сдвигаете кольцо фокусировки назад. Сдвиг кольца вперед возвращает автофокус. Не нужно отрывать руку от объектива, отыскивая на корпусе переключатель режимов, как у FUJIFILM X-T1. Такая смена режимов фокусировки очень удобна в театральной съемке, когда в темных сценах отказывает автофокус, что случается и у обеих сравниваемых камер.
Мне нравится, что камеры с матрицей Микро 4:3 обладают большей глубиной резкости, нежели камеры с матрицей APS-C. Я не являюсь фанатом размытого заднего плана.
И по моему субъективному мнению, профессиональные зумы OLYMPUS резче, чем фикс-объективы FUJIFILM.
Для сравнения я снял один и тот же сюжет тремя фиксами FUJINON – XF23mmF1.4 R, XF35mmF1.4 R, XF56mmF1.2 R и зумом M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm 1:2.8 PRO, устанавливая на нем фокусные расстояния, эквивалентные фокусным расстояниям фиксов. Диафрагма во всех случаях была 1:5,6. Результаты ниже. RAW-файлы были проявлены в программе Capture One 8 в автоматическом режиме.
Примеры расположены блоками – уменьшенная версия снимка, сделанная M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm, под ним 100% фрагмент этого снимака, далее этот же сюжет, снятый фикс-объективом FUJINON. Под каждым примером есть ссылка для скачивания полноразмерной версии в формате JPG 100% качества.
M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm 1:2.8 PRO. Параметры съемки: 17 mm; ISO 200; 0,1 s; f/5,6
M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm 1:2.8 PRO. Параметры съемки: 17 mm; ISO 200; 0,1 s; f/5,6
FUJINON XF23mmF1.4 R. Параметры съемки: ISO 200; 1/8 s; f/5,6
FUJINON XF23mmF1.4 R. Параметры съемки: ISO 200; 1/8 s; f/5,6
M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm 1:2.8 PRO. Параметры съемки: 26 mm; ISO 200; 0,1 s; f/5,6
M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm 1:2.8 PRO. Параметры съемки: 26 mm; ISO 200; 0,1 s; f/5,6
FUJINON XF35mmF1.4 R. Параметры съемки: ISO 200; 1/9 s; f/5,6
FUJINON XF35mmF1.4 R. Параметры съемки: ISO 200; 1/9 s; f/5,6
M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm 1:2.8 PRO. Параметры съемки: 40 mm; ISO 200; 0,1 s; f/5,6
M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑40mm 1:2.8 PRO. Параметры съемки: 40 mm; ISO 200; 0,1 s; f/5,6
FUJINON XF56mmF1.2 R. Параметры съемки: ISO 200; 1/8 s; f/5,6
FUJINON XF56mmF1.2 R. Параметры съемки: ISO 200; 1/8 s; f/5,6
Какие пленочные фотоаппараты бывают
Пленочных фотоаппаратов очень много. Некоторые из них, например «Полароид» или «Зенит», известны, а вот об «Агфе» или «Пентаконе» знают не все. В статье я не буду останавливаться на характеристиках каждой модели, но расскажу, на какие группы все они делятся и чем различаются.
В основном пленочные фотоаппараты делятся на зеркальные и беззеркальные. К беззеркальным относятся и мыльницы.
У зеркальных фотоаппаратов кадр в окошке-видоискателе отображается при помощи небольшого зеркала. Благодаря этому механизму фотограф может увидеть в видоискателе примерно то, что в конечном итоге получится на пленке. Примерно — потому что фокус и композиция будут совпадать, но могут быть пересветы или затемнения, это зависит от настроек фотоаппарата.
Самый известный пример такой пленочной зеркалки — «Зенит».
Так выглядит зеркальце в механизме «Зенита»
У беззеркальных камер зеркала нет, а по механизму работы они могут быть дальномерными и шкальными. Основной принцип дальномерных фотоаппаратов — совмещение в видоискателе двух изображений до тех пор, пока они не сойдутся в одно. Такими камерами просто управлять: если картинка не совместилась, то кадр точно не получится.
Самые распространенные дальномерники — «Лейка» и «Контакс» из зарубежных фотоаппаратов, «ФЭД» и «Зоркий» из советских.
Дальномерный видоискатель в «ФЭДе». Чтобы кадр получился, нужно объединить раздвоенное изображение в желтом круге в одно Вот как примерно это выглядит. Для четкой фотографии нужно крутить объектив, пока границы стены дома не сойдутся
Шкальные камеры наводятся на резкость без помощи зеркала или дальномера. В распоряжении фотографа есть только шкала расстояний на объективе — дистанцию до объекта съемки придется определять на глаз. Это непросто, но к системе наведения на резкость можно приноровиться.
Самый популярный советский шкальник — «Смена».
Это «Смена». Облачка на объективе — это шкала погоды, по ней настраивается выдержка, а значки и цифры помогают сфокусироваться. Цифры внизу — это примерное расстояние в метрах до объекта съемки. Сверху — в футах, но такое есть не на всех шкальниках. Можно также ориентироваться на значки, которые обозначают объект съемки: портрет, группу людей или здание
Мыльницами обычно называют любительские фотоаппараты из 90-х из-за их компактности и простоты устройства: в фотоаппарате есть стандартный несъемный объектив и набор режимов. От фотографа ничего не требуется: нажал на кнопку — и все.
Мыльницы подходят для создания простых фотографий с эффектом ностальгической старины. А еще их часто используют для ломографии — быстрой и непредсказуемой съемки. Чаще всего фотограф снимает «от бедра» и без выставления настроек, поэтому никогда не знает, что за кадр получится в итоге. Например, у фотографии могут исказиться цвета или соседние кадры наслоятся.
В большом почете у ломографов — фотоаппараты «Хольга» или советский «ЛОМО».
Мыльницы из моей коллекции. Справа затертый «Полароид» — это первый семейный фотоаппарат. С ним связаны воспоминания о поездках на море и праздниках. В 2007 году мы его заменили на цифровой «Кодак». А откуда взялась «Минолта», я уже не помню. Оба исправно работают
Как снимать на пленочный фотоаппарат
Чтобы хорошо снимать на пленку, придется немного подучить теорию.
Как правило, новички делают ошибки именно в процессе съемки — ставят настройки как попало, получают убитые кадры и теряют мотивацию продолжать снимать. Поэтому для начала разберитесь со строением фотоаппарата — где переключаются выдержки, как он фокусируется. Лучше изучать это параллельно с матчастью: почитайте, что такое экспозиция, как на нее влияют выдержка и диафрагма. Посмотрите, какие виды объективов существуют, и определите, какой накручен на вашем фотоаппарате. Изучите матчасть по пленке: какую пленку вы хотите снимать, как ее заправлять, как на нее снимать.
Другая ошибка — рваная или засвеченная пленка. Часто начинающие фотографы открывают заднюю крышку фотоаппарата, не перемотав пленку. Или они не знают, на что нажать, чтобы перемотать ее обратно, и в результате рвут пленку.
Рекомендую обязательно найти инструкцию к своему фотоаппарату — в интернете много сканов для любой модели. Вообще, лучше в любом случае прочитать инструкцию перед съемкой — так вы точно не загубите пленку в попытках правильно поставить ее в фотоаппарат.
Полезный инструмент для новичков — экспонометр, который подскажет, как выставить настройки камеры. Его можно скачать на телефон. Из толковых приложений — LightMeter, Light Meter Free, Exposure, OKO и «Калькулятор экспозиции».
Для тех, кто не очень понимает, как пользоваться такими штуками, мы с компанией неравнодушных пленочников сделали «ленивый» калькулятор экспозиции — «Настоящее зерно». Пока он работает в тестовом режиме, но уже хорошо обучает работать с выдержкой и диафрагмой. Фотографу нужно просто выбрать, что и когда он снимает, а калькулятор подскажет, какие настройки камеры выставить.
В основе «ленивого» экспонометра так называемое правило f/16, но пока он находится в режиме тестирования
Я училась снимать опытным путем и до недавнего времени не особо понимала все эти крутилки на фотоаппаратах, которые должны были подсказывать нужную экспозицию. Фотки получались так себе, но потом я начала развивать навык.
Периодически я находила интересные книжки советского периода, которые помогали лучше понять матчасть. Например, в сети есть старая, но очень толковая книжка Виктора Микулина «25 уроков фотографии» — написана простым языком. Ну и если вы до этого снимали в ручном режиме на зеркалку или телефон, то разобраться с пленочным фотоаппаратом будет довольно просто.
Другие преимущества анаморфотной оптики
Также анаморфотные объективы изменяют вид боке, делая его овальным и преобразуют блики в уникальный вид.
Оригинальные и сплющенные изображения:
И на таком же расстоянии без анаморфотнго объектива:
Особенно хорошо блики выглядят в видеороликах во время движения автомобилей или движения камеры относительно источника света.
Почему до сих пор анаморфотные линзы не популярны в фотографии? Вероятно из-за того, что такой формат трудно печатать. Также, из нескольких кадров легко сделать панорамный снимок. Кроме того, панорама из нескольких стандартных снимков будет качественнее на пиксельном уровне, чем растянутый анаморфот. Видео с таким широким полем зрения невозможно снять без специалного объектива, а с фото всё проще. Тем более есть короткофокусные широкоугольные объективы, которые покрывают большие пространства. Снимки, полученные с их помощью можно обрезать в нужных пропорциях и получать практически то же самое, что и в случае с анаморфотом. Но всё же есть преимущества старой широкоформатной технологии. Это сохранение фокусного расстояния и размытия при использовании оптики с фокусным расстоянием 58мм, 81мм и т.д. Невозможно одним кадром получить на «Рыбий глаз» такую же картинку, как и на портретник, а портретник не захватит такую ширину кадра. Поэтому выход очевиден. Использование анаморфотных линз.
Так как многие видеооператоры переходят на использование компактных камер, а байонеты унифицируются, то в ближайшее время возможно засилие рынка анаморфотной оптикой. Так компания Veydra уже анонсировала разработку анаморфотной оптики для камер с датчиком 4/3.
объектив Гелиос-94 обзор
Нормальный светосильный объектив с просветлённой оптикой для дальномерных фотокамер.
Производился на Киевском заводе Арсенал. Точные годы производства мне неизвестны, но это район 70-71 годов. Был одним из двух штатных объективов на фотоаппаратах Киев-5. Второй штатник на этот аппарат — это Юпитер-8НБ.
Гелиос-94 выпускался только под внешний байонет Contax-Киев.
В положительных линзах Гелиоса-94 используются лантановые сорта стекла.
Оптическая схема:
Фокусное расстояние: 50 мм Угол поля зрения: 45° Размер кадра: 24×36 мм Количество линз/групп: 6/4 Рабочий отрезок — 34,85 мм Относительное отверстие: 1:1,8 Пределы шкалы диафрагм: 1:1,8–1:16 Количество лепестков диафрагмы — 9 Регулировка диафрагмы — с фиксацией и с промежуточными значениями Предустановка диафрагмы — отсутствует
Ближний предел фокусировки — 0,9 м. Соединения: объектива с камерой — внешний байонет Contax-Киев для ввинчивающихся насадок — M49×0,5 для надевающихся насадок — ∅53 мм Расположение крепления для светофильтров: переднее Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 42/24 линий/мм Коэффициент светопропускания: 0,8
Вес — 230 г
Просветление передней линзы имеет фиолетовый оттенок.
Гелиос-94 — объектив довольно крупный для дальномерного. В целом, по дизайну он уже мало чем отличается от зеркальных объективов. Только защелка байонета выдает его родство с байонетом Contax-Киев, и, следовательно — дальномерный объектив.
По сравнению, например, с Гелиосом-103, 94-й выглядит весьма громоздко.
На его корпусе 2 кольца. Оба они «на своих местах», управляются комфортно и интуитивно. Оба кольца покрыты классической ребристой накаткой. Ближнее к камере — это кольцо фокусировки. Полный ход геликоида — 270 градусов. Ход очень большой и это удобно.
Дальнее от камеры кольцо отвечает за диафрагму. Переключается оно с фиксацией на значениях шкалы, но между основными значениями есть фиксация на промежуточных.
Лепестки диафрагмы черные, матовые. Их 9 штук. Лепестки не скруглены.
Форма лепестков зачем-то сделана довольно сложной. Если смотреть спереди (фото сделано сзади), то создается впечатление, что лепестки уложены в два слоя, хотя на прикрытой диафрагме видно, что слой на самом деле один. Не очень понятна логика такой конструкции, т.к. на всех значениях, кроме, буквально, f1.8 лепестки образуют выраженные девятиугольники. Меня заинтересовала совместимость объективов под внешний байонет Киева-5 с, например, Киевом-4, или иными более ранними моделями.
Так вот, мой экземпляр Гелиос-94 на Киев-4М не встал.
Смотрите на фото. У Киева-4М, понятное дело, есть и внешний байонет и внутренний.
Конструктив внутреннего байонета довольно далеко выступает вперед. Особенно защелка. Ну и кольцо со шкалой расстояний — тоже.
У классических объективов, рассчитанных на внешний байонет все эти выступающие части помещаются в зазор между юбкой внешнего байонета и кольцом сцепления с внутренний байонетом. Видите, какой зазор глубокий?
У Киева-5 внутреннего байонета нет, следовательно, и нет таких выступающих частей.
Поэтому, у Гелиоса-94 зазор между байонетом и внутренним кольцом закрыт шайбой. Шайба эта подпружинена, но хода ее не хватает, чтобы вместить защелку.
В итоге, Гелиос-94 можно надеть только на Киев-5, хотя формально это просто объектив на внешний байонет.
Обычный переходник с байонета Contax-Киев на какой-либо современный стандарт для этого объектива скорее всего не подойдет. За фабричные не поручусь, а те, которые умельцы делают из байонетов фотоаппаратов — наверняка не подойдут. Из-за этой специфики, отзывов об использовании Гелиос-94 очень мало.
Те, что есть — в основном положительные. Объектив достаточно резкий и контрастный с самой открытой диафрагмы.
Собственно, я и так уже собрался изготовить переходник с Contax-Киев, а теперь, выходит, что для Гелиоса-94 нужно будет придумать что-то персональное. Ну что ж, придется — придумаем.
Поэтому тестовые снимки — ожидаются.
Переход по кнопкам вверху экрана или по ссылкам на странице контактов
Какой фотоаппарат подойдет новичку
Для первых экспериментов с пленочной фотографией можно взять что-то простое: советские «ФЭД», «Смену» или «Зенит». В СССР этих фотоаппаратов выпустили много, поэтому и сейчас их несложно найти, а цена не кусается — как правило, они стоят до 5000 Р. Зарубежные фотоаппараты, например «Минолта», «Кэнон» или «Ролляйкорд», стоят дороже — до 30 000 Р, но у них практически всегда прекрасное состояние.
Если вы хотите взять мыльницу, чтобы делать простые атмосферные фотки, как из далекого детства, просто проверьте ее работоспособность при покупке: вставьте батарейки и сделайте тестовый спуск. Все остальное — дело техники.
Если хотите профессиональный вариант, чтобы снимать даже в студии, то возьмите что-то из современных пленочников, например Nikon F6. Он стоит около 136 000 Р, но более продвинут в плане настроек и качества съемки.
Редкие или культовые камеры стоят дорого — от 20 до 200 тысяч рублей. Да и это не предел: пленочные «Хассельблады» могут стоить до полумиллиона. Но и к вопросу коллекционирования каждый подходит по-своему. Кто-то собирает исключительно советскую фототехнику, а кому-то интереснее собрать «эволюционную» цепочку одного бренда от самых ранних моделей до современных.
| Можно начать с любого «Зенита» — стоит недорого, но дает хорошее качество на выходе | «ФЭД» — тоже неплохой вариант для старта. Стоит дешевле «Зенита» и более простой в управлении |
Можно начать с любого «Зенита» — стоит недорого, но дает хорошее качество на выходе «ФЭД» — тоже неплохой вариант для старта. Стоит дешевле «Зенита» и более простой в управлении
«Смена-8М» — хорошая альтернатива мыльницам. Самый массовый фотоаппарат, выпущенный в СССР. Плюс на нем можно делать двойную экспозицию — снимать на один и тот же участок пленки дважды
Где купить пленочный фотоаппарат
Многие пленочные фотоаппараты уже не выпускают, поэтому основной способ приобрести такую камеру — спросить у знакомых, поискать на сайтах объявлений, барахолках или блошиных рынках.
Спросите у знакомых, вдруг у них завалялся старый «Зенит» или «ФЭД». Это самый бюджетный способ стать обладателем пленочного фотоаппарата. Если удача на вашей стороне, то за символическую сумму или вовсе бесплатно вам отдадут камеру. Другой вопрос — в каком она будет состоянии.
Почти вся моя коллекция собрана таким образом. Многие друзья и знакомые знают, что я собираю пленочную технику, и иногда предлагают мне завалявшиеся у них камеры или дарят технику на праздники. Например, «Москву-2» мне подарил на день рождения хороший друг — перед этим сам починил фотоаппарату затвор. А «Любитель-166» мне отдали на прошлой работе — у него немного отходила задняя крышка, но я смогла это починить.
Поищите на сайтах объявлений. Если первый способ не сработал, то попробуйте поискать технику на «Авито»
Здесь важно читать описания к товарам и не стесняться задавать вопросы продавцу
На «Авито» я покупала новый объектив для «Салюта-С», потому что родная «Вега» мне досталась в разобранном состоянии. Удалось купить абсолютно новый объектив — с коробкой, чехлом, фильтрами и без каких-либо потертостей. Еще весной покупала замену «Зениту-11» — выбирала между «Минолтой» и «Практикой». Первые были дороговаты, поэтому остановилась на гэдээровской классике. Очень повезло с продавцом, который ответил на все вопросы до и после покупки.
Цена фотоаппарата часто зависит от его состояния, объектива, с которым он продается, и марки. Меньше всего влияет редкость — это параметр для искушенных. «Зениты» обычно стоят до 4500 Р, «ФЭДы» — до 2000 Р, а «Смены» — до 1000 Р. Иностранная техника, как правило, дороже: хорошая «Минолта» стоит от 6000 Р, «Олимпус» — не меньше 10 000 Р. Но иностранные мыльницы стоят в пределах 1000 Р.
Сходите в комиссионные магазины. Если вы не уверены, что сможете купить хороший фотоаппарат с рук, то есть еще один прекрасный вариант — комиссионки. Их также можно отыскать на «Авито» или в соцсетях. Можно списаться с представителями магазина или прийти и потрогать выставленные на продажу фотоаппараты. Как правило, консультанты могут подробно рассказать о товарах, а еще помочь проверить технику.
Бывают случаи, когда в продажу идет фотоаппарат с «болезнями»: нерабочим затвором, отсутствием какой-то важной детали, дыркой на шторке, разбитым зеркалом и другими. Об этом может говорить низкая цена
Например, один раз я собиралась купить в комиссионке «Практику» за 2000 Р при том, что обычно она стоит около 5000 Р, но вовремя заметила перекошенный объектив.
Вот такой классный трехглазый «Спутник» продается в «Фотолюбителе». Можно прийти в Гостиный двор на Невском проспекте и повертеть в руках А это не менее интересный панорамный фотоаппарат «Горизонт». Он находится в комиссионке в Москве
Изучите фотофорумы и посетите блошиные рынки. Это вариант для тех, кто вошел во вкус коллекционирования. Например, через форум «Клуб Фото-ру» в моей коллекции появился «Салют-С» в идеальном состоянии, а в Берлине я купила практически нетронутую «Агфу» 30—40-х годов. Правила выбора техники там такие же, как и при покупке на «Авито».
| Один из прилавков с фотоаппаратами на берлинской «блошке» в Мауэрпарке. Рядом с EXA и «Практиками» соседствуют наши советские «Зениты» | Очень сложно взять и не оставить все деньги продавцам на таких рынках |
Один из прилавков с фотоаппаратами на берлинской «блошке» в Мауэрпарке. Рядом с EXA и «Практиками» соседствуют наши советские «Зениты» Очень сложно взять и не оставить все деньги продавцам на таких рынках
НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ
Я присматривался к двум камерам Fujifilm X-T1 и Sony a7II – читал обзоры, расспрашивал владельцев. Обе камеры нравились. Fujifilm X-T1 – за механические диски управления основными параметрами съемки, удобство которых трудно переоценить и за знаменитую матрицу с нерегулярной структурой расположения пикселей. Sony A7II – за полноразмерную матрицу.
Sony A7II оказалась для меня слишком дорогой и тяжелой. С зумом Vario-Sonnar T* 24–70 mm F2.8 ZA SSM II камера весит 1,5 кг и стоит 228 000 руб. (105 000 руб. – камера и 114 000 руб. – зум). Понятно, что с таким весом о преимуществах компактности можно забыть. Кроме того A7II очень громко клацает затвором, который, кстати, невозможно переключить в бесшумный режим, как у любой нормальной беззеркалки. Для справедливости замечу, что эта камера выдает изумительного качества картинку.
Однако жизнь любит преподносить сюрпризы – любопытство привело меня на презентацию Olympus OM-D E-M5 Mark II. Ретро дизайн камеры сразу подкупил своим сходством с культовой пленочной зеркалкой Olympus OM1, которая когда-то у меня была, а руки с радостью ощутили комфортность не тяжелого, но и не пластмассово-лёгкого, корпуса.
А когда я услышал нежный шелестящий звук затвора, будто птичка чистит пёрышки, то сразу понял – хочу с этой камерой познакомиться поближе и напросился на тестовое испытание, пообещав, если камера мне понравится, написать о ней. Выполняю обещание.
ПЕРЕД ВЫБОРОМ
Мои требования к фотоаппарату не оригинальны – качественная картинка, удобство использования, компактность, сменная светосильная оптика и быстрый точный автофокус. Предстоящая съемка в театре добавила еще пару критериев – адекватное качество изображения на высоких значениях ISO и мягкий звук затвора, который не мешал бы зрителям. Последний критерий сразу убирает из рассмотрения «зеркалки», а они еще и тяжелые. Во время спектакля приходится подолгу «ловить момент» удерживая камеру на весу, поэтому тяжелая камера не годится. Остаются «беззеркалки». Тогда добавляется еще одно требование – обязательно нужен встроенный видоискатель, чтобы не ослеплять зрителей постоянно светящимся дисплеем.
Сколько стоит снимать на пленку
Чтобы ответить на вопрос, поставленный в заголовке статьи, я посчитала, во сколько примерно обойдется увлечение пленочными фотоаппаратами для новичка и для опытного фотографа.
Комплект для новичков — 7440 Р
| Фотоаппарат «Зенит-11» с фикс-объективом «Гелиос» 50 мм | 5000 Р |
| Пленка Fujifilm Superia X-tra на 36 кадров | 1790 Р |
| Проявка и сканирование пленки в фотосервисе | 500 Р |
| Печать 10 фотографий в размере 10 × 15 см | 150 Р |
Фотоаппарат «Зенит-11» с фикс-объективом «Гелиос» 50 мм
5000 Р
Пленка Fujifilm Superia X-tra на 36 кадров
1790 Р
Проявка и сканирование пленки в фотосервисе
500 Р
Печать 10 фотографий в размере 10 × 15 см
150 Р
Комплект для профессионалов — 29 220 Р
| Nikon F4 с зум-объективом Nikkor 18—200 мм | 25 000 Р |
| Пленка Fujifilm Chrome Velvia на 36 кадров | 1900 Р |
| Проявка и сканирование пленки в фотосервисе | 1500 Р |
| Печать 10 фотографий в размере 15 × 22 см | 820 Р |
Nikon F4 с зум-объективом Nikkor 18—200 мм
25 000 Р
Пленка Fujifilm Chrome Velvia на 36 кадров
1900 Р
Проявка и сканирование пленки в фотосервисе
1500 Р
Печать 10 фотографий в размере 15 × 22 см
820 Р
Использование анаморфотной линзы на DSLR
Давным-давно режиссёрам захотелось, чтобы в кадр умещалось как можно больше пространства. На стандартную 35мм плёнку вмещалась только та область, которую захватывали в поле зрения обычные объективы. Даже сферические линзы не давали нужного охвата. Тогда нашёлся интересный выход из сложившейся ситуации.
Было решено сжимать кадр по горизонтали при помощи специальной линзы. На плёнку записывалось сжатое изображение, которое в последствии через проектор выводилось на экран и через такой же анаморфотный объектив разворачивалось до очень большой ширины. Таким образом удалось сохранить фокусное расстояние оригинального объектива, но вместить в кадр очень широкое изображение.
Вот так выглядит изображение в видоискателе камеры с объективом Sigma 85mm F/1.4 и анаморфотной линзой-насадкой 1.9x.
В графическом редакторе или видеоедакторе, если вы снимаете видео, нужно вернуть пропорции путём растягивания изображения. В итоге получается красивый кинематографический эффект.
Всё, что нужно сделать, для того, чтобы работать с анаморфотнымным объективом – это закрепить его перед объективом вашей камеры. В продаже можно найти анаморфотные линзы с различным коэффициентом сжатия. Диапазон сжатия может составлять 1,3 или 1,5 раза. Часто встречается 1,9 раза. Есть даже 2 и более раз.
Однако, не сразу может быть понятна концепция анаморфотной съёмки, поэтому лучше один раз показать, чем расписывать теорию на десятки страниц.
Вот портрет с нормальным фокусным расстоянием 85mm и диафрагмой F/1.4:
А вот фото с анаморфотным объективом перед 85мм оптикой. Единственное, что изменилось – это перед камерой был установлен анаморфотный объектив.
Это то же самое изображение, но его пропорции приведены к естественным путём растягивания.
Следующий снимок демонстрирует попытку получить то же поле зрения благодаря перемещению камеры назад. Используются те же настройки объектива 85мм F/1.4 без анаморфотной линзы.
Сразу видно, что из-за удаления от объекта съёмки боке стало менее выраженным. Также проблематично получить такую же ширину кадра.
В продаже проще всего найти оптику производства времён СССР. Это объективы для проекторов ЛОМО 35-НАП, Meopta anagon 2x и Rectimascop. Цены очень сильно варьируются в зависимости от качества оптики, её состояния и жадности продавца. Все эти объективы очень массивные, поэтому их нужно крепить на специальные шасси перед объективом.
Также существуют готовые решения, наподобие SLR Magic. Это компактная насадка для объектива со специальным креплением. Но их стоимость не сравнима высока с кустарными решениями, однако и качество работы совместно с удобством использования значительно превышают аналоги из прошлого.