Режимы камеры при съёмке со вспышкой
Оно вам надо!
Простейшие цифровые мыльницы оснащаются встроенными вспышками, расположенными совсем рядом с оптикой камеры. Отсюда “растут ноги” у эффекта “красных глаз” и у многих других проблем.
Импульсные источники света, т.е. те самые пресловутые фотовспышки — очень удобные, практически “незаменимые в хозяйстве” приспособления. Они позволяют получать отличные снимки не только при съемке в темном помещении. Дополнительный источник света, работая в режиме заполняющей вспышки, сгладит резкие тени на лицах или дополнительно осветит передний план при съемке в условиях яркого естественного освещения. При этом большинство вспышек (внешние — практически все) оснащены расположенным на передней панели специальным светодиодным прожектором подсветки системы автофокусировки. Такой прожектор включается по команде аппарата и “рисует” на объекте съемки довольно яркую и четкую фигуру из полос темно-красного цвета. По ней фотоаппарат легко наводится на резкость не только в полной темноте, но и в любых других условиях.
Современные фотовспышки отличают миниатюрные размеры, поэтому сейчас вряд ли найдется хоть одна цифровая фотокамера, не оснащенная встроенной вспышкой. Более того, почти все мобильные девайсы со встроенной камерой также имеют возможность дополнительной подсветки. Но есть и внешние вспышки, которые обычно используют фотографы-профессионалы, — эти устройства отличаются довольно внушительными размерами и повышенной по сравнению со встроенными вспышками мощностью. Какую вспышку лучше использовать при съемке — встроенную или внешнюю — зависит, конечно же, от того, что и для чего вы хотите сфотографировать.
Компенсация экспозиции
Внешняя вспышка для смартфона. Какая лучше?
На что следует обратить внимание перед покупкой внешней вспышки?
- Прежде всего на мощность вспышки
- На регулирование мощности светового импульса
- На угол освещения
Manfrotto Lumie
Основные характеристики:
Индекс цветопередачи (CRI)>92Освещенность – 220 Lux/m на расстоянии 1мУгол освещения – 50 градусов.
Как его крепить на телефон?
Его можно закрепить на штатив или к другой опоре.
Достоинства и недостатки Manfrotto MLUMIEPL-BK LED Lumie
- Универсальное устройство. Для телефона и для фотоаппарата
- Можно регулировать мощность освещения (3 степени)
- Прочный корпус
- Компактный, занимает мало места
- Зарядка от USB-источника
- Имеется 3 фильтра:
Матовый – для рассеивания мягкого света. Его используют больше для создания фона.Оранжевый – делает объект ярче и добавляет желтизну.Прозрачный – уменьшает силу света.Сочетание прозрачного и оранжевого создает более мягкий свет.
Минусы:
Качество фильтров
Селфи-кольцо Selfie Ring Light
Больше подходит для фронтальной камеры
- Надежно крепится на смартфон с помощью прищепки
- Дешевый
- Универсальный
- Зарядка от USB-источника
- Компактный и легкий
- 3 режима подсветки (Light, Medium, Hard)
Минусы:
- Качество
- Зарядка в комплект не идет
1) Вспышка для телефона iBlazr (для iPhone)
- Компактная вспышка
- Синхронизация вспышки с затвором камеры (через приложение).
- Имеется аккумулятор емкостью 130 мАч.
- Зарядка от USB-источника
- 3 степени яркости (16, 60, 120 Lux/m)
Минусы:
для ночной съемки мощность светового потока слабенькая
2) Godox A1 для смартфона (для iPhone и для Android)
Синхронизация смартфона с проф. вспышками с помощью приложения «GodoxPhoto»
- Множество функций
- Устанавливается на любой штатив или на фотоаппарат
- 5 степеней регулировки мощности
- Мощность вспышки = 8 Дж
Ниже подробная видеоинструкция фотовспышки Godox A1
Как использовать накамерную вспышку
После того, как у вас есть оборудование, вы можете поэкспериментировать с некоторыми техниками освещения вне камеры. Чтобы овладеть ими, может потребоваться некоторая практика, но я могу помочь вам начать.
Еще несколько способов использования накамерной вспышки для улучшения качества фотографии.
1. Используйте вспышку для заполняющего света
Вы можете прочитать полный пост о освещении Fill Flash здесь. Но я расскажу вам обо всем этом здесь.
Основная концепция заключается в заполнении участков сцены, где свет заблокирован или потускнел. Темные пятна могут быть вызваны тем, что что-то блокирует основной источник света. Возможно, недостаточно окружающего света.
На моей фотографии ниже солнце было сильным источником света в задней части кадра. Я не хотел, чтобы спина модели была недоэкспонирована, поэтому я использовал вспышку, чтобы заполнить светом ближнюю сторону.
Солнце сзади является основным источником света. А теперь, когда вспышка вне камеры слева является заполняющим светом, объект съемки экспонирован равномерно.
Фотография Джоша Данлопа Fill Light
2. Воссоздайте рассеянное освещение в помещении
Вы можете установить одну или две накамерные вспышки и направить их на потолок над объектом съемки. Это отличный трюк при съемке в помещении.
Цель состоит в том, чтобы наполнить комнату светом, который выглядит окружающим и естественным. Для этой техники лучше всего использовать рассеиватели света или софтбоксы. Мощность вспышки голой лампы слишком резкая.
Для фотографии ниже я установил рассеянную вспышку по обе стороны от моделей. Это создало эффект мягкого освещения, который уменьшил тени. При этом нет явного использования вспышки. Вместо этого она выглядит как естественный и рассеянный свет.
Фотография Джоша Данлопа Room Light
3. Маскировка вспышки, чтобы освещение выглядело естественным
Иногда вам нужно осветить объект съемки, но вы не хотите, чтобы зритель понял, что была использована вспышка.
Для борьбы с этим мне нравится размещать вспышку в таком месте, чтобы свет казался естественным. Я хочу, чтобы свет выглядел как окружающий свет от сцены.
Эту технику я использовал на фотографии ниже. Я хотел, чтобы угол света соответствовал углу наклона головы объекта съемки. Поэтому я расположил вспышку в верхней левой части снимка. Это создает впечатление внешнего освещения дома, а не вспышки фотоаппарата.
Фото Джоша Данлопа Маскированная вспышка
4. Используйте очевидное разделение вспышки для съемки драматического освещения
Я не всегда хочу скрывать факт использования вспышки. Иногда я хочу использовать весь эффект от вспышки. Я хочу, чтобы зритель знал, что я использовал вспышку.
Вспышка может быть использована для того, чтобы ваши объекты выделялись из окружающей обстановки, как в случае с моей фотографией ниже.
Я использовал вспышку, чтобы выделить объект съемки. Вспышка, направленная на голову, была бы слишком прямой. Благодаря тому, что вспышка расположена слева внизу, подчеркивается темнота в правом верхнем углу. Она затемняет фон и выводит объект из темноты.
Это те вещи, о которых нужно думать при работе с фотографией со вспышкой. Что вы хотите, чтобы зритель увидел? И куда вы хотите, чтобы они смотрели?
Фото Джоша Данлопа Очевидное разделение вспышкой
5. Попробуйте использовать накамерную вспышку в качестве установочного освещения
Вспышка не всегда используется для освещения объекта съемки. Если моя модель уже хорошо освещена, я использую вспышку для других частей сцены.
На фотографии ниже я расположил вспышку перед двумя камнями в нижней части кадра (модель держала вспышку ногами).
Поместив вспышку таким образом, я смог приподнять нижнюю часть кадра. А две скальные колонны создали естественный коридор для света, осветив ее лицо.
Фокусировка вспышки на скалах также создает контраст между твердыми камнями и мягкой кожей модели.
Фотография Джоша Данлопа Установлено освещение
6. Избегайте непреднамеренных теней от накамерной вспышки
Главное, чего нужно остерегаться при использовании накамерной вспышки – это тени.
Эта проблема менее актуальна при использовании вспышки, прикрепленной к камере. Свет всегда направлен вперед, поэтому тени будут находиться позади объекта съемки.
Но при использовании внекамерного устройства необходимо помнить о тенях, которые будет создавать вспышка.
Одним из распространенных примеров является нос человека. Если вспышка расположена слева от человека, его нос будет отбрасывать длинную тень на противоположную сторону лица.
Иногда это дает нужный эффект. Но если нет, то это то, о чем нужно думать при использовании вспышки.
Photo by Sazzad Aryan
Давайте рассмотрим еще несколько примеров:
Дополнительное оборудование
Иногда для качественной работы вспышки могут потребоваться дополнительные детали. Они позволят создавать более мягкий свет, размещать вспышку на штатив или перемещать ее.
-
Рассеиватель. Это может быть небольшой софтбокс, который надевается прямо на вспышку, пластиковый контейнер или отражатель. Они обычно имеют маленький размер, потому их легко носить с собой. Рассеиватели отлично подойдут для съемки портретов. Свет на фотографиях, благодаря им, гораздо мягче.
Универсальный накамерный софтбокс
-
Световые фильтры. В первую очередь, они используются для коррекции баланса белого. Например, если свет лампы в помещении и вспышки фотоаппарата имеют разные цветовые температуры. Задача фильтра – приблизить два источника света друг к другу по цветовым характеристикам. Также их применяют для подкрашивания отдельных частей изображения в выбранный оттенок для создания художественного эффекта.
Фильтры бывают разных цветов. Яркие нужны для колоризации изображения
-
Синхрокабель. Он необходим для работы вспышки, снятой с камеры, чтобы перемещать ее на удобное расстояние и фотографировать под нужным углом. Минусом является ограничение в расстоянии, куда можно двигать вспышку. Оно зависит от длины провода.
Модель Flama FL-OC-E3
-
Синхронизаторы. Любую внешнюю вспышку можно подключить к камере через устройство. Так она будет срабатывать в зависимости от затвора фотоаппарата и при этом располагаться на расстоянии. Но синхронизатор для вспышки стоит в разы дороже кабеля.
Радиосинхронизатор Fujimi FJRT-FC250 для вспышек с ДУ и TTL
Выбрать вспышку не сложно, главное — ориентироваться на ее характеристики и ваши цели. Важными критериями будут: мощность, возможность поворота и наклона устройства, способ управления и TTL. Сравните все эти параметры и подберите идеальный вариант.
Как исправить красные глаза после вспышки? Как осветлить фото при неправильно выставленных параметрах камеры? Для исправления любых недостатков и улучшения качества снимков воспользуйтесь программой для обработки изображений Домашняя Фотостудия. Настройка яркости, контрастности, насыщенности, встроенные фильтры делают ее идеальным вариантом для качественного редактирования.
Положение вспышки: на камере или вне её
Встроенные фотовспышки
Начнем со встроенных вспышек, благо они знакомы почти каждому обладателю телефона или КПК. Они делятся на две группы. В самом простом варианте встроенная вспышка — это небольшая импульсная лампочка, размещенная на передней панели фотоаппарата. С точки зрения эргономичности это самый компактный вариант расположения вспышки, поэтому его используют во всех миниатюрных моделях. Однако из-за того, что вспышка расположена рядом с оптикой камеры, отразившийся в глазах у людей световой импульс попадает прямо в объектив. Это, в свою очередь, приводит к появлению неприятного эффекта “красных глаз”, бороться с которым приходится в графическом редакторе на этапе подготовки к печати. Это крайне неудобно, особенно если приходится обрабатывать большое количество снимков сразу.
Другая конструкция встроенных вспышек, так называемая “pop-up” вспышка, позволяет избежать этого эффекта. Вспышка располагается в стороне от объектива и поднимается вверх над корпусом камеры тогда, когда фотограф или автоматика посчитают это необходимым. Таким образом, вероятность попадания на светочувствительную матрицу отраженного от глазного дна света резко снижается. Удобство такой конструкции заключается еще и в том, что в нерабочем состоянии вспышка скрыта в корпусе камеры и защищена от повреждений.
Pop-up вспышки лишены многих недостатков простейших встроенных вспышек — они практически нивелируют эффект “красных глаз” и, кроме того, хорошо защищены от внешних повреждений в нерабочем состоянии.
Что такое накамерная вспышка?
Многие современные фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой. Когда вы делаете снимок, вспышка срабатывает и дает вспышку света. Если в камере нет встроенной вспышки, ее можно прикрепить. Оба этих варианта относятся к накамерным вспышкам.
Внекамерная вспышка – это лампа, не прикрепленная к камере. Вы можете перемещать и позиционировать ее совершенно независимо.
Он синхронизируется с вашей камерой, поэтому он будет вспыхивать во время съемки. Но свет можно перемещать отдельно от самой камеры.
Вспышка на камере всегда будет освещать объект съемки с направления камеры. Но внекамерная вспышка дает вам больше свободы при съемке со вспышкой.
Свет может идти с любого выбранного вами направления. Он может быть сбоку или даже позади объекта съемки. Его совсем не обязательно направлять на объект съемки.
Внекамерная вспышка позволяет использовать различные виды осветительного оборудования. Например, вы можете играть с зонтиками, софтбоксами и красивыми блюдами.
Фото Александра Думмера
Режим без вспышки
Значок обычно выглядит, как зачеркнутая молния. Чем компенсировать отсутствие вспышки и низкий уровень естественного освещения? Компенсация происходит за счет повышения значения ISO и увеличения времени выдержки. Если снимать в сумерках, то желательно пользоваться штативом или как-то иначе зафиксировать камеру. Один мой знакомый фотограф, созерцая необычно яркое и чистое городское звездное небо, вышел из положения с помощью двух кирпичей, доски и тряпки. Из них был смастерен незатейливый постамент. Придумать можно всего оригинального.
Режим без вспышки используется также при съемке в музеях — говорят, яркий свет разрушает краску на старых картинах. Этот режим актуален и при скрытой съемке. Если в авторежиме фотоаппарат не распознает уровень освещения и все время норовит высунуть встроенную фотовспышку (что очень бесит), то зачеркнутая молния поможет исправить ситуацию.
Баланс белого вспышки
Несколько источников света: заполняющая вспышка
снижает жёсткость тениот прямого солнечного света
Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически «заполняет» тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света.
Распространено ошибочное представление о том, что вспышку используют только тогда, когда темно. В противовес этому мнению, заполняющая вспышка наиболее полезна в ярком естественном свете, например когда предмет съёмки освещён сзади, или контрастность освещения избыточна. Вспышка может невероятно улучшить снимки людей в жёстком внешнем свете, таком как полуденное солнце в ясный день (на примере справа). Наведите курсор на изображение, чтобы увидеть его без заполняющей вспышки.
Однако, чтобы использовать заполняющую вспышку, нужно заставить её сработать; большинство камер не будут использовать вспышку в автоматическом режиме, до тех пор пока освещение сцены не станет достаточно тусклым. При избытке естественного света компактные и зеркальные камеры будут использовать заполняющую вспышку, только если её включить. Не забудьте хорошенько зарядить батарею вашей камеры, поскольку при использовании встроенной вспышки она будет расходоваться значительно быстрее. Вторая часть данной главы рассматривает более подробно, как получить требуемую силу заполняющей вспышки.
Устранение (уменьшение) эффекта «красных глаз»
Обычно изображается в виде глаза. Глазное дно отражает вспышку и возникает эффект «глаза вампира», который портит всю фотографию. Разве что вы не фотографируете празднование Хэллоуина. У человека имеется защитная реакция зрачка сужаться, таким образом реагируя на яркое освещение.
Наш глаз словно диафрагма объектива в автоматическом режиме, которая подстраивается под внешнее освещение — когда света много, диафрагма закрывается аналогично зрачку. И наоборот, когда света мало и его нужно уловить как можно больше — открывается словно расширяющийся зрачок в сумерках.
Этот принцип используется и для встроенной вспышки. Перед срабатыванием затвора камеры происходит маломощный импульс или же подсветка автофокусом. Суженные зрачки позволяют значительно уменьшить или полностью устранить эффект «красных глаз», когда срабатывает основная фотовспышка.
Синхронизация вспышки
Сихронизация вспышки изначально зависела от скорости затвора, при которой и камера, и вспышка могут функционировать нормально. Добиться этого было довольно сложно. Теперь синхронизация вспышки больше относится к тому, как вспышка работает по отношению к вашей экспозиции. Лучше всего это продемонстрировать, представив длительную работу, около 6 секунд. Вспышка можнт работать сразу при раскрытой диафрагме или перед второй шторкой, когда затвор начинает закрываться. Для первой шторки синхронизация произойдет в момент открытия затвора. Для второй — в момент активации вспышки.
Оба способа хороши и создают определенный эффект в конечном изображении.
Если ваш объект и камера неподвижны, то не будет иметь значения момент вспышки. Если есть движение, то со вспышкой в первом режиме будет освещен объект и запечатлен в той точке, когда затвор открыт полностью, а затем окружающий свет будет освещать любоей движение, происходящее в остальной части экспозиции.
Во втором режиме вы сможете записывать движение до того момента, как вторая шторка полностью закроется, и объект будет запечатлен, освещенный вспышкой. Так, вы можете получить на снимке все этапы движения.
Если объект движется слева направо, используйте синхронизацию на первой шторке, размытие будет справа от запечатленного объекта, если вы выставили подходящую выдержку. При съемке на второй шторке — размытие будет слева от предмета. Если у вас проблемы с этим, уменьшите скорость затвора. Не бойтесь, 1/2 секунды или немного больше — это не страшно. Оба снимка ниже были сделаны во втором режиме.
Технические характеристики накамерных фотовспышек
Накамерные вспышки устанавливается на фотоаппараты, которые оснащены специальным типом крепления, именуемым фотографами «горячим башмаком». Это переносной вид вспышки, поэтому корпус и оптика у них делается из пластика. Если вы задумывались над тем, как заработать на фотографии, и решили заняться коммерческой съемкой, такие модели — лучший выбор, так как их легко носить с собой.
Съемные вспышки легки в переноске и позволяют снимать при любой освещенности
Режимы вспышек и фокусное расстояние
Режимы выбираются в соответствие с типом съемки. Следует учесть, что большинство фирм производят фотовспышки со своей системой автоматики, поэтому они могут не подойти к камерам других производителей. Однако существуют модели, которые оперируют универсальными режимами.
- Ручной режим (M). Позволяет вручную задавать параметры мощности.
- TTL. В этом режиме вспышка для фотоаппарата самостоятельно выставляет мощность в зависимости от экспозиции. Чтобы оценить условия съемки, иногда даётся предварительный импульс.
- Multi. Используется для создания спецэффектов. При таком режиме производится несколько срабатываний, каждый из них можно отрегулировать по мощности и количеству.
- Беспроводной. Как понятно из названия, этот способ используется, если нет возможности прикрепить вспышку к фотокамере. При этом используется синхронизатор или светоловушка.
Фото слева сделано фотоаппаратом Nikon без вспышки, справа — с доп. освещением
?Совет
Для более мощной работы следует указать фокусное расстояние. Этот параметр можно скопировать у фотоаппарата, таким образом во время фотосъемки вспышка будет подстраиваться непосредственно под настройки объектива.
Ведущее число
Это главный показатель мощности, который отображает максимально покрываемое расстояние. Параметр определяется в метрах и указывает, на каком отрезке вы сможете получить кадр с наилучшей экспозицией при оптимальных настройках (ISO 100 и диафрагма 1). Чем выше ведущее число, тем лучше результат.
Способы питания
Так как накамерные фотовспышки подразумевают мобильность, в большинстве случаев их питание обеспечивается батарейками типа АА. Из-за этого часто даже дорогая техника не дает нужного качества, так как на схемы поступает недостаточно напряжения, а продолжительность работы довольно низкая.
Некоторые производители дополняют свои товары разъемом под дополнительный источник питания. Его можно использовать для внешнего блока либо подключать к сети. Такая техника – лучшая для любого типа съемок, к тому же, дольше не требует перезарядки.
Синхронизация и время перезарядки
От параметров синхронизации зависит, как точно срабатывает вспышка одновременно со спуском затвора фотоаппарата
Это довольно важно для создания качественного экспонированного кадра. Высокоскоростная синхронизация поддерживает работу на короткой выдержке, фотоаппараты с такой вспышкой можно настроить на очень низкий параметр, вплоть до 1/8000 секунды
Этот показатель напрямую влияет на перезарядку, так как потребляет мощность импульса.
Время перезарядки указывает на то, через какой промежуток после срабатывания вспышка может использоваться повторно. Этот параметр зависит от типа питания, заряда батареи и режима мощности. Этот показатель важен, если вы проводите съемки с быстрой сменой кадров, например, фоторепортажи.
Зумирование
Этот параметр схож с аналогичной функцией фотокамеры. При использовании зума фотовспышка дает узкий луч света на отдаленные предметы. Хотя это помогает фотографировать объекты на большом расстоянии, минус в том, что при этом освещается меньшая площадь.
Режимы работы вспышек
Выдержка синхронизации
Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.
Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.
Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.
Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.
Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.
Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.
Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.
Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости
Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.
Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.
Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.
Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.
Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).
В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.
Имитация студийного освещения с двумя вспышками.
Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры – это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.
Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.
Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз. Это решение далеко от идеала
Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета
Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.
Первый снимок.
Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.
Второй снимок.
На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.
Третий снимок.
Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.
Основные критерии выбора
Мы уже знаем зачем, какую и когда использовать вспышку, поэтому следующим шагом будет выбор подходящей модели для нашего фотоаппарата. Если у нас простенькая фотокамера, то, скорее всего, не сможем докупить дополнительное устройство. Если мы фотографируем хорошей камерой, то мы можем выбирать среди широкого ассортимента производителей.
Выбирая изделие, следует руководствоваться, прежде всего:
- силой света;
- конструкцией;
- функциональностью/по назначению.
Многие фотографы утверждают, что чем больше мощность, тем больше возможностей во время съемки. Несмотря на это, выбирая новую модель, стоит оценить ее мощность с помощью ведущего числа. Оно определяет максимальное расстояние, с какого вспышка в состоянии осветить при диафрагме f/1 и ISO 100. Ведущее число часто упоминается в двух значениях, если товар направляется в страны, которые используют футы вместо метров.
Выбрав нужную мощность вспыхивания, следует также обратить внимание на угол рассеивания лучей, который в зависимости от фокусного расстояния объектива создает другие диапазоны. Эти параметры лучше проверить в инструкции, так как они могут быть разные в зависимости от производителя. . Кроме силы, еще важным параметром является конструкция — чем больше диапазон движения и изменение направления света, тем лучше
Таким образом, мы сможем без проблем направить лучи в потолок или в сторону сцены съемки, чтобы избежать засветок или резких теней.
Кроме силы, еще важным параметром является конструкция — чем больше диапазон движения и изменение направления света, тем лучше. Таким образом, мы сможем без проблем направить лучи в потолок или в сторону сцены съемки, чтобы избежать засветок или резких теней.
Конструкция излучения в значительной степени зависит от ее назначения. Наименее функциональные встроенные варианты, которые не имеют опции регулировки мощности и угла падения светового потока. Если у нас есть возможность продажи или обмена такого устройства, то стоит задуматься, нужна ли нам эта модель.
Или мы предпочитаем версию, которую мы можем даже держать в руке. Как сделать фотографию с внешней вспышкой? Очень просто! Более продвинутые системы имеют возможность управления ею с помощью дополнительного кабеля. Иногда они реагируют на излучение другой лампы.
Выбирая лампу, стоит также обратить внимание на цветовую температуру, время зарядки, длительность взблеска, угол дополнительного освещения, зум и другие параметры — это особенно важно тогда, когда мы выбираем устройство для профессионального использования.
Цветовая температура:
— 2000 К — свет огня свечи;
— 2800 K — излучение лампы;
— 3000 K — восход/закат;
— 3200 K сияние студийной лампы;
— 4000 К — белый свет;
— 5000 К – солнце в 12 часов дня;
— 6500 K — холодное освещение;
— 10000-15000 K — чистое голубое небо;
— 28000-30000 K — взблеск молнии.