Затвор
Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические — самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.
Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере — ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.
Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света — всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных — всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.
Выбор и (не)покупка
Вы можете заметить лишние засветки, которые повторяются на каждом кадре – дефект шторки затвора. Материал рассыхается и осыпается со временем. Это легко исправить, но лучше проверять камеру перед покупкой. Вот несколько советов:
— Внешнее состояние не всегда отражает работоспобность механизмов, но это важный показатель износа техники и бережливости владельца. На линзах объектива не должно быть царапин, пыли и грибка. Показатели на объективе и корпусе фотоаппарат не должны быть стерты.
— Сделайте несколько «холостых» кадров. Это не должно вызывать трудностей, счетчик кадров должен изменять показания. Меняйте выдержки (только после взвода!) и делайте кадры. Должна ощущаться временная разница между 1/500 и 1/60.
— Проверьте работу селенового экспонометра. Как минимум, при ярком свете стрелка должна сильно отклоняться вправо. Если есть проверенный экспонометр или цифровой фотоаппарат, сверьте показания.
— Снимите объектив и заднюю крышку. Счетчик кадров должен сброситься. Посмотрите шторки затвора на просвет до и после взвода затвора, они должны быть абсолютно не прозрачны. Сделайте еще несколько кадров, шторки должны закрываться до конца.
Прорехи на шторке моего фотоаппарата
Так вы сможете купить качественный фотоаппарат ФЭД 5, но зачем? Главная проблема ФЭДа в том, что он слишком обычный. Долгая подготовка к съемке, не самые выразительные или качественные кадры. Камера не удивляет ни характеристиками, ни дизайном, ни историей, ни ценой. А именно эти параметры становятся причиной выбора пленочного фотоаппарата. Поэтому современная судьба ФЭДов незавидна, они не популярны ни у хипстеров, ни у профессионалов. Тем не менее, это качественная камера с приятной внешностью, которая отлично выполняет свою задачу и достойна внимания фотографов.
Как снимать на пленочный фотоаппарат
Чтобы хорошо снимать на пленку, придется немного подучить теорию.
Как правило, новички делают ошибки именно в процессе съемки — ставят настройки как попало, получают убитые кадры и теряют мотивацию продолжать снимать. Поэтому для начала разберитесь со строением фотоаппарата — где переключаются выдержки, как он фокусируется. Лучше изучать это параллельно с матчастью: почитайте, что такое экспозиция, как на нее влияют выдержка и диафрагма. Посмотрите, какие виды объективов существуют, и определите, какой накручен на вашем фотоаппарате. Изучите матчасть по пленке: какую пленку вы хотите снимать, как ее заправлять, как на нее снимать.
Другая ошибка — рваная или засвеченная пленка. Часто начинающие фотографы открывают заднюю крышку фотоаппарата, не перемотав пленку. Или они не знают, на что нажать, чтобы перемотать ее обратно, и в результате рвут пленку.
Рекомендую обязательно найти инструкцию к своему фотоаппарату — в интернете много сканов для любой модели. Вообще, лучше в любом случае прочитать инструкцию перед съемкой — так вы точно не загубите пленку в попытках правильно поставить ее в фотоаппарат.
Полезный инструмент для новичков — экспонометр, который подскажет, как выставить настройки камеры. Его можно скачать на телефон. Из толковых приложений — LightMeter, Light Meter Free, Exposure, OKO и «Калькулятор экспозиции».
Для тех, кто не очень понимает, как пользоваться такими штуками, мы с компанией неравнодушных пленочников сделали «ленивый» калькулятор экспозиции — «Настоящее зерно». Пока он работает в тестовом режиме, но уже хорошо обучает работать с выдержкой и диафрагмой. Фотографу нужно просто выбрать, что и когда он снимает, а калькулятор подскажет, какие настройки камеры выставить.
В основе «ленивого» экспонометра так называемое правило f/16, но пока он находится в режиме тестирования
Я училась снимать опытным путем и до недавнего времени не особо понимала все эти крутилки на фотоаппаратах, которые должны были подсказывать нужную экспозицию. Фотки получались так себе, но потом я начала развивать навык.
Периодически я находила интересные книжки советского периода, которые помогали лучше понять матчасть. Например, в сети есть старая, но очень толковая книжка Виктора Микулина «25 уроков фотографии» — написана простым языком. Ну и если вы до этого снимали в ручном режиме на зеркалку или телефон, то разобраться с пленочным фотоаппаратом будет довольно просто.
ФЭД 5В. Советский железный дедушка в хрупких женских · Lomography
53
Share
Tweet
Продолжая тему дальномерных камер, я решила рассказать о своем лучшем друге. Это камера ФЭД 5В. Любимый тяжелый кирпичик, висящий на тонкой женской шее.
«Феликс Эдмундович Дзержинский» – советский дальномерный фотоаппарат. Выпускался с 1975 по 1990 год. Модификация фотоаппарата «ФЭД-3». Штатный объектив — «Индустар-61 Л/Д» 2,8/53, просветлённый. Фотоэкспонометр отсутствует. Обратная перемотка фотоплёнки рулеткой. Имеется механизм диоптрийной коррекции видоискателя (в пределах + / – 2 диоптрий). Чистая механика.
Металлический корпус внушает уверенность в надежности аппарата, приятный и простой. Попал ко мне в руки полтора года назад от одногруппника. Это моя первая камера, первые опыты на пленку, первые эксперименты, первая любовь.
Камера, и правда, простая! На ней нет экспонометра, и до нее я никогда не сталкивалась с ручной настройкой. Посмотрела пару раз таблицу экспонометра, этого оказалось вполне достаточно. Все первые кадры получились на удивление хорошо. Может это магия, и камера сама поправляла параметры, я не знаю. Но два года без экспонометра прожила так и дальше собираюсь прожить. Это на уровне ощущений.
Фотографировать им можно абсолютно всё, использовать любые пленки и любые фишки с пленками. Классический вариант использования камеры – это, конечно, пейзажи:
Честно признаюсь, что первые полгода я совершенно не знала как пользоваться дальномерным способом фокусировки. Статьи про это, то ли не понимала, то ли не хотела понимать: ставила наугад, и 2 месяца радовалась снимкам, которые почти всегда были в фокусе. Затем пошла полоса неудач… Одна пленка, вторая, третья. Все кадры были нечеткие, кроме тех, что снимались на «бесконечность». Я не могла понять, в чем дело. Перечитала статьи, разобралась в фокусировке. Отнесла камеру знакомому, он поспешил расстроить меня тем, что дальномер сломался и больше не работает. В печали я ходила не больше трех дней, так как двухчасовое «шатание штырька» туда-сюда решило проблему, и в дальнейшем ФЭД меня больше не подводил.
Вернемся к обзору. Помимо пейзажей на ФЭД можно снимать и отличные портреты, если широко открыть диафрагму, например, и точно сфокусироваться, задний план будет подразмыт не хуже какой-нибудь зеркальной камеры. Еще мне нравится немного пересвечивать лица. Тогда портреты смотрятся мягче и, возможно, немного добрее, светлее:
Черно-белая пленка. Такую я пробовала на этой камере всего пару раз. Я не фанат чб, но не говорю, что она плохая, просто сейчас мне нужен цвет. Про первую чб пленку у меня есть целая история, но я просто покажу фотографии:
Рэдскейл. Я много раз пробовала его на этой камере. Готовая пленка мне не попадалась, всегда делала из обычных негативов. ФЭД, как и остальные схожие фотоаппараты, справляется с такими пленками «на отлично». А почему? Потому, что открывая/закрывая диафрагму, вы можете полностью контролировать свет и, следовательно, оттенок рэдскейла. Остается только выбрать пленку и нужную вам «дырку» и будет вам персиковый, ярко-желтый или малиновый колор:
Кросс-процесс. Любимый прием большинства ломографов, не самый легкий для исполнения на таких камерах как ФЭД. В общем-то, всё просто, если у вас есть экспонометр или глаз годами натренирован определять освещенность правильно. Слайд не терпит ошибок, это правда, но если проэкспонировать пленку правильно, да еще и снимать на солнце, можно получить очень насыщенные цвета и замечательный контраст:
Мультиэкспозиция. Такой встроенной функции, к сожалению, нет, но не страшно. Всегда можно отснятую пленку перезарядить заново и получить неожиданные результаты. Хотя мне больше нравится, когда последовательно накладываешь кадр на кадр. У модели ФЭД 5В удобная рулетка, достаточно сделать один оборот назад до еле слышного щелчка и взвести затвор снова. Так у тебя всегда есть выбор – делать мультиэкспозицию или нет:
Из отрицательных свойств камеры отмечу только ВЕС! Черт, для меня это номер один конечно. Не зря те люди, которые впервые слышат название камеры, переводят как «толстый» (fat).
А еще металлический корпус. Минус только для зимы, но скоро станет снова актуальный. В варежках снимать не очень удобно, не чувствуешь камеру. А если их снять, то можно примерзнуть к камере и тогда мы точно станем неразлучны. Хотя всё вышеперечисленное даже минусами назвать трудно, так, придирки.
Я пробовала и продолжаю пробовать снимать на другие камеры, но ФЭД 5В остается моей самой любимой. Меня устраивает его функционал и, наверно, за 2 года мы с ним действительно стали родные.
written by gotoarizona on 2012-10-24 #gear #review #camera #fed-5b #lomography #
Задняя крышка и отсек для плёнки
С этими элементами камеры цифровые фотографы не знакомы. Крышечка отсека для карты памяти — это вам не задняя крышка зеркалки, на которую возложена очень важная функция в процессе съёмки. Задняя крышка открывает нам доступ к отсеку, в котором находится плёнка во время съёмки, и именно она защищает светочувствительную плёнку от губительного для неё паразитного света.
Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки — прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.
Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа — приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки
Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено
Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку — есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне — это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия — ваши внимательность и аккуратность.
Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.
Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.
В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.
Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.
Узкая пленка или средний формат?
Вероятно, вы знаете, что современные полнокадровые аппараты, гордо именуемые full frame, размером матрицы соответствуют обычной 35-мм фотопленке. Она же «тип 135», она же «узкая».
Существует пленка шире. Это «тип 120». Ее ширина 61,5 мм. Это называется «средний формат».Специальные среднеформатные аппараты могут формировать на пленке тип 120 кадры разных размеров. 60х45, 60х60, 60х90 мм и т.д. Это зависит от конкретного аппарата.
В принципе, большая физическая площадь кадра позволяет увеличить разрешение снимка при прочих равных. Для цифры это значит, что разрешение (резкость, детализация) растет без снижения физического размера пикселя, т.е. без роста шумов.
Среднеформатные цифровые аппараты существуют, но стоят, реально, как чугунный мост. Поэтому, среднеформатная пленка, это как раз возможность и попробовать и заплатить недорого.
Из этой логики можно выбрать и среднеформатный аппарат, если есть такое желание.
Правда, предупреждаю, чудес не бывает и волшебными ваши снимки только от того, что размер кадра больше — не станут. Зато саму пленку и услуги по проявке / печати будет найти сложнее и дороже.
Поэтому, если вы точно знаете, что хотите попробовать именно средний формат, — отличный выбор. Это интересно.
Если вам просто нужна пленка, лучше начать с узкой.
Чтобы тут закрыть вопрос о среднем формате, рассмотрим и конкретные модели фотоаппаратов.
Сразу оговорюсь, что здесь и далее я перечисляю не все возможные, по моему мнению, варианты, а оптимальные с т.з. цена / результат.
Это делается в первую очередь для тех, кто собирается найти аппарат и купить его. Если у вас что-то уже есть, а я эту модель не упоминаю, это не значит, что я против этой модели. Ваш вариант может быть, например, чуть более редким, чтобы стоило его искать. Но у вас-то он уже есть. И снимать им вполне можно.
Поищите на сайте обзор вашего аппарата или задайте вопрос на форуме.
Итак, чтобы не заплатить много, но максимально всех удивить, возьмите Любитель-166В или Москва-5. Необычный внешний вид, непривычные манипуляции, простые, надежные механизмы, невысокая цена. На фото Любитель-166. Это немного более редкая модель. Вам нужен тот, у которого после “166” есть буква “В” или “У”.
Если требуется сменная оптика, — ваш выбор Киев-60 TTL. Достаточный функционал, неплохая эргономика, доступный парк оптики. Все это будет существенно дешевле, чем импортные решения, но денег стоить все-таки будет.А мы возвращаемся к узкой пленке.
Зеркальные аппараты
Если отбросить фактор романтики, то дальномерный аппарат ничем не лучше зеркального. Зеркалка куда функциональнее.
Почему в середине ХХ века люди покупали дальномеры?
Ответ простой, дальномерный аппарат дешевле зеркального. Ну, если совсем строго, то можно выделить некоторые преимущества дальномеров, я их привожу тут, кому интересно. Но все это вряд ли будет иметь для вас какую-то значимость.
Сейчас цены на винтажную технику не имеют никакой привязки к себестоимости производства. Поэтому советскую зеркалку можно купить не дороже дальномера.
А коли так, есть смысл сразу выбирать именно этот вариант.
Благодаря непосредственному визуальному контролю фокуса, на зеркалках уже доступна портретная съемка на открытых диафрагмах с размытием заднего фона.
Плюс, отсутствие параллакса. Плюс макро. Плюс длиннофокусная оптика.
Штатный Гелиос-44Х 2/58 разных моделей Зенит, — это а) умерено длиннофокусный и б) вполне себе светосильный объектив с очень интересным рисунком размытия. Все это, как говорится, «из коробки» и «за какие-то копейки».
Одни только портреты снимать не будешь, а для прогулочных видов ФР 58 мм это длинновато. Есть смысл докупить широкоугольнй объектив Мир-1В 2,8/37.
Правда, грань между ФР 37 мм и 40 мм, которую дают шкальники — несколько уже туманна. Поэтому, для прогулок и шкальник неплохо сойдет.
А вот если чередовать виды с портретами, то – зеркалка, без вариантов.
Объективы с более широкими углами существуют, но спрос на них сейчас есть и потому цены держатся на уровне.
Есть хороший вариант широкоугольного объектива Мир-24 2/35. Но относительно недорого его можно купить только в варианте с байонетом Н — Мир-24Н 2/35 для зеркалок Киев.За резьбовой вариант Мир-24М 2/35 просят чрезмерно дорого, там уже коллекционерские тараканы.
Мир-10А можно поставить и на зеркальный Киев, но для этого нужно найти, купить, установить переходник КП-А/Н. Мне кажется, это лишние для первого опыта приседания.
Сменная оптика под байонет К — редкая и дорогая. Эту систему не рассматриваем вообще.
Длинный фокус пока тоже не советую смотреть. Если для большого приближения, то оно вам на пленке зачем? А если для портрета, то штатных 50-58 мм вполне достаточно.
Резюмируем немного.
Неплохим вариантом будет Киев-19 со штатным Гелиос-81Н 2/50 и, возможно Мир-24Н 2/35 для широких сцен. Киев-19М тоже можно попробовать, но там уже была чехарда с качеством изготовления.Предпочтительным вариантом, думаю, будет все-таки что-то резьбовое. Оптимальный вариант — Зенит-12сд. Есть TTL замер, нет проблем с батарейками. Вполне надежная и достаточно удобная конструкция.Можно посмотреть аппараты Зенит-Е, Зенит-В, Зенит-ЕТ. Эти без TTL и встроенный экспонометр (у кого есть) корректно работать не будет.
Из штатной оптики предпочтение лучше отдать Гелиос-44Х 2/58 разных модификаций. Встречаются варианты с Индустар-50-2 3,5/50. Это хороший объектив, но для портрета Гелиос лучше.
В качестве широкоугольника лучше сразу присмотреть Мир-1В 2,8/37. Без широкого угла тяжеловато.
Вот как-то так.
Но остановится еще на паре моментов.
Вещь с историей
Эта модель фотоаппаратов выпускалась с 1977 года по 1990, за прошедшее с тех лет время многие ФЭДы пришли в негодность. Мой экземпляр – в прекрасном состоянии, поскольку более 30 лет пролежал в коробке, и я стал первым его владельцем. Надеюсь, вам тоже повезет найти фотоаппарат в идеальном состоянии, и вы испытаете те же приятные впечатления, что испытываю я, взяв его в руки.
Допустим, вы все-таки стали обладателем ФЭДа 5, держите в руках оранжевый кожаный чехол с красной бархоткой, вас обступили друзья и рассматривают «ретро-технику».
Если быть честным, он не такой уж и древний, однако классический стиль (все портит только черная пластиковая накладка спереди), приятная тяжесть и материалы (сталь и кожзам) производят приятное впечатление вещи с историей. Несмотря на довольно аскетичный дизайн, этот фотоаппарат хочется держать в руках и рассматривать.
И в этот момент, когда все внимание приковано к камере, нужно дать ту самую историю: «А знаешь, почему он так называется, что значит это «фэд»?» Никто, конечно, не знает, и вы рассказываете о том, что было сто лет назад.
объектив Гелиос-94 обзор
Нормальный светосильный объектив с просветлённой оптикой для дальномерных фотокамер.
Производился на Киевском заводе Арсенал. Точные годы производства мне неизвестны, но это район 70-71 годов. Был одним из двух штатных объективов на фотоаппаратах Киев-5. Второй штатник на этот аппарат — это Юпитер-8НБ.
Гелиос-94 выпускался только под внешний байонет Contax-Киев.
В положительных линзах Гелиоса-94 используются лантановые сорта стекла.
Оптическая схема:
Фокусное расстояние: 50 мм Угол поля зрения: 45° Размер кадра: 24×36 мм Количество линз/групп: 6/4 Рабочий отрезок — 34,85 мм Относительное отверстие: 1:1,8 Пределы шкалы диафрагм: 1:1,8–1:16 Количество лепестков диафрагмы — 9 Регулировка диафрагмы — с фиксацией и с промежуточными значениями Предустановка диафрагмы — отсутствует
Ближний предел фокусировки — 0,9 м. Соединения: объектива с камерой — внешний байонет Contax-Киев для ввинчивающихся насадок — M49×0,5 для надевающихся насадок — ∅53 мм Расположение крепления для светофильтров: переднее Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 42/24 линий/мм Коэффициент светопропускания: 0,8
Вес — 230 г
Просветление передней линзы имеет фиолетовый оттенок.
Гелиос-94 — объектив довольно крупный для дальномерного. В целом, по дизайну он уже мало чем отличается от зеркальных объективов. Только защелка байонета выдает его родство с байонетом Contax-Киев, и, следовательно — дальномерный объектив.
По сравнению, например, с Гелиосом-103, 94-й выглядит весьма громоздко.
На его корпусе 2 кольца. Оба они «на своих местах», управляются комфортно и интуитивно. Оба кольца покрыты классической ребристой накаткой. Ближнее к камере — это кольцо фокусировки. Полный ход геликоида — 270 градусов. Ход очень большой и это удобно.
Дальнее от камеры кольцо отвечает за диафрагму. Переключается оно с фиксацией на значениях шкалы, но между основными значениями есть фиксация на промежуточных.
Лепестки диафрагмы черные, матовые. Их 9 штук. Лепестки не скруглены.
Форма лепестков зачем-то сделана довольно сложной. Если смотреть спереди (фото сделано сзади), то создается впечатление, что лепестки уложены в два слоя, хотя на прикрытой диафрагме видно, что слой на самом деле один. Не очень понятна логика такой конструкции, т.к. на всех значениях, кроме, буквально, f1.8 лепестки образуют выраженные девятиугольники. Меня заинтересовала совместимость объективов под внешний байонет Киева-5 с, например, Киевом-4, или иными более ранними моделями.
Так вот, мой экземпляр Гелиос-94 на Киев-4М не встал.
Смотрите на фото. У Киева-4М, понятное дело, есть и внешний байонет и внутренний.
Конструктив внутреннего байонета довольно далеко выступает вперед. Особенно защелка. Ну и кольцо со шкалой расстояний — тоже.
У классических объективов, рассчитанных на внешний байонет все эти выступающие части помещаются в зазор между юбкой внешнего байонета и кольцом сцепления с внутренний байонетом. Видите, какой зазор глубокий?
У Киева-5 внутреннего байонета нет, следовательно, и нет таких выступающих частей.
Поэтому, у Гелиоса-94 зазор между байонетом и внутренним кольцом закрыт шайбой. Шайба эта подпружинена, но хода ее не хватает, чтобы вместить защелку.
В итоге, Гелиос-94 можно надеть только на Киев-5, хотя формально это просто объектив на внешний байонет.
Обычный переходник с байонета Contax-Киев на какой-либо современный стандарт для этого объектива скорее всего не подойдет. За фабричные не поручусь, а те, которые умельцы делают из байонетов фотоаппаратов — наверняка не подойдут. Из-за этой специфики, отзывов об использовании Гелиос-94 очень мало.
Те, что есть — в основном положительные. Объектив достаточно резкий и контрастный с самой открытой диафрагмы.
Собственно, я и так уже собрался изготовить переходник с Contax-Киев, а теперь, выходит, что для Гелиоса-94 нужно будет придумать что-то персональное. Ну что ж, придется — придумаем.
Поэтому тестовые снимки — ожидаются.
Переход по кнопкам вверху экрана или по ссылкам на странице контактов
Фотоаппарат фэд 5 в Благовещенске
Каталог
Мануальный советский объектив Индустар-50-2 3.5/50 М42 Фотоаппарат фэд 5
1490
1900
подробнее
Фотоаппарат «ФЭД-5В», объектив «Индустар-61» в оригинальном кофре, металл, стекло, пластик, кожзам.
, Харьковский машиностроительный завод им. Дзержинского, СССР, 1979-1981 гг. фэд 5
3912
5470
подробнее
Raritetus / Фотоаппарат «ФЭД-2» с объективом «Индустар-26м» в оригинальном кофре, металл, стекло, пластик, Raritetus фэд 5
подробнее
Фотоаппарат «ФЭД-5В» (с олимпийской символикой), объектив «Индустар-61», с чехлом от фотовспышки, металл, стекло, пластик, кожа, Харьковский машиностроительный завод им. Дзержинского, СССР, 1979-1981 гг. фэд 5
4596
5690
подробнее
Раритетный советский объектив Фэд 1-3.5 F 50 Фотоаппарат 5
подробнее
Фотоаппарат «ФЭД-5» с объективом Raritetus фэд 5
подробнее
Фотоаппарат ФЭД-5 с объективом Индустар-61 Л/Д в кофре, металл, стекло, пластик, кожа, Харьковский машиностроительный завод им.
Ф.Э. Дзержинского, СССР, 1977-1990 гг.
3082
4530
подробнее
Фотоаппарат ФЭД-3 с объективом Индустар-61 Л/Д в оригинальном кофре, металл, стекло, кожа, Харьковский машиностроительный завод им. Дзержинского, СССР, 1961-1979 гг. 5
4291
6150
подробнее
Фотоаппарат пленочный ФЭД-2 №155483, объектив ФЭД 2.3,5/50 №261741. Оригинальный кофр. Харьковский машиностроительный завод «ФЭД». СССР. 1960 гг. YQ 5
12350
15500
подробнее
Раритетный советский объектив Фэд 1-3.5 F 50 Фотоаппарат 5
подробнее
Фотоаппарат ФЭД-5 с объективом Индустар-61 Л/Д в родной коробке и в комплекте с фотовспышкой Электроника ФЭ-27, металл, пластик, стекло, кожа, СССР, 1989 г.
5592
7780
подробнее
Raritetus / Фотоаппарат «ФЭД-3» с объективом «Индустар-61 Л/Д» в оригинальном кофре и коробке с паспортом, Raritetus фэд 5
подробнее
Фотоаппарат ФЭД-5 с объективом Индустар-61 Л/Д в кофре, металл, стекло, пластик, кожа, Харьковский машиностроительный завод им.
Ф.Э. Дзержинского, СССР, 1977-1990 гг.
2957
3690
подробнее
Фотоаппарат ФЭД-5 с объективом Индустар-61 Л/Д в кофре, металл, стекло, пластик, кожа, Харьковский машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, СССР, 1977-1990 гг.
3384
4890
подробнее
Раритетный советский объектив Фэд 1-3.5 F 50 Фотоаппарат 5
подробнее
Raritetus / Фотоаппарат «ФЭД-5В» (с олимпийской символикой), объектив «Индустар-61», металл, стекло, пластик, Raritetus фэд 5
подробнее
Фотоаппарат ФЭД-5В с олимпийской символикой, объектив Индустар-61, металл, стекло, пластик, Харьковский машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского, СССР, 1979-1981 гг. 5
5151
6770
подробнее
Raritetus / Фотоаппарат «ФЭД-5» с объективом «Индустар-61 Л/Д» в кофре, металл, стекло, пластик, кожа, Raritetus фэд 5
подробнее
ЁЁ Медиа / Фотоаппараты «ФЭД» и «Лейка».
Руководство к работе миниатюрными фотографическими камерами для съе…, ЁЁ Медиа фэд 5
подробнее
Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат
Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании.
Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру …» (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры …»
В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.
Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.
— вы можете заряжать пленку в камеру
— вы можете извлечь пленку из камеры
— вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость
— ваша камера не засвечивает пленку
— ваша камера не царапает пленку
Этого более чем достаточно на данном этапе.
Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.
Фильтры для чёрно-белой фотографии
В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.
Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример — облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.
Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?
- Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
- Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
- Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
- Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками — тут без красного фильтра никак не обойтсь.
- Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
- Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
- Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.
Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный — падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.
Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.