Вега 11у - обзор советского объектвиа для макросъёмки

Где найти Крокус

Увеличитель довольно распространён на пост-советском пространстве: практически всегда на онлайн барахлоках есть разные варианты. Состояние обычно либо ниже среднего, либо среднее, редко можно встретить почти не бывшие в эксплуатации экземпляры. Достоверно узнать состояние увеличителя можно только при личном осмотре, поэтому искать лучше объявления в своём городе. Доставлять Крокус неудобно и дорого. Иногда, этот увеличитель можно найти у друзей, родственников, знакомых, хотя чаще всего таким образом находятся разные варианты советских увеличителей в чемоданчиках: УПА. Но попробовать поспрашивать стоит.

Стоимость Крокусов варьируется, и часто бывает неоправданно высокой. С учётом приемлемого состояния, цена на этот увеличитель в полной или почти полной комплектации не может превышать 3000 рублей. В реальности, почти всегда увеличитель продаётся недоукомплектованным, и это нужно учитывать при оценке предложений. По состоянию на 2022-й год, адекватная цена: 1500-2000 р. за чёрный квадратный Krokus и 2000-2500 за белый круглый. Иногда эти увеличители отдают бесплатно, потому что в современном мире для большинства людей это большая ненужная вещь, доставшаяся по наследству, которая занимает место.

️ Этот блог существует без рекламы, на пожертвования читателей, помогите сохранить его, поддержите меня

Olympus 17mm f/1.8

Байонет объектива:
Micro 4/3

Фокусное расстояние:
17 мм

Диафрагма:
F1.8-F22

Кратность зума:
фиксированный объектив

Стабилизатор объектива:
нет

Все характеристики…

Оценка читателей:

4.33/5

Читать отзывы

Широкоугольный объектив находится в линейке Премиум. Подходит для камер Micro 4/3: беззеркальные Olympus PEN, OM-D и Panasonic LUMIX G. Имеет малые габариты и вес. Выполнен из металла. Реализован в двух цветовых решениях: черный и серебристый. Фокусировка внутренняя, что позволяет использовать любые светофильтры.

Автофокус точный, быстрый и тихий. Ручная фокусировка хорошо реализована, удобная. Оптический стабилизатор отсутствует, однако встроен во все совместимые камеры. На открытой диафрагме в контрастных участках заметны аберрации. Умеренное размытие фона, боке при этом качественное. Фотографии резкие. Пользователи отмечают высокое качество снимков, светосилу, из недостатков – высоковатая стоимость.

Преимущества

внутренняя фокусировка;
отсутствие заметных геометрических искажений;
бликозащищенность;
высокая разрешающая способность;
высокая светосила

Недостатки

хроматические аберрации при определенных условиях;
снижение детализации, начиная с F11;
отсутствие бленды в комплекте.

Характеристики Вега-11У 2.8/50

Интересно то, что на данной модификации объектива насчитывается 12 лепестков диафрагмы. Кружочки в боке получаются правильной формы.

Шкала значений диафрагм: 2.8, 4, 5.6, 8, 11

На открытой диарагме 2.8 объектив показывает свои характеристики. Даже при пасмурной погоде ведет себя достойно. Закрывая диафрагму, мы тем самым увеличиваем ГРИП.

Объектив имеет фиолетовое просветление.

Установка Вега-11У 2.8/50 на фотоаппарат

Объектив Вега-11У 2.8/50 предназначен для фотоувеличителей. Но руки чешутся его испробовать на камере))) Особенность его в том, что он имеет короткий задний отрезок, из-за чего на зеркальных фотоаппаратах его применение ограничено только съемкой макро. Но на беззеркалках его можно использовать и для обыкновенных сюжетов, и если его правильно приспособить, то можно снимать не только великолепное макро, но и делать портретные фотоснимки. Об этом чуть ниже…

Еще одна особенность Веги-11У, в том, что она не имеет фокусировочного механизма, весь метод съемки сводится к тому, чтобы вручную приближать / удалять камеру. В сети есть отличные опыты фотографов, как снимать данным объективом макро.

У меня же камера Sony NEX-3N, и задача состояла в том, чтобы приспособить его к портретной съемке. Для этого использовал китайский геликоид М42 и кольцо М42-Sony Е. Вся конструкция мне позволила снимать на максимальное расстояние 1,5-2 м. Таким образом Вега-11У 2.8/50 на безеркалке можно приспособить не только для макро, но и делать хорошее портретное фото.

Примеры фото на объектив Вега-11У 2.8/50

Все примеры сняты камерой Sony NEX-3N, камерный JPG без постобработки.

f/2.8 Эта и следующие фото в помещении сняты с автоматическим балансом белого на открытой диафрагме

f/2.8

f/4 Пасмурная погода

f/4

f/2.8 Солнечная погода

f/2.8

f/2.8 Голуб в 50 см

f/2.8 Грибы на пне растут. Дистанция 25-30 см

f/11

Фото, снятые с помощью макрокольца

f/2.8

f/5.6

https://technodroid.ru/obzor-vega-11u-obektiv-dlja-makrosjomki
https://mysku.ru/blog/ebay/71963.html
https://periscope.com.ua/comment/reply/1132/2860

Как выбрать пленочный фотоаппарат

Выбрать пленочный фотоаппарат сложно: покупать его часто приходится с рук, но при этом тяжело проверить его работоспособность, потому что сделать тестовый снимок и быстро увидеть результат не получится.

Некоторые проблемы можно обнаружить только после съемки, когда получаешь пленку из проявки. Но что-то можно выяснить сразу, просто осмотрев фотоаппарат и поговорив с продавцом

Расскажу, на что при этом обращать внимание

Осмотрите фотоаппарат: на нем не должно быть видимых повреждений. Царапины и вмятины на корпусе, следы ржавчины — это явные признаки того, что фотоаппарат неправильно хранили или что у него возможны внутренние повреждения. Маленькая вмятинка может повредить важную деталь в механизме. Но если от фотоаппарата отслаивается кожа на корпусе, это не критично — поможет обычный клей.

Взведите затвор и сделайте тестовый спуск. Взвод должен быть мягким, без натяжения, а механизм не должен издавать странных скрипящих звуков. Если есть возможность, откройте заднюю крышку фотоаппарата, осмотрите его и сделайте пару тестовых спусков с разными выдержками — затвор должен их отрабатывать с разной скоростью. Например, поставьте фотоаппарат на выдержку 1/500, а затем на 1/30. Вторая выдержка должна сработать ощутимо медленнее: шторка затвора откроется на более долгое время. Потом поставьте фотоаппарат на выдержку В — шторка должна подняться и опуститься только тогда, когда вы отпустите кнопку спуска или нажмете на нее повторно.

Попробуйте разные настройки выдержки, чтобы исключить риск того, что ваш фотоаппарат случайно заклинит и кадр просто засветится.

Проверьте электронику, если она есть в фотоаппарате, посмотрите, в каком состоянии аккумуляторный блок. Контакты не должны быть посажены на клей — если он есть, вы его в любом случае заметите.

Проверьте состояние экранчика — не должно быть подтеков или сильного выцветания. Иначе вы рискуете снимать вслепую: не сможете видеть, какие настройки выставлены и в каком режиме работает фотоаппарат.

Осмотрите объектив: в нем не должно быть пыли или плесени, а линзы должны быть без царапин. Пыль и плесень видно без специального оборудования: если смотреть в пыльный объектив на просвет, то есть ощущение, что смотришь на звездное небо. А плесень расходится в объективе тонкими полосами или пятнами.

Еще у объектива должны работать все регулировочные кольца — на фокусировку и настройку диафрагмы. Кстати, с последней связана самая частая «болезнь» объективов — залипание лепестков. Так происходит из-за смазки внутри объектива — со временем она протекает на лепестки и склеивает их. Диафрагма может залипнуть не сразу: при покупке будет работать, а спустя пару месяцев перестанет подавать признаки жизни. В этом случае придется чистить ее самостоятельно или искать мастера. Стоимость такого ремонта — около 1500 Р.

К сожалению, до покупки нельзя проверить юстировку объектива — то, насколько правильно он работает с фокусировкой. Если юстировка сбита, фотографии будут «мимо цели». Покрутите и покачайте объектив: если он кажется расшатанным или гремит, то с ним явно есть проблемы.

Поговорите с продавцом, спросите его, как хранился фотоаппарат и кто им пользовался. Не соблазняйтесь низкой стоимостью: изучите цены на «Авито» и ориентируйтесь на них — расскажу ниже, как это сделать.

Часто оказывается, что старые фотоаппараты хранили в неподходящих условиях. Повезет, если это будет шкаф или сухая кладовка: максимум придется почистить фотоаппарат от пыли и, возможно, вернуть подвижность механизму. Если же камера хранилась в сырости или на ярком солнечном свете, то спасти технику вряд ли получится.

Домашнее хранение — это хорошо. Фотоаппараты, которые хранились на даче, в гараже, на балконе или неизвестно где, — кот в мешке.

Плесень и ржавчина — худшее, что может случиться с фотоаппаратом. А еще он может оказаться на дальней полке из-за того, что в нем отсутствуют важные детали или он просто не работает. Хорошо, если на фотоаппарат недавно снимали, а если делали ему профилактику — просто идеально.

Так я договаривалась с продавцом на «Авито» о покупке «Практики». Здесь было понятно, что продает знающий человек: он сразу рассказал про выдержки, экспонометр и объектив

А здесь продавец указал в объявлении, что у «Киева» отломана дужка замка, который держит пленку внутри. Такие детали лучше обговаривать до покупки

Так я договаривалась с продавцом на «Авито» о покупке «Практики». Здесь было понятно, что продает знающий человек: он сразу рассказал про выдержки, экспонометр и объектив А здесь продавец указал в объявлении, что у «Киева» отломана дужка замка, который держит пленку внутри. Такие детали лучше обговаривать до покупки

Проявка и печать фотографий

После того как пленка закончилась, ее нужно проявить. Я пользуюсь простым способом — хожу в фотосервис. Но в Калуге, где я живу, толковой фотолаборатории с подходящей аппаратурой нет, поэтому я беру пленки с собой, когда еду в Москву, и проявляю их в «Фотопроекте». Проявка занимает пару дней. Стоимость зависит от типа пленки: цветную проявляют за 250 Р, а черно-белую — за 450 Р.

Но есть способ проявки и для настоящих экстремалов — самостоятельный. В этом случае нужно разжиться необходимым оборудованием, фотохимией и отвоевать ванную или кладовку. Я ни разу не пробовала проявлять пленку самостоятельно, потому что боюсь все испортить. У меня есть ванночки, лампа и даже фотоувеличитель. Но проводить эксперименты я пока не готова. Тем более фотохимия стоит дорого: мини-набор для проявки черно-белой пленки Ilford стоит от 1200 Р, а если набирать проявители, фиксажи и промывки по отдельности, то цена может выйти минимум в 3500 Р.

Так выглядит проявленная фотопленка. Я всегда забираю негативы из фотолаборатории, чтобы, если понадобится, заново отсканировать нужные кадры или распечатать напрямую с пленки — так лучше качество Проявленную пленку я храню в картонных кольцах. Так она не мнется и занимает мало места

Обычно я заказываю комплексом проявку и сканирование. Я пробовала сканировать пленки самостоятельно — купила для этого примерно за 6000 Р самый простой сканер, у которого была функция сканирования пленки. Но результат получался плохим: на фотографиях были полоски и фиолетовый оттенок. Плюс это занимало очень много времени.

Хороший домашний фотосканер стоит дорого — от 6000 до 40 000 Р. Поэтому дешевле снова отдать эту работу фотолаборатории: сканирование одной катушки пленки независимо от количества кадров обходится в 500—700 Р. Если нужны более качественные сканы, то есть большего разрешения, цена может дойти до 3000 Р.

Фотографии я печатаю нечасто, но лучше воспитать в себе такую привычку: я думаю, что фото на бумаге выглядят интереснее картинки на экране. Это же касается и цифровых фотографий.

При выборе размера печати нужно исходить из размеров сканов: чем меньше скан, тем мутнее он получается в больших форматах. Например, если вы отсканировали кадр под размер 10 × 15 см, то при печати на листе А4 он получится размытым. Идеальный вариант — печатать с негатива. Так четкость и цвета точно будут на месте при любом формате печати.

Печать одной фотографии стандартного размера 10 × 15 см, как правило, стоит 15 Р. Печать фотографий с пленки 120-го формата дороже из-за размера. Самый маленький «квадратный» размер, который есть в «Фотопроекте», — 30 × 30 см. За одну такую фотографию нужно отдать 400 Р.

Еще можно печатать фотографии на пластике, пенокартоне, дереве или холстах — тут уже зависит от пожеланий и интерьера. Соответственно, цена тоже увеличивается. Например, холст может стоить от 1100 до 8700 Р.

Фотографии со 135-й пленки я печатаю в стандартном маленьком размере. Изредка печатаю их крупными — когда особенно нравится кадр А снимки со 120-й пленки меньше и не напечатаешь. Зато их очень круто рассматривать

Дизайн

Для начала сравним основные конструктивные параметры.

Параметры	Canon EF 50mm f/1.4 USM	Canon EF 50mm f/1.8 STM
Год выхода на рынок	1993	2015
Диапазон диафрагм	1.4 — 22	1.8 — 22
Количество лепестков диафрагмы	8	7
Минимальное расстояние фокусировки	0.45	0.35
Формат	Full Frame, APS-C	Full Frame, APS-C
Угол обзора по диагонали	47 гр.	47 гр.
Байонет	Canon EF металлический без влагозащиты	Canon EF металлический без влагозащиты
Крепление бленды	на корпус	На корпус
Диаметр резьбы фильтров	58 мм	49 мм
Наличие шкалы дистанции	да	нет
Оптическая схема	7 стекол в 6 группах	6 стекол в 5 группах
Привод автофокуса	Ультразвуковой микро	Шаговый
Тип фокусировки	Внешняя	Внешняя
Привод ручной фокусировки	Механический	Электромеханический
Ручная фокусировка в режиме AF (Full Time Manual)	да	только при нажатой кнопке спуска затвора
Стабилизация	нет	нет
Диаметр/длина	74/50 мм	69/39 мм
Масса	290 г	159 г

Оптика обоих объективов действительно без изысков. Ни асферических линз, ни ультрадисперсной оптики. Странно было бы увидеть их здесь при такой цене. У обоих объективов первая линза прилично утоплена в корпус, а точнее в выдвижной хобот. И это защищает ее от случайных повреждений, а также создает эффект естественной бленды, частично защищая от паразитных бликов. Задние линзы слишком близко расположены к краю и требуют аккуратного обращения с объективом при открытой задней крышке.

Несмотря на незначительные различия в оптических схемах, 50/1.4 USM на момент публикации стоит почти втрое дороже, чем 50/1.8 STM. Да, более массивные линзы светосильного 1.4 существенно дороже в производстве и, кроме того, обусловливают почти вдвое бОльшую массу 50/1.4. Но даже при этом он весит всего в районе 300 граммов. 50/1.4 на сантиметр длиннее своего STM-напарника и на 5 мм больше в диаметре, что связано с приподнятым над корпусом кольцом фокусировки.

Оба объектива имеют пластиковый корпус и металлический байонет без уплотнителя влагозащиты. Этой роскоши (я про кольцо влагозащиты) достойны лишь объективы L -серии. Отсутствие влагозащиты ограничит вас возможностью съемки только в благоприятных погодных условиях, либо заставит предпринимать дополнительные действия по защите в непогоду. У обоих объективов внешняя фокусировка. Линзоблок на хоботе выдвигается из корпуса примерно на 1,5 см при фокусировке на минимальную дистанцию фокусировки. Оба объектива имеют байонетное крепление бленды на корпусе, а не резьбовое на хоботе, как у совсем бюджетных моделей. Поэтому при использовании бленды выдвижной хобот защищается блендой и это, на мой взгляд достаточно надежная конструкция. Сам хобот при выключении камеры может автоматически задвигаться в корпус, а может и нет. За это отвечает камера. Например, EOS 5D Mark IV делает это, а EOS 6D нет. Поэтому, если вы без бленды, а ваша камера не умеет заботиться о безопасности хобота, позаботьтесь об этом сами.

Оба объектива имеют внешнюю схему фокусировки, при которой передний блок линз выезжает из корпуса в так называемом хоботе при фокусировке на МДФ. Хобот при движении из корпуса работает как поршень создавая внутри разряжение и затягивая таким образом внутрь воздух. Вместе с воздухом внутрь попадают и содержащаяся в нем пылинки и со временем накапливаются внутри объектива. Поэтому если вы намерены использовать такой объектив активно и на протяжении долгих лет, будьте готовы к его чистке, сопряженной со вскрытием в специализированной мастерской

Будьте также внимательны при покупке б/у объектива, обращая внимание на залежи пыли на стеклах внутри

Теория

Объективами Вега 11У комплектовались малоформатные (24Х36 мм, сейчас это называется фулфрейм) фотоувеличители Дон 103, 110, Азов, возможно, еще какие-то. Мой экземпляр произведен Азовским оптико-механическим заводом в 1985-м году (если верить последним цифрам серийного номера). Отличительная черта этой модификации — черно-белая раскраска кольца установки диафрагмы (ее еще называют “зебра”). Оптическая схема: 5 линз в 4 группах

Фокусное расстояние: 50мм Диафрагма (макс./мин.): 2.8/11 (число диафрагмы свободно меняется по всему диапазону, есть стопорные метки на значениях 2.8, 4, 5.6, 8, 11) Количество лепестков диафрагмы: 12 Резьба: М39 Высота: 65 мм Диаметр: 50 мм Вес: 190 грамм. Материалы — металл и стекло. Ощущается таким себе монолитом — уступая в размерах китовому объективу 18-55 от кенона на треть по высоте и диаметру, он всего на 15 грамм легче. Если под рукой не оказалось электрогитары Урал, его вполне можно использовать, как импровизированное средство защиты.

В фотоувеличителях фокусировка производится приближением-удалением всего проецирующего блока (не знаю, как он точно называется, сознательный интерес к фотографии у меня возник, когда уже правила цифра). Поэтому на самом объективе фокусировочного механизма (геликоида) нет. Фокусировочным механизмом становится сам фотограф, который двигает фотоаппарат вперед-назад, и так ловит фокус. Посадочная резьба М39 — на современные фотоаппараты он станет только через переходник. У меня стоит переходное кольцо М39-М42 и переходник М42-Canon EF. Если у вас тоже кенон, то можно использовать переходник без чипа — кеноны умеют замерять экспозицию даже без объектива, а отсутствие ловушки фокуса вполне можно пережить. Если никон — то лучше ставить чипованный переходник, поскольку эти фотоаппараты без информации с объектива наоборот умеют ловить фокус, но не могут замерять экспозицию. За счет разницы в рабочих отрезках (расстояние между задней линзой и матрицей), при установке на зеркалки, этот объектив всегда сфокусирован на точке приблизительно в 20-22 см от передней линзы, и использовать его можно только для макро. Обладателям беззеркалок повезло больше — за счет более короткого рабочего отрезка у них больше пространство для маневра. Для них даже выпускаются отдельные геликоиды, которые можно установить между объективом и адаптером, получить возможность фокусировки на расстояние до 2-х метров и использовать объектив для портретной съемки. Благодаря удачной конструкции у объектива отсутствуют геометрические и хроматические искажения. Две главные, как по мне, его характеристики: 1) Разрешающая способность — 70 линий на миллиметр в центре кадра и 40 — по краям. Это много. Например, у разных советских объективов, которые и сейчас пользуются спросом у энтузиастов, такие показатели: Волна 9 — 42/30; Гелиос 44м-7 — 50/30; Зенитар ме1 — 48/27; Юпитер 37 — 45/30; Индустар 61 Л/З — 45/28 Нашел также данные о разрешающей способности пары актуальных объективов: Canon EF 50/1,4 — 42/42; Canon EF 135/2.0 L USM — 67/67. По двум кенонам данные приведены при замерах на диафрагме 8.0; по советским и сабжу в источниках, откуда взял эту инфу, диафрагменное число, на котором производились замеры не указано; так что информация приблизительная. В любом случае, во всех обзорах на профильных ресурсах, авторы сходятся на том, что Вега 11У — очень резкий объектив. Помню, в моем обзоре сушеных сверчков читатель жаловался на слишком четкие фото насекомых. Это все Вега:)

Вот для оценки пример фото и вырезанный фрагмент 500х500.

И, если для портретника (тот же кенон 50, или гелиос) слишком высокая резкость, считается скорее недостатком, то для макрообъектива, это очень полезная характеристика. 2) Диафрагма состоит из 12 лепестков. Такого нет даже у современных топов. У кеноновских элек, например, до 9 лепестков. Отверстие диафрагмы всегда правильной круглой формы, и в боке на заднем плане от источников света тоже получаются правильные кружочки.

Для макро эта характеристика не так важна — когда фотографируете муравья у вас на заднем плане все равно не будет просветов между листьями, или уличного освещения, соответственно и красивым кружочкам в зоне размытия взяться неоткуда. Но боке у объектива все равно приятное. А беззеркалочным портретистам будет приятно вдвойне:)

Вега 11у — советский объектив для макросъёмки

Где найти Крокус