Четыре проверенных способа, как получить интересные и красивые портреты в контровом свете
Как вы все прекрасно знаете, в полуденное солнце снять что-то стоящее в контровике никогда не получится.
Дождитесь того момента, когда солнечный блин начнет заходить за голову модели.
Не берите солнце в кадр, а по времени ориентируйтесь на 15-16 часов.
В этот промежуток солнце очень мощное и яркое и разница контраста между фигурой человека и солнцем будет сильная и кроме как силуэтной фотографии, вы больше ничего не получите. Потом при обработке уведите цвета в оранжевые оттенки, дабы все выглядело максимально естественно.
Дождитесь, когда солнце опустится немного ниже, но еще не окрасится в оранжевые цвета.
Расположите модель прямо под солнцем и вы получите нежный и приятный засвет.
В следующем положении, когда солнышко уже почти на закате и становится ярко-оранжевым, сделать портрет в контровике уже несколько сложнее.
В этом случае у вас не получится, чтобы и модель была хорошо проэкспонирована и солнышко. Вам попросту не хватит диапозона, чтобы вытянуть такой скачок по контрасту.
Здесь уместней будет спрятать солнечный блин за моделью или за чем-то другим, например, за зданием, как на фото ниже. За счет того, что солнце мы намеренно увели за голову модели, его лучи не такие страшные и выжигающие, как они могли бы быть, если бы фото было сделано без препятствий.
Однако, если же ваша задумка требует взять в кадр полностью солнышко и модель — тогда используйте отражатель или вспышки, чтобы хорошо выделить оба объекта.
С помощью вспышки модель была подсвечена таким образом, чтобы и солнце и она хорошо выделялись.
Главный секрет удачных снимков в контровом свете — снимайте в тот день, когда погода действительно солнечная и после полудня есть хороший жесткий свет.
В пасмурную погоду такой фокус не прокатит.
Теперь вы без труда сможете заснять свой самый лучший портрет в контровике, используя один из четырех способов.
Формула для определения скорости выдержки
Решить эту проблему помогает знание формулы, которая рассчитывается исходя из связки между длиной фокусного расстояния объектива и скоростью выдержки.
В итоге мы получаем значение максимальной длины выдержки, после которой звезды уже начнут превращаться в черточки на небе. Давайте сделаем небольшие расчеты.
Например:
- 600/24 мм = 25 секунд
- 600/50 мм = 12 секунд
- 600/100 мм = 6 секунд
Думаю теперь алгоритм понятен. Но есть один подводный камень. Формула предназначена для полнокадровых матриц. А что делать тем у кого кроп? Умножаете фокусное расстояние на кроп фактор. У разных производителей он может отличаться.
Например у Canon он равен 1.6, а у Nikon 1.5. Пример формулы для Canon с обрезанной матрицей: 600/24 *1.6 = 15.6 сек. Для кропа время экспозиции выходит меньше, поэтому придется выше поднимать ISO и шумов на снимке будет больше, чем на полном кадре.
Используйте продвинутый режим
Применяйте ручные настройки для съемки звездного неба на телефон.
Настройте выдержку
В ручных настройках камеры смартфона вы можете найти максимальную длительность выдержки камеры смартфона. Если хотите получить изображение с четкими огнями звезд, достаточно стандартной 15-секундной выдержки, которую можно выбрать практически в любом смартфоне. Треки звезд получается запечатлеть, снимая серию кадров на длительной выдержке: Земля вращается, звезды в небе перемещаются и в кадре тоже.
Настройте баланс белого
Автоматический баланс белого делает небо мутным, непонятного грязного оттенка. Используйте настройку «Лампы накаливания», чтобы придать красивый холодный голубой оттенок кадру и подчеркнуть фактурность звезд.
Настройте светочувствительность
Для съемки ночного неба старайтесь выбирать малые значения ISO. Здесь нет строгого правила, оптимальное значение подбирается опытным путем в зависимости от модели смартфона и условий освещенности.
Нужно учитывать, что физический размер матрицы камеры смартфона значительно меньше, чем у фотоаппарата. Поэтому при высоком ISO на смартфоне снижается качество фото. Кадр получится светлее, но более зернистый.
Снимайте в RAW
Ночные снимки за редкими исключениями требуют значительной обработки. Поэтому советуем снимать в RAW-формате. Lightroom заточен именно под RAW, в этой программе вы сможете вытянуть необходимые цвет и свет, даже если допустили ошибку во время съемки. С JPEG такой фокус провернуть не удастся
Какие настройки выставляем
ISO — если вы в “пустыне” вдалеке от цивилизации может хватит и 800. Обычно я делаю снимки на 1600-3200. Выше моя камера позволяет, но получается слишком много шумов.
Выдержка — тут интереснее. Можно ставить от 15 до 30. Выше тоже можно, но тут уже появиться эффект “треков”- точки звезд превращаются в линии. Дело в том, что звезды движутся и на глаз это незаметно, но более чем за 30 секунд они проделывают уже “видимый” путь. Некоторые специально делают очень длинные выдержки и вместо звездного неба с миллиардами точек получают длинные треки, рисующие тысячи окружностей. Если ваша камера это может, то обязательно попробуйте!
Диафрагма — просто следите за тем, чтобы она была максимально открытой. Посмотрите в инструкции к вашей камере/объективу какое минимальное значение диафрагмы поддерживается и выставите его.
Фокусировка — на самом деле очень тяжело сфокусироваться на таких объектах как звезды, тем более если у вас беззеркалка без видоискателя. Тут совет один — искать вышки, дома вдалеке, фары машин или самые крупные звезды на небе и настроить фокус так, чтобы из желтого размытого пятна получилась маленькая точка.
Полезные программы
Startrails Version 1.1. — до безобразия простая и в тоже время гениальная програмка, которую обязан иметь каждый ночной фотограф.
Как можно догадаться из названия, она служит для склейки серий звездных фотографий в один итоговый файл, где звезды превращаются в красивые звездные треки.
Алгоритм программы очень прост и справляется с возложенными на него задачами достаточно быстро и качественно. Лично мной никаких недостатков в данном софте выявлено не было, разве что древний дизайн и отсутствие поддержки iOS. Алгоритм работы с программой также прост как и ее интерфейс.
Нажимаем первую по счету в панели инструментов кнопку «Open images», находим и выделяем все подготовленные для сшивки фотографии (предварительно сконвертированные с одинаковыми настройками в *.jpg файлы). После нажимаем пятую по счету иконку «Startrails», следим за процессом рождения треков, пару минут и все готово.
Вам останется только выбрать формат и уровень компрессии итогового файла. Если треки получились слишком длинными, или с какого-то момента камера немного сместилась, вы можете исправить это просто убрав галочки напротив имен лишних файлов в окне слева.
Скриншот программы «Startrails Version 1.1.» в действии
The Photographer’s Ephemeris (TPE) — прекрасная программа, помогающая рассчитать место и время рассветов/закатов Солнца и Луны (а также лунные фазы) для любой даты в любой точке Земного шара.
Ничего сверхъестественного, но свои скромные функции программа выполняет на ура + все оформлено в очень приятном дизайне под старину Есть версии для Mac/PC/Linux, а также iPhone/iPad/iPod Touch. Скачать
Скриншот программы «The Photographer’s Ephemeris (TPE)»
Существует еще ряд программ для современных гаджетов на базе iOS и Android, которые кроме простых данных о солнечной и лунной активности могут в режиме реального времени быть гидом по видимой вселенной, а также как в машине времени с учетом рельефа показывать что и в каком месте будет видно в заданное время.
Работает это очень просто. Вы включаете программу и у Вас со встроенной камеры на экран выводится реальная картинка окружающей местности, поверх которой накладывается расположение и траектория движения Солнца, Луны, планет, созвездий, туманностей и т.п. Все это работает благодаря встроенным в ваш девайс GPS и гироскопу.
То, что еще пару лет назад казалось какой-то немыслимой фантастикой теперь доступно каждому. Переоценить пользу данных программ в фотографии (в особенности пейзажной) очень трудно. Так что закачивайте их побыстрее на свои девайсы
Вот ссылочки на лучшие программы в данном сегменте для iOS: , SkyView; и Android: Google Sky Map, Celeste SE.
Как установить плагин Topaz Star Effects
Установка плагина Topaz Star Effects является простой и быстрой процедурой. Для начала, необходимо скачать установочный файл с официального сайта разработчика Topaz Labs.
После скачивания файла, запустите его и следуйте инструкциям мастера установки. В процессе установки выберите папку, в которую будет установлен плагин.
После завершения установки, откройте свой редактор фотографий (например, Adobe Photoshop) и найдите редактор плагинов.
В списке доступных плагинов найдите Topaz Star Effects и активируйте его. Для этого, отметьте соответствующую галочку или перетащите его в активные плагины.
Теперь плагин Topaz Star Effects готов к использованию. Откройте фотографию, к которой вы хотите применить эффект звезд, и найдите опцию Topaz Star Effects в меню фильтров. При необходимости, настройте параметры эффекта для достижения желаемого результата.
Часто задаваемые вопросы
Почему звезды мерцают сильнее у горизонта?
Атмосфера неоднородна: чем меньше высота, тем выше ее плотность. Из-за этого возникает оптический эффект, известный как атмосферная (или астрономическая) рефракция. Когда звезда находится низко над горизонтом, нам кажется, что она мерцает сильнее, потому что ее свет проходит через более плотный слой воздуха.
Почему звезды мерцают разными цветами?
Нам кажется, что звезды мерцают красным и синим, из-за сцинтилляции — искажения звездного света, вызванного неровностями в атмосфере. Воздух не статичен; он движется и завихряется, преломляя световые волны разной длины. В результате кажется, что звезды меняют цвет.
Почему не бывает зеленых и фиолетовых звезд?
На самом деле звезды излучают волны разной длины, представляющие разные части цветового спектра, включая зеленый и фиолетовый. Все дело в том, что человеческий глаз их не распознает. Зеленые звезды кажутся нам белыми, а фиолетовые звезды – голубыми.
Почему Солнце не мерцает, как остальные звезды?
Солнце находится ближе к Земле, чем остальные звезды. Поэтому оно выглядит как огромный сияющий шар, а не как маленькая точка. Луч солнечного света достаточно большой, чтобы пройти через атмосферу без преломления.
Можно ли по мерцанию отличить звезду от планеты?
Многие считают, что если небесное тело мерцает, то это звезда, а если светит ровным светом – то это спутник или планета. Однако эффект мерцания зависит не от типа космического объекта, а от условий наблюдения и колебаний воздуха. Планеты тоже могут мерцать, когда находятся низко над горизонтом. Чтобы наверняка определить, что вы видите – звезду или планету – используйте Sky Tonight: наведите устройство на нужный объект, и приложение сообщит вам его название.
Подведем итог: звезды кажутся мерцающими, поскольку мы наблюдаем их через слой атмосферы. Его колебания вызывают множественные преломления света, которые с Земли выглядят как мерцание. Солнце и планеты светят ровнее, потому что они ближе к Земле, и их свет меньше искажается атмосферой.
Как быстро установить Topaz Star Effects
Шаг 2: Установите программу
Запустите установщик и следуйте инструкциям на экране. При установке вы можете выбрать, в какую папку сохранить программу и создать ярлык на рабочем столе.
Шаг 3: Запустите Topaz Star Effects
После установки вы можете запустить программу. Откройте свой фото-редактор и найдите пункт «Плагины» в главном меню. Найдите Topaz Star Effects в списке доступных плагинов и выберите его для запуска.
Шаг 4: Настройте эффект звездного сияния
После запуска программы вы можете настроить эффект звездного сияния в соответствии с вашими потребностями. Выберите нужный уровень яркости, форму звезд и другие параметры, чтобы создать желаемый эффект.
Шаг 5: Сохраните результат работы
После того, как вы закончите редактирование, сохраните результат работы на вашем компьютере. Вы можете выбрать формат файла и качество изображения в соответствии с вашими потребностями.
- Скачать Topaz Star Effects
- Установить программу с помощью установщика
- Запустить Topaz Star Effects из фото-редактора
- Настроить эффект звездного сияния
- Сохранить результат работы
Выбор времени и стратегии съемки
Солнечные и звездные лучи возникают из маленьких точечных источников света. Если источник освещения крупный или рассеянный, лучей не получится. К точечным источникам относятся те, которые излучают свет из одной конкретной точки – лампочка в уличном фонаре, фара автомобиля, луч фонарика или даже праздничная гирлянда. У рассеянных источников свет излучается из более широкой области: к ним могут относиться флуоресцентные панели на потолке, неоновые вывески, плафоны. Рассеянный свет мы наблюдаем и тогда, когда его источник слишком велик или его сложно выявить – солнце высоко в небе, студийные софиты и лампы с фильтрами и софтбоксами или отраженный свет.
Что касается солнца, то обычно оно бывает слишком ярким и агрессивным, чтобы служить точечным источником света, который бы мог создавать лучи. Поэтому фотографировать солнце рекомендуется либо поздно вечером, либо рано утром, когда оно находится низко, прямо над горизонтом. Хорошо подходит для съемок зимнее время, когда солнце почти не поднимается высоко в небо.
Следующим этапом, после того, как вы определились со временем съемки, станет выбор правильной композиции. Желательно, чтобы на снимке солнце было частично закрыто другим объектом, например, деревом или углом здания, так как даже на закате оно часто бывает слишком ярким, в результате чего вместо красивых лучей у вас получится сплошное белое пятно. Также частичное затемнение нужно для усиления эффекта маленькой апертуры. Для начала выберите позицию, при которой солнце будет полностью закрыто. Продумайте кадр, композицию, после чего начинайте медленно перемещать фотоаппарат до тех пор, пока солнце не начнет выглядывать из-за преграды. В таком положении попробуйте сделать снимок.
Для ночной съемки «лучей» необходимо найти подходящий точечный источник света. Прекрасно подойдут лампы уличных фонарей и световые гирлянды. Такие источники намного менее агрессивны, чем солнце, поэтому их можно ничем не закрывать. Это дает огромное разнообразие композиций. К тому же можно скомбинировать несколько точечных источников света в одном снимке. Движущиеся огни будут выглядеть как световые дорожки или блики, а стационарные – как звезды с лучами.
Звездные светофильтры
Эти светофильтры представляют собой оптическое стекло, на которое нанесена тонкая гравировка, являющаяся прямыми пересеченными линиями. Количество линий, их расположение влияет на количество лучей звезды. Существуют конструкции фильтров, состоящие из двух стекол с нанесенными линиями. Эти стекла можно вращать независимо друг от друга и получать новые варианты лучей. Такая особенность оптического стекла и позволяет добиться интересных, «звездных» эффектов. Фотографии созданные с помощью светофильтра звездочками довольно популярны, выглядят ярко, экспрессивно
Но очень важно не переступить черту профессионализма и не создать избыток на снимке таких звезд
Звездные светофильтры универсальны в применении. Если используется для работы компактный фотоаппарат, фильтр можно просто разместить перед объективом. Данный элемент может повлиять на резкость изображения. Величина диафрагмы определяет силу эффектов, полученных с помощью «звездного» светофильтра. В силу этого необходимо перед созданием фотографии проверить глубину резкости, посмотреть, каким получиться снимок при данной диафрагме. Наилучший вариант – средние или открытые диафрагмы
При проведении съемки также следует учитывать, что нужно очень осторожно наводить резкость фотоаппаратуры, особенно при низкой освещенности, поскольку лучи света могут изгибаться. Звездные фильтры позволяют создавать красивые серии пейзажных снимков, а также фотографии ночного или вечернего города
Не обязательно снимать только солнце
Эффект звездообразования не ограничивается пейзажной фотографией и съемкой на солнце. Каждый раз, когда у вас есть яркий источник света, вы можете создать такой эффект. Луна во время ночной съемки может быть отличной для звездных вспышек. И когда я снимаю городские пейзажи ночью, я всегда ищу способы включить яркие уличные фонари для творческого использования эффекта звездообразования, например, на этой фотографии моста Лоури-авеню в Миннеаполисе, штат Миннесота.
Canon 5DIII, объектив Tamron 15-30 мм f / 2.8, ISO 200, f / 11, 20 секунд.
Ну, а теперь ваша очередь, вперед к новым отличным кадрам!
Перевод: profotovideo.ru
Как фотографировать карусель
Обычно здесь много ярких лампочек, это помогает вам передать динамический эффект от вращения карусели. Для этого используйте достаточно длинную выдержку (например 1/30 сек.) чтобы размазать движущиеся огоньки, прикреплённые к конструкции аттракциона.
Для портрета на карусели используйте встроенную фотовспышку в качестве заполняющего света. Очень интересный эффект движения получится, если вы используете фотосъёмку с проводкой.
Что такое фотосъёмка с проводкой?
Фотосъёмка с проводкой (следящая фотосъёмка) похожа на стрельбу по подвижной мишени. Самое главное здесь всё время следить фотоаппаратом за движением снимаемого объекта.
Для фотосъёмки с проводкой нужно поймать двигающийся объект съёмки в кадр, зафиксировать экспозиционные параметры и, перемещая фотоаппарат в направлении движения снимаемого объекта, нажать кнопку спуска затвора. После нажатия кнопки спуска затора ни в коем случае не останавливайте перемещение фотоаппарата — продолжайте плавно сопровождать объект съёмки, пока затвор фотоаппарта не закроется.
Во время фотосъёмки с проводкой важно:
- перемещать фотоаппарата плавно, со скоростью перемещающегося объекта съёмки
- удерживаять снимаемый объект неподвижным относительно границ кадра
- остановить движение камеры только после того, как закроется затвор фотоаппарата
Немного тренировки в фотосъёмке с проводкой и чётко снятые лица на фоне смазанных огней придадут динамизм вашей фотографии — уже никто не скажет, что карусель стояла неподвижно!
Фотосъёмка карусели с проводкой
Для фотосъёмки карусели или качелей используйте достаточно
длинную выдержку чтобы придать динамику вашим фотографиям!
Если вы снимаете лица детей, катающихся на карусели обязательно
попробуйте использовать фотосъёмку с проводкой!
Как сфотографировать салют?
Можете забыть об этом, если ваш фотоаппарат не имеет ручной выдержки —
не путайте ручную выдержку B с ручным режимом экспозиции М
Ручная выдержка позволяет открыть затвор фотокамеры и держать его открытым пока вы не уберёте палец с кнопки спуска затвора и обозначается B или Bulb.Если в вашем фотоаппарате нет выдержки Bulb,
но, есть длинная выдержка в несколько секунд, то ещё не всё потеряно — вы можете сфотографировать салют с автоматической длинной выдержкой.
Фотографируем салют на длинной выдержке
Но если ваш фотоаппарат позволяет фотографировать с длительной ручной выдержкой Bulb, обязательно попробуйте фотосъёмку салюта
с многократным экспонированием кадра
Фотосъёмка с многократным экспонированием
Способ фотосъёмки с многократным экспонированием кадра и известен ещё с появления самых первых плёночных фотоаппаратов. Для фотосъёмки с многократным экспонированием вам понадобится и кусок чёрного картона. Установите фотоаппарат на штатив, нажмите кнопку спуска затвора в режиме ручной выдержки (Bulb) и держите затвор открытым — ждите, когда «бабахнет». Не отпускайте кнопку после первого залпа салюта: «собирайте» несколько фейерверков в одной фотографии! После того, как вы отсняли достаточно фейерверков – отпустите кнопку.
Ах да! Лист картона вы держите в другой руке, на случай, если рядом будет перемещаться яркий объект, например автомобиль с включёнными фарами — листом картона вы закроете объектив, пока автомобиль не скроется из виду.
Фотосъёмка салюта с многократным экспонированием
Если же у вашей фотокамеры нет ни ручной выдержки Bulb, ни автоматической выдержки в несколько секунд, но самая длинная выдержка больше, чем «жизнь» брызг одного залпа фейерверка, отснимите много кадров, не меняя положения фотоаппарата на штативе, и бегом домой объединять эту красоту в один кадр с помощью Photoshop
Для фотосъёмки салюта или фейерверка лучше подходит фотоаппарат с длительной ручной выдержкой Bulb и фотосъёмка с многократным экспонированиемСамой обычной мыльницей возможно сделать отличные фотографии салюта используя длинную выдержку! При фотосъёмке салюта и фейерверка штатив обязателен!
Композиции «лучистых» снимков
Наберитесь терпения и поэкспериментируйте с композицией и углом обзора. Стоит лишь слегка изменить расположение объектива относительно солнца, и количество света, попадающего на матрицу, будет уже совсем другим, что даст совершенно новый эффект. Две фотографии ниже были сняты почти из одной точки, из-за одного и того же дерева, с разницей в две минуты. Единственное отличие: для второго снимка фотограф отошел на несколько шагов назад, в результате чего солнце не было закрыто стволом дерева, а было лишь слегка затенено ветками и листьями.
После того, как вы в совершенстве овладеете техникой съемки одного источника света, можно сделать шаг вперед и попробовать поймать несколько солнечных бликов, объединив их в одном снимке. Самый легкий способ – использование отраженного света. Свет, отражающийся от нескольких поверхностей или нескольких точек, может создавать отдельные точечные источники. Пробуйте находить ситуации, когда свет отражается от воды, автомобиля или других блестящих, лакированных поверхностей. Например, на последующей фотографии хорошо видны блики от небольших вмятин и неровностей на капоте старого автомобиля.
Очень хорошо эта техника подходит для съемки праздничных огней и гирлянд. Каждая отдельная лампочка – это индивидуальный точечный источник света, который создает свою отдельную «звездочку». Лучистый эффект делает праздничные снимки еще более искристыми и сверкающими.
Для городских пейзажей попробуйте найти цепочку уличных фонарей или скопление других источников света. Идеальным временем для съемки будет так называемый «синий час» — час перед рассветом или после заката, когда небо еще (уже) достаточно светлое, но солнце скрыто за горизонтом. Камера сможет уловить этот насыщенно-синий цвет неба, даже если он не виден человеческому глазу.
Теперь, когда вы знаете базовый принцип создания «лучистых» фотографий, вы начнете видеть возможности повсюду. Так что, настраивайте свой аппарат, не забывайте про апертуру f/22, и вперед!
Съемка одним кадром
Этот способ заключается в получении одного снимка с определенной выдержкой, значениями диафрагмы и ISO. Способ имеет больше недостатков, чем преимуществ.
Преимущества способа съемки одним кадром
Минимальный набор программного обеспечения для постобработки. 1-2 программы для работы с изображениями, например, Photoshop и Lightroom.
Недостатки способа съемки одним кадром
- Сложность подбора экспопары (комбинации выдержка-диафрагма). Перед началом съемки придется поэкспериментировать с параметрами, чтобы выбрать оптимальную экспопару;
- Появление цифрового шума при съемке на больших выдержках. Если у вас не топовая камера, то велика вероятность появления цифрового шума. Наличие встроенного в камеру шумодава только увеличит время обработки снимка;
- Появление бракованных снимков из-за запотевания линзы объектива или случайного смещения штатива (фотокамеры).
Рисунок 1. Съемка одним кадром. Nikon D7100, Samyang 8mm/3.5, ISO 100, диафрагма f/10, выдержка 1800 сек.
Как правильно фотографировать звёздное небо? Самое важное при съёмке.
Когда вы выбрали аппаратуру и место съёмки, определились с жанром, самое время установить камеру на штатив и определить оптимальные настройки для съёмки звёздного неба.
Во-первых, включите режим Live View. Если его нет — ориентируйтесь в видоискатель, но предупреждаю, это может доставить некоторые неудобства.
Технически, вы можете выкрутить объектив на бесконечность, но это не равно идеальному попаданию по звёздам.
Во-вторых, установите высокое значение ISO (12 800 — 25 600, например), чтобы видеть звёзды максимально различимо. Сверхвысокий уровень ISO уже будет мешать, для большей части камер — это тот «потолок», выше которого не стоит прыгать.
В-третьих, переключите объектив на режим ручной съёмки (чаще всего это рычажок «М»). Если ваша камера сможет прицелиться по звёздам без таких манипуляций — дерзайте, но чаще всего (особенно для старых камер) ручная наводка на резкость — надёжнее.
В-четвёртых, выберите, что будете снимать (продумайте композицию, жанр, идею).
В-пятых, при помощи Live View увеличьте картинку звёздного неба в 2-5-10 раз. Установите минимальную диафрагму (например, 1.4, 1.8, 2.0 и т.п.) и любую выдержку, при которой у вас не будут теряться звёзды (от 1\30 до 1\640 — пока это имеет мало значения).
После приведённых выше манипуляций — крутите колесо фокусировки на объективе, пока на экране цифрового фотоаппарата не увидите ярко различимые и не размазанные звёзды.
Зафиксируйте это значение и начинайте перестраивать камеру согласно «правилу 600» и ваших задач съёмки, полностью меняя выдержку и экспозицию.
Например, у вас объектив с ЭФР 35 мм. Вы находитесь на границе между зелёной и голубой зоной засветки. Вам не обязательно ставить высокое значение ISO и долгую выдержку — в целом, съёмки с ISO 800-1600 уже должно хватить, как и 7-9 секунд съёмки.
Чем «чище» зона, тем проще получить красивую картинку звёздного неба, тем меньше нужно задирать ISO и экспонировать картинку. Чем «грязнее» — тем больше ухищрений необходимо для получения красивого изображения.
На практике, вы можете либо увеличивать время экспозиции, либо ISO, либо совмещать и то, и другое, а также прикрывать диафрагму (до2.5-2.8, например), чтобы избавиться от цветных ореолов вокруг звёзд и добавить картинке детализации.
При этом чем выше ISO — тем больше шума. Прикрывать диафрагму не обязательно, аберрации правятся в редакторах при постобработке, как и виньетирование.
При высоких значениях ISO лучше проявляются звёзды, можно зацепить менее яркие объекты, но чтобы кадр был различимым, а не тонул в куче шумов, нужно использовать метод сложения фотографий.
Во всех случаях советы номинальны; лучше всего тестировать все настройки лично.
Складывать снимки можно в Adobe Photoshop (об этом я напишу в другой раз), либо в специализированных программах, например, в IRIS или DeepSkyStacker.
Про опыт использования и алгоритм съёмки\сложения фотографий и без меня написано много статей, так что оставлю ссылки на другие сайты, не пытаясь изобрести велосипед. Примеры выше — при помощи IRIS, про сложение в DeepSkyStacker вы можете прочитать здесь.
В будущем расскажу и про свой опыт, но я чаще использую не специализированный софт, а связку Capture One + Photoshop. Рассказать хочу с примерами, поэтому нужно как минимум заново отснять звёздное небо, а Приморье в июне пока не радует безоблачностью. )Теперь вы знаете, где, как, с помощью чего снимать, чего стоит опасаться, в каких зонах лучше не появляться, остаётся дело за малым – взять камеру в руки и идти снимать прекрасное!
Дифракция и звездный эффект
Звездный эффект — это результат действия дифракции света. Дифракция — это эффект огибания светом небольших препятствий. В случае с фотообъективом препятствием для света являются края лепестков диафрагмы. Эффект будет тем очевиднее, чем меньше будет отверстие, через которое будет проходить свет в вашем объективе. Следовательно, вам нужна диафрагма в промежутке от f/16 до f/36. Количество лучей зависит от количества лепестков диафрагмы вашего объектива.
Также следует помнить, что часто в объективах диафрагма зависит от фокусного расстояния. Например, в китовском объективе 18-55 с плавающей диафрагмой f 3.5-5.6 при фокусном расстоянии 18 мм диафрагма выставляется не более f/22, а при фокусном расстоянии 55 мм — диафрагма принимает значение f/36. В теории наиболее предпочтительным для получения звездного эффекта будет фокусное расстояние 55 мм и f/36, но на практике все зависит еще и от других параметров вашей камеры, и проще будет поснимать на разных режимах и выбрать для себя наилучший.
Дифракция часто расценивается как негативный эффект, так как снижает четкость на снимке. Но в нашем случае в технике, которую мы описываем в данной статье, дифракция выступает нашим союзником.
Запустите установку плагина
Шаг 1: Скачайте плагин Topaz Star Effects с официального сайта разработчика или из источника, который вы выбрали для загрузки.
Шаг 2: После завершения загрузки найдите файл установки плагина Topaz Star Effects на вашем компьютере. Обычно это файл с расширением .exe или .dmg.
Шаг 3: Дважды щелкните на файле установки, чтобы запустить процесс установки плагина Topaz Star Effects.
Шаг 4: Следуйте инструкциям на экране. Вам может потребоваться принять лицензионное соглашение и выбрать папку для установки плагина.
Шаг 5: Дождитесь завершения процесса установки. Вам может потребоваться подождать несколько минут, пока все необходимые файлы будут скопированы на ваш компьютер.
Шаг 6: После завершения установки запустите программу, с помощью которой вы будете использовать плагин Topaz Star Effects, например, фоторедактор Photoshop или Lightroom.
Теперь плагин Topaz Star Effects готов к использованию! Откройте нужное вам изображение в программе и примените Topaz Star Effects для создания эффекта звездного сияния на фотографии.