Как настроить экспозицию?
Точно, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, либо напротив, с синеватым. Исправить это достаточно легко: в настройках баланса белого необходимо выбрать соответствующий режим освещения. В случае если же ваша камера ориентируется только по Кельвинам (температура света, из этого и принято сказать о холодных и тёплых тонах), то направляться отыскать в памяти школьный курс физики.
Отечественный глаз привык к тому, что днём мы принимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует обычному солнечному освещению. Вспышка, не имеет значение, встроенная либо внешняя, трудится на данной же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением напротив – «холодным».
Так вот, дабы настроить баланс белого для работы в первом случае, необходимо опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картина окажется обычной при любых событиях. Конечно же, существует более несложный вариант: включить автомат и сделать пара «пристрелочных» кадров, нужно на белом фоне.
Последний вариант я вам и рекомендую, поскольку машинально аппарат настроит всё значительно стремительнее и будет утрачено меньше моментов.
Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. В случае если в помещении употребляется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата кроме этого установите – люминесцентная лампа, в случае если в помещении употребляется лампа накаливания, подобные настройки нужно сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, другими словами установить – лампа накаливания.
Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. К примеру, все это с легкостью возможно исправить в редакторе LIghtroom. Весьма хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, среди них и я. Если вы о нем мало чего понимаете либо не хорошо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей.
Секреты скоростной фотообработки».
Если вы заинтересованы в более углубленном изучении собственного фотоаппарата в наглядном виде, желаете разобраться что он может и из себя воображает, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы кроме того не воображали. Вы обучитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.
Напоследок только желаю напомнить, что все приёмы, обрисованные тут, испытаны мной лично.
Благодарю за то, что остаётесь со мной, я весьма это ценю, и осознаю, что мой труд остается не бесследным. Говорите приятелям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, в первых рядах вас ожидает масса увлекательных статей. До скорого!
Интересно почитать:
- А вы знаете, что такое режим приоритета выдержки и когда его лучше использовать?
- Что такое постоянный свет для фотостудии и в чем его плюсы и минусы?
- Для чего нужен монопод для фотоаппарата и когда его лучше использовать?
- Обзор объектива сanon ef-s 17 85 mm f 4-5.6 is usm: преимущества и недостатки
Используем рассеиватель
Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.
Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.
Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.
Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.
Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.
Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.
Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.
Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.
Ручной режим работы со вспышкой.
Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.
Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с “ручником” стоит работать лишь в некоторых ситуациях.
Прежде всего ручной режим удобен для съемки в “статичных” условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.
Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке “на выносе” (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.
Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто “запороть” фотографию.
С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.
Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?
Все очень просто — вспышка работает “в лоб”. То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет “светового рисунка” и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.
Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.
Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и “ляжет” на людей в кадре.
Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.
Синхронизация по первой или второй шторке
Синхронизация по первой и второй шторкам — это параметр настройки вспышки, который влияет на восприятие размытия объекта в движении. Поскольку импульс вспышки обычно намного короче, чем выдержка, снимок движущегося объекта со вспышкой состоит как из размытой части, вызванной экспозицией по рассеянному свету, так и из резкой части, зафиксированной импульсом вспышки. Эти экспозиции накладываются друг на друга в итоговом снимке. Синхронизация по первой и второй шторкам управляет положением размытых следов спереди или сзади предмета, зафиксированного вспышкой, соответственно, синхронизируя импульс вспышки с началом («первой шторкой») или концом («второй шторкой») экспозиции:
При синхронизации по первой шторке большинство рассеянного света попадает на снимок после вспышки — и размытие в результате появляется перед резким изображением, зафиксированным вспышкой. Это может придать движущимся объектам ощущение направления, противоположного их действительному движению. На следующем примере след от движения лебедя создаёт такое впечатление, будто он плывёт задом наперёд, а снег кажется «падающим» вверх:
 |
|
| Пример синхронизации по первой шторке | Вид движущихся объектов |
По вышеуказанным причинам синхронизация по первой шторке обычно нежелательна для движущихся предметов — за исключением случаев, когда длительность выдержки достаточно мала, чтобы следов движения не появлялось. С другой стороны, синхронизация по второй шторке может оказаться крайне полезна для акцентирования движения предмета, поскольку следы появятся за движущимся предметом.
Однако большинство камер по умолчанию не используют синхронизацию по второй шторке, поскольку это может усложнить расчёт времени экспозиции. Вызвано это тем, что задержка между нажатием кнопки спуска и импульсом вспышки будет намного больше — и с увеличением длительности выдержки она будет нарастать. В связи с этим нужно понимать, где предмет съёмки окажется в конце выдержки, в отличие от момента нажатия кнопки спуска. Может оказаться достаточно сложно правильно рассчитать длительность выдержки длиной более секунды или для быстро движущихся объектов.
За дополнительной информацией обратитесь к предыдущей части данной статьи:«Вспышка, часть 1: тип и размещение света»
Фотографирование со вспышкой и выдержка
При съемке со вспышкой выдержка ограничена. Вы не можете использовать самые быстрые выдержки при съемке со вспышкой. Это связано с тем, что вспышка должна синхронизироваться, чтобы сработать при открытом затворе.
На более высокой скорости затвор не открывается полностью сразу.
Современные камеры ограничивают выдержку максимальной скоростью синхронизации, на которую способна камера. Это зависит от конкретной камеры, но обычно составляет около 1/250 секунды.
На камерах более высокого класса со специальными вспышками это может быть намного быстрее. Проверьте, не установлена ли скорость затвора выше скорости синхронизации вашей камеры. В этом случае камера автоматически установит более длинную выдержку.
Более короткая выдержка позволяет шире открыть диафрагму. Это означает, что вам потребуется меньшая мощность вспышки, и ваша вспышка будет перезаряжаться и готова к работе раньше.
Для съемки при ярком солнечном свете вам понадобится более короткая выдержка со вспышкой.
Чтобы помочь вам сделать выбор, подумайте о том, что выдержка больше влияет на окружающее освещение. Диафрагма больше влияет на экспозицию вспышки.
Установите выдержку так, чтобы окружающий свет в сцене был хорошим. Затем установите баланс вспышки, чтобы получить желаемый вид и ощущение.
ISO также влияет на экспозицию, но не так сильно по отношению к мощности вспышки.
Оборудование
Есть много компаний, производящих вспышки. Некоторые устанавливаются в горячий башмак, другие же являются большими студийными вспышками. В этой статье мы рассматриваем вспышки, устанавливаемые на горячий башмак, поскольку они являются наиболее совместимыми с камерами и позволяют автоматически контролировать многие функции, например, экспозицию.
Все, что вам нужно, это подобрать вспышку в соответствии с фирмой-производителем вашей камеры. Canon выпускает серию вспышек Speedlite EX, а Nikon выпускает серию Speedlight SB. Топовые модели вспышек могут выступать в качестве ведущих, то есть управлять другими вспышками.
Для Canon это 580EX (выпуск прекращен) и 580EX II.
Для Nikon это вспышки SB – 800, SB – 700, SB – 900
Оба производителя, Canon и Nikon выпускают широкий ассортимент вспышек, но только верхние модели могут работать как управляющие вспышки. Младшие модели, такие как Canon 430EX II и Nikon SB – 600 могут использоваться только как ведомые вспышки при беспроводном управлении.
Есть несколько камер, например, Nikon D700 и Canon EOS 7D, которые используют встроенную вспышку для управления внешними. Это может быть полезно, если у вас уже есть внешняя вспышка, потому что теперь вы сможете снять ее с камеры и управлять ей. Проверьте инструкцию к камере, чтобы узнать, может ли она использовать встроенную вспышку для управления внешними.
TTL – управление вспышкой
Обозначение TTL означает «через объектив». Эта система измерения реализована практически в каждой цифровой фотокамере. Если говорить о конкретных производителях, то Canon предлагает алгоритм под названием E-TTL, а Nikon – і-TTL. Принцип их действия аналогичен: специальные датчики, встроенные в камеру, измеряют показатели условий конкретного места съемки, например, параметры освещения, цветности и прочие. Происходит этот процесс именно через объектив.
На основании обработки полученной информации фотоаппарат «сообщает» свои выводы фотографу, предостерегая его о том, что сцена слишком затемненная или светлая для конкретной комбинации параметров выдержки, диафрагмы и ISO. Если используется автоматический режим, камера самостоятельно вносит необходимые коррективы. При ручном режиме («М») это предстоит сделать фотографу.
Вспышка, поддерживающая TTL, тоже получает сведения об освещенности сцены. Анализируя эти данные, она рассчитывает требуемую мощность светового импульса. Этот показатель можно доверить автоматическому режиму, но можно регулировать и вручную. Даже в автоматическом режиме владелец может настроить вспышку желаемым образом, исходя из результатов TTL-измерения. Это и есть компенсация экспозиции непосредственно с помощью вспышки.
Брекетинг вспышки
Брекетинг вспышки работает также, как автоматический брекетинг по экспозиции (АЕВ) в камере. В этом режиме пользователь может выбрать различные интервалы изменения мощности вспышки, например 1/2, 1/3 или целую ступень. Используйте этот режим для получения снимков с различным освещением от вспышки. Обычно количество ступеней брекетинга три. Первая экспозиция может быть установлена на 0, вторая на +1, а третья на -1 1/3.
Есть много других комбинаций, которые могут быть использованы и дадут различный результат. Это полезно для быстрой оценки изображения с помощью LCD-экрана фотоаппарата, для более точного подбора компенсации экспозиции.
Открытая вспышка
Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.
Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (Bulb). Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, запускаете импульс вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Таким образом, перемещаясь по объекту и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезть в кадр. Еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице.
Как сымитировать «золотой» час
«Золотой» час — это время на закате и рассвете, когда свет приобретает теплый оранжевый тон.
Имитация с помощью вспышки
Шаг 1.Поставьте Profoto A1X на стойку за моделью (на видео Пол использует стойку Manfrotto Nano Pole).
Шаг 2.Установите на Profoto A1X цветной фильтр Profoto Clic (полный оранжевый), чтобы получить теплый свет на фоне.
Шаг 3.Установите на горячий башмак камеры синхронизатор для беспроводного подключения к вспышке, например Profoto Connect.
Советы
- Отрегулируйте положение вспышки, чтобы «солнце» светило куда нужно.
- Отрегулируйте мощность вспышки на свой вкус.
Ручной режим настройки мощности
Для того, чтобы регулировать настройки вспышки вручную, понадобится немало терпения и усердия. Однако усилия того стоят – это, пожалуй, наиболее верный способ осуществить точный контроль. Старшие модели линейного ряда предлагают настройку с шагом 1/3 ступени: в пределах 1/128 — 1/1 мощности. Кроме того, предусмотрено зумирование вспышки, для моделей Canon это 14-105 мм, для Nikon – до 200 мм.
Ручной режим настройки мощности
Преимущество ручной настройки вспышки в том, что единожды установив постоянную мощность импульса, фотограф может постоянно использовать именно эти параметры. Условия освещения могут постоянно изменяться, но настройка останется прежней. Еще один вариант – возможность регулировать с помощью выдержки соотношение мощности двух источников: естественного и искусственного. Фотограф изменяет выдержку по своему желанию на 2-3 ступени, но количество света, выдаваемого вспышкой, останется неизменным.
Стандартные настройки таковы (в порядке возрастания): 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и 1/128.
Важно помнить, что настройки TTL-вспышки производятся исключительно на основании замера экспозиции. Однако у ручной настройки есть еще одно ценное достоинство – она позволяет фотографу выйти за пределы стандартной 5-шаговой коррекции экспозиции
Профессионалы знают, что компактным вспышкам, в отличие от студийных, зачастую недостаточно даже +2 или +3 ступени, чтобы сбалансировать яркий солнечный свет.
Например, есть случаи, когда даже использование двух вспышек 580ЕХ II с компенсацией экспозиции на +3 и зумированием на 105 мм недостаточно для победы над солнцем в полдень – слишком ограничен диапазон. Переключение в мануальный режим с мощностью 1/1 позволяет успешно выполнить эту, казалось бы, недостижимую миссию.
Ручной режим настройки мощности
Как контролируется экспозиция
Камера дает возможность фотографу управлять экспозицией тремя способами:
- Выдержкой
- Диафрагмой
- Значением ISO
Добавление вспышки дает фотографу четвертый способ управления экспозицией, за счет добавления света от вспышки. В противном случае фотограф будет ограничен только освещением окружающей обстановки. Конечно, можно использовать отражатели, рассеиватели, но они не способны дать много света.
Мы рассмотрим основные функции внешних вспышек, таких как Canon Speedlite 580EX II и Nikon Speedlight SB-900. Мы не собираемся охватывать все возможности, для этого у вас есть руководство пользователя, а рассмотрим только основные функции.
Самодельный отражатель вспышки для мыльницы
Но что же с «мыльницами»? А всё точно так же, только крепить самодельный отражатель вспышки придётся двухсторонним скотчем, как показано на фотографии справа. Будьте внимательны, не перекройте отражателем вспышки датчики вашей камеры! Для изготовления отражателя встроенной фотовспышки для компактной камеры я использовал просто белый кусок картона, однако с фольгой результат будет лучше.
При фотосъёмке с «мыльницей» с самодельным отражателем вспышки, берегите глаза от «зайчиков» — значительная часть света от вспышки отражается прямо в глаза фотографу! Как этого избежать, предлагаю придумать самостоятельно.
Конечно, использование такого простого отражателя для встроенной фотовспышки не идеальный вариант. Если вы присмотритесь к фотографии сделанной с отражателем, то заметите небольшие тени под глазами. Но это всё же лучше, чем плоское лицо, тёмный фон и резкие тени по всему объекту съёмки.
Гид по выбору фотовспышкиКогда речь заходит о фотовспышках, то многие фотографы вам скажут, что встроенную в фотоаппарат вспышку нельзя использовать, она только портит кадры. И в общем случае это так, нельзя просто так, бездумно использовать встроенную вспышку. Ее нельзя направить в сторону, слаба мощность не даст нужного эффекта и можно найти еще много других причин почему нельзя использовать встроенную вспышку. Но выход есть – накамерные фотовспышки.
Фотовспы́шка — источник искусственного освещения, предназначенный для создания кратковременных световых вспышек большой интенсивности. Применяется в фотографии при условиях недостаточной освещённости и съёмке быстродвижущихся объектов.
Основным элементом электронной фотовспышки является импульсная ксеноновая лампа, которая представляет собой запаянную стеклянную или кварцевую трубку, наполненную ксеноном под низким давлением. В противоположные концы трубки впаяны электроды, а на её поверхности находится электрод зажигания, представляющий собой полоску токопроводящей мастики, фольги или отрезок проволоки. К электродам подключен электролитический конденсатор большой ёмкости, который разряжается через газовую среду при подаче высоковольтного импульса на электрод зажигания при замыкании синхроконтакта. Современная фотовспышка это довольно сложное техническое устройство способное сильно улучшить и разнообразить ваши фотографии. Но для начала давайте разберемся в существующих технических характеристиках фотовспышек.
#3 Брызги шампанского в ночи
Когда мы узнали, что пара хочет открыть бутылку шампанского для фотографии, мы попросили их подождать до ночи, чтобы сделать образ… И вот, что мы получили!
Black & Gold Photography
Сначала мы поместили одну вспышку на стойке позади них, но в этом случае их лица оставались темными, чтобы решить эту проблему мы были вынуждены добавить вторую вспышку. Две вспышки были расположены немного позади, по обе стороны в направлении пары.
Мы использовали решетки Магмода на обеих фотовспышках, чтобы сконцентрировать свет. Когда бутылка шампанского была открыта, свет от обеих вспышке «заморозил» брызги.
Возможно, вам также будет интересно
Применение источников УФ-С-излучения для дезинфекции доказало свою эффективность во многих сферах деятельности. Часто в качестве источников излучения применяются ртутные лампы низкого давления из-за их излучения на длине волны 253,7 нм, что очень близко к пику чувствительности ДНК и РНК (рис. 1). Применение УФ-светодиодов еще не получило широкого распространения из-за их низкой эффективности, но ожидается,
Источники света, построенные на базе светодиодов, намного превосходят по эффективности традиционные осветительные приборы — лампы накаливания и люминесцентные лампы. К преимуществам светодиодов относятся: большая светоотдача при малых габаритах; меньшая потребляемая мощность на единицу создаваемого светового потока по сравнению с другими источниками света; высокая устойчивость к ударам и вибрациям; широкая цветовая гамма; отсутствие таких токсичных веществ,
В статье подробно представлены классификация по группам риска и методы оценки, применяемые в отношении протяженных источников света, таких как светодиодные матрицы и линейки.
Качество света (мягкость)
На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).
Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).
Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.
На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).
На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).
Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!
Меню съемки ([НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ])
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
- Меню съемки
- Меню съемки ()
Введите поисковый запрос и нажмите .
Настройка параметров вспышки.
Чтобы отобразить настройки, связанные со вспышкой, нажмите / на экране съемки и выберите вкладку F ( ).
Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.
Выберите режим управления вспышкой, режим вспышки или режим синхронизации или отрегулируйте мощность вспышки. Доступные параметры зависят от вспышки.
Дополнительную информацию о настройках вспышки см. в разделе «Внешние вспышки» в разделе «Периферийные устройства и дополнительные аксессуары».
Устранение эффекта красных глаз, вызванного вспышкой.
| Опция | Описание |
|---|---|
Предварительная вспышка для подавления эффекта красных глаз сочетается с цифровым удалением эффекта красных глаз. |
|
| Только подавление эффекта красных глаз при съемке со вспышкой. | |
| Только цифровое удаление эффекта красных глаз. | |
| Уменьшение эффекта красных глаз при съемке со вспышкой и цифровое удаление эффекта красных глаз отключены. |
Уменьшение эффекта красных глаз можно использовать в режиме управления вспышкой TTL.
Цифровое удаление эффекта красных глаз выполняется только при обнаружении лица.
Цифровое удаление эффекта красных глаз недоступно для изображений RAW.
Вместо регулировки мощности вспышки для каждого снимка можно заблокировать управление вспышкой TTL для получения стабильных результатов на серии фотографий.
| Опция | Описание |
|---|---|
Мощность вспышки заблокирована на уровне, измеренном для самой последней фотографии. |
|
| Фотокамера делает серию предварительных вспышек и фиксирует мощность вспышки на измеренном значении. |
Чтобы использовать блокировку TTL, назначьте элементу управления камерой, а затем используйте этот элемент управления, чтобы включить или отключить блокировку TTL (aНазначение ролей функциональным кнопкам).
Компенсацию вспышки можно регулировать, пока действует блокировка TTL.
При выборе отображается сообщение об ошибке, если не существует ранее измеренного значения.
Выберите, использовать ли светодиодную видеоподсветку вспышки (если имеется) в качестве блика или вспомогательной подсветки АФ при съемке фотографий.
| Опция | Роль светодиодной подсветки в фотосъемке |
|---|---|
| Ближний свет | |
| Вспомогательная подсветка АФ | |
| Вспомогательная подсветка АФ и блик | |
| Нет |
В некоторых случаях к этой опции также можно получить доступ через меню .
Выберите группу вспышек (A, B или C) для вспышки, установленной на горячий башмак камеры, когда она работает как ведущая вспышка, управляющая удаленными вспышками с помощью беспроводного оптического управления вспышками Fujifilm, или выберите
, чтобы ограничить мощность ведущей вспышки уровнем, не влияющим на итоговое изображение.
| Опции | |||
|---|---|---|---|
В некоторых случаях к этой опции также можно получить доступ через меню .
Выберите канал, используемый для связи между ведущей вспышкой и удаленными вспышками при использовании оптического беспроводного управления вспышками Fujifilm. Отдельные каналы могут использоваться для разных систем вспышки или для предотвращения помех, когда несколько систем работают в непосредственной близости.
Настройка вспышки: Гайд по настройкам накамерной вспышки | Статьи | Фото, видео, оптика
Угол рассеяния светового пучка фотовспышки
Еще один важный параметр, на который стоит обратить внимание при покупке вспышки — это угол рассеяния светового пучка. Для получения на снимке равномерно освещенного изображения пучок света должен соответствовать полю зрения объектива
Если световое пятно вспышки покрывает больший угол, чем “видит” объектив, то тут ничего страшного не произойдет; главное — чтобы этот угол не был меньше. В самом простом случае можно оптимизировать угол рассеяния светового пучка вспышки для работы с наиболее часто используемыми объективами — например, с фокусным расстоянием от 35 мм и более. Так устроены самые простые недорогие модели, например Unomat Top. В более совершенных системах автофокусных зеркальных фотоаппаратов проблема оптимизации угла рассеяния светового пучка вспышки решается более радикально: во вспышку встраивается электропривод, изменяющий расстояние между рассеивателем и отражателем и автоматически меняющий угол рассеяния света вспышки в зависимости от фокусного расстояния и расстояния до объекта.
Подсветим натуру
В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.
Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.
Соотношения мощностей вспышек
При работе с группами вспышек, а также с двумя и более вспышками можно устанавливать для них различные соотношения мощностей (при условии использования топовой вспышки в режиме ведущей или радиосинхронизатора, поддерживающего беспроводной режим TTL). Это полезно, когда фотограф хочет получить равномерный свет или разную мощность от групп.
Для вспышек групп A:В это выглядит следующим образом (мощность самих вспышек можно регулировать с шагом 1/3 ступени): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4, 1:8.
Это означает. что при соотношении 1:1 мощность вспышек групп А и В будет одинакова. В соотношении 4:1 мощность группы В будет в 4 раза меньше, чем А. При компенсации экспозиции соотношения мощностей сохраняются. Например, если фотограф ввел поправку +1EV, то в группе с соотношением 1:2 группа А будет работать с поправкой +1EV (100%), а группа В будет также работать с поправкой +1EV, но с мощностью 50%.
Использование соотношений является отличным и быстрым способом настроить освещение для нескольких групп вспышек. Фотограф может установить поправку -1ЕV для окружающего света и +1EV для вспышек, а затем с помощью выбора соотношения распределить мощность между группами вспышек.
Работа с двумя или несколькими вспышками
Предположим, вы хотите получить качественное и необычное изображение не только в студии, но в любых условиях и минимальными средствами. В таком случае вы можете приобрести вторую и третью электронные вспышки. Обладая таким компактным комплектом осветительных приборов, вы сможете справиться с большинством задач. Так же как при использовании зонтика, считаем одну вспышку на камере главной, а другие — ведомыми, мысленно представляем будущий световой рисунок и расставляем вспышки на стойках в разных местах снимаемой сцены.
Более подробные инструкции по использованию нескольких вспышек можно получить в приложенных к приборам руководствах по эксплуатации. У разных производителей вспышек их совместная работа может быть настроена разными путями.
#4 Портрет в интерьере собора, с одной вспышкой
Симметрия подвесных светильников в этом соборе дала возможность создать прекрасную фотографию для этой пары. Мы установили камеру спереди и по центру. Экспозицию установили так, чтобы были видны только светильники. Фотовспышку с сеткой Магмода установили выше и немного правее от пары.
Black & Gold Photography
Модификаторы света: обязательное условие, если вы хотите контролировать свой свет.
Самым большим изменением в нашей работе послужило добавление магмодовых сеток к нашим фотовспышкам. Решетки контролируют область распространение светового пучка. Свет легко отражается и рассеивается, а это значит, что вы должны контролировать его — иначе вся ваша сцена будет освещена.
Что такое режимы и настройки вспышки
Когда речь идет о съемке со вспышкой, есть три важных параметра, о которых вам необходимо знать.
Замер через объектив (TTL) распространен на накамерных вспышках. При такой настройке камера и вспышка будут взаимодействовать друг с другом. Когда вы нажмете на спуск, вспышка обеспечит необходимое количество света.
Это зависит от окружающего освещения и текущей установки экспозиции вашей камеры. А также расстояние, на котором объект съемки находится от камеры.
Кевин Ландвер-Йохан
Автоматический режим (A). В этом режиме вы предоставляете вспышке диафрагму и значение ISO для правильной экспозиции.
Датчик вспышки измеряет световой поток. Он отключит питание, когда света будет достаточно, исходя из настроек диафрагмы и ISO.
Измерение мощности вспышки не зависит от камерного светомера.Ручной режим (М). Вы рассчитываете, сколько света вам нужно, и сами устанавливаете мощность вспышки. Камера и вспышка не контролируют количество света, излучаемого вспышкой.
Вам нужно настроить параметры экспозиции фотоаппарата в соответствии с мощностью вспышки.
Режимы TTL и Auto – самые простые в использовании, особенно если вы не привыкли пользоваться вспышкой. Но они не всегда так точны, как ручной режим.
И в заключение…
Использование вспышек в фотографии уже давно перестало быть эпизодическим. Прошли времена, когда съемка со вспышкой вне студии неизменно ассоциировалась с вечными поисками розетки, путанием в проводах, расчетами, установкой необходимой диафрагмы и выдержки, а также другими мало относящимися к творчеству занятиями. Автономные вспышки, работающие от батареек и аккумуляторов, освободили фотографа от этих проблем, а современная автоматика превратила процесс съемки со вспышкой в приятное занятие с точно прогнозируемыми результатами.
Поэтому компактная, удобная и всегда готовая к работе автономная автоматическая вспышка по праву занимает место одного из обязательных аксессуаров как в арсенале фотолюбителя, занимающегося только съемкой своих домочадцев, так и в комплекте аппаратуры любого фотографа-профессионала. Большинство фирм-производителей предлагают широкую линейку вспышек — от профессиональных моделей, обладающих огромной мощностью, большим выбором режимов и возможностей, до исключительно компактных, простых в управлении и настройке недорогих любительских вспышек. При этом нельзя выделить из представленных каждым производителем линеек вспышек самую плохую и самую лучшую модели — каждая вспышка хороша, если использовать ее в соответствии с техническими возможностями. Нет смысла покупать самую дорогую и “умную” вспышку, чтобы использовать ее с камерой низкого класса, поскольку большая часть возможностей вспышки просто не будет реализована. Мы настоятельно рекомендуем вам перед покупкой вспышки внимательно ознакомиться с ассортиментом и выбрать вспышку с оптимальными именно для своих целей характеристиками, не ориентируясь исключительно на “нравится — не нравится”.