Ошибки позирования
#40. Снимать моделей в нелепых позах. Новички бывают не только среди фотографов, но и среди моделей. Поэтому не стоит от подружки ожидать виртуозной позировки, просто дайте ей в руки какой-нибудь предмет, попросите посмотреть вдаль, подумать о новом платье или любимом актере. Не стоит корчить из себя на фото кого-то, кем ты не являешься. Донесите это до модели и попросите просто быть собой.
#41. Искажать пропорции лица и тела модели. Плоскость лица, руки и ноги должны быть строго перпендикулярна оси объектива. Если вы стоите на три ступеньки выше модели, попросите модель поднять голову (не только глаза), чтобы у модели не вышел огромный нос и крошечные ноги.
#42. Заставлять героев позировать вместо того, чтобы задать направление, вызвать настоящие эмоции. Например, при съемке лавстори не стоит расставлять моделей, укладывать их руки в обнимательные позы, заставлять целоваться. Просто общайтесь с героями, шутите, просите прошептать что-нибудь друг другу на ушко, пусть даже неприличное – все это вызывает искренние эмоции, которые вам останется только запечатлеть.
#43. Использовать ракурсы, при которых у модели не видно шеи. Шея стройнит человека, поэтому желательно, чтобы она была в кадре.
#44. Снимать складки шеи, живота. Лучше попросите поднять подбородок, втянуть или прикрыть живот. Складки на шее, которые образуются при повороте головы, лучше прикрыть воротником, шарфом или волосами.
#45. Снимать людей и, особенно, детей с высоты собственного роста. Присядьте или даже прилягте на уровень глаз ребенка – и вы снимите кадры, не нарушающие пропорций ребенка. А если снимаете женский портрет в полный рост, лучше взять точку съемки ниже глаз и даже талии модели, чтобы ноги казались стройнее.
#46. Использовать прямые ракурсы. Лучше использовать поворот туловища и лица на три четверти, – это дает возможность свету прорисовать тени и сделать портрет более объемным.
#47. Снимать модель со стороны плеча, когда рука прижата к туловищу. Это очень полнит модель. То же самое относится и к ляжкам, прижатым в сиденью. Следите за этим, чтобы потом модель сама себе понравилась на фотографии и никто не подумал, что вы снимаете только пухляшек.
#48. Снимать модель, когда конечности модели направлены на фотографа. Не стоит зрительно укорачивать ноги и руки модели таким невыгодным ракурсом.
#49. Не снимайте моделей с неестественным выражением лица. Губки бантиком или уточкой уже не в моде, но и страстно приоткрытые губы тоже бывают не всегда к месту.
Режимы замера
Цифровая фотография для начинающих может быть запутанной. Экспозиция не так проста, как изучение диафрагмы, выдержки и ISO. Вам также необходимо узнать, как ваша камера смотрит на свет.
Режимы замера позволяют определить, как камера должна смотреть на сцену.
Фотография ниже была сделана в режиме точечного замера. Если бы вы сделали ту же фотографию, используя оценочный режим, вы бы получили совершенно другую экспозицию.
Об этом также рассказывается в моем бесплатном видеокурсе. Если вы ищете статью, в которой объясняются режимы замера цифровых камер, включая Canon, то вот она.
Понимание этого основного момента фотографии может стать ключом к пониманию того, почему ваши фотографии получаются недо- или переэкспонированными.
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом: учимся управлять камерой
Прежде чем вести фотосъемку на «зеркалку», важно научиться управлять камерой
Обратите внимание на следующие моменты:
- Правильный хват. Из-за внушительных размеров держать зеркальное устройство нужно таким образом, чтобы во время сеанса было максимально удобно. Для этого правой ладонью обхватите рукоятку, а левой снизу поддерживайте объектив, меняя зум по мере необходимости. При этом рука не должна лежать поверх объектива — это «урежет» изображение от цифровых помех и увеличит четкость восприятия, особенно когда интересующий объект находится близко.
- Зарядка устройства. Зеркальный фотоаппарат удобен тем, что его не нужно подключать к розетке. Просто вытащите из него аккумулятор и вставьте в зарядное устройство (входит в комплект к «зеркалке»). Если под рукой отсутствует зарядка (например, в походных условиях), возьмите USB-кабель и подключите его одной стороной к компьютеру, а другой — к фотокамере. Если вы всё сделали правильно, загорится соответствующий индикатор.
- Визирование. Профессионалы рекомендуют использовать видоискатель, но не в каждом случае это удобно. Поэтому в современных моделях возможно визирование через экран. Такой режим получил название LiveView и идеально подходит для видеосъемки. При активации этой функции видоискатель будет недоступен.
Это ключевые параметры, которые нужно учитывать перед съемкой.
Основные элементы управления «зеркалкой»
Фотоаппараты разных торговых марок могут отличаться в плане управления, но основные принципы работы перекликаются между собой
Вот главные элементы зеркальных устройств, на которые стоит обратить внимание:
- Выбор режима фотосъемки. Для этого предусмотрено так называемое колесо, на котором расположены такие режимы, как автоматический, с приоритетом диафрагмы, ручной, с приоритетом выдержки и др. Они имеют буквенные обозначения — А+, Р, М и т. д.
- Настройка экспозиции. Под этим термином понимают то, какое количество света попало на сенсор за определенный промежуток времени. Если уровень освещенности низок, снимок получится слишком темным. Если же наоборот много света, кадр будет пересвеченным или переэкспонированным. Чтобы вручную подкорректировать освещенность, найдите в настройках «Компенсацию экспозиции» и сдвиньте метку в нужное положение. При отрицательном значении изображение станет темнее, в положительном — светлее.
- Диафрагма. Этот элемент имеет форму круглого отверстия и определяет то, сколько света попадет на матрицу. Обозначается диафрагма буквой f и цифрами — чем меньше число, тем светлее получится кадр и наоборот. Часто встречаемый показатель — 1,8. Также диафрагма влияет на глубину и резкость «картинки».
- Выдержка. Она регулирует то, как долго будет находиться свет в поле зрения камеры. Данный параметр изображается в виде дробных чисел, например, 1/1000. Тут принцип аналогичен, что и в случае с диафрагмой — чем ниже цифра, тем светлее снимок и наоборот. Длинная выдержка актуальна при создании эффекта движения, а также в темное время суток. Чтобы кадры получались более четкими, зафиксируйте камеру, используя штатив.
- Кнопка ISO. Этот элемент определяет чувствительность оптики к свету и отображается в виде целых чисел — 100, 560, 700 и т. д. Чем больше цифровое значение, тем светлее получится «картинка».
- Брекетинг экспозиции. Используя эту настройку, можно сделать несколько однотипных кадров, но с разным уровнем яркости/освещенности. Активировать данную опцию можно через меню или отыскать на дисплее режим «Компенсация экспозиции/АЕВ».
- Специальный рычажок для переключения между автоматической и ручной фокусировкой. Чтобы знать наверняка, как он функционирует, нужно ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату (т. к. могут наблюдаться отличия в зависимости от типа модели).
Помимо прочего, устройство оснащено рычагом переключения между экраном и видоискателем и двумя дополнительными колесиками управления (находятся под пальцами правой руки). Также у некоторых моделей предусмотрен второй экран (в верхней части), куда выводятся заданные настройки камеры.
Баланс белого
Баланс белого – это цветовая температура снимка при которой элементы кадра, которые мы видим как белые, будут на фотографии выглядеть белыми. Он полностью зависит от источника света. В солнечный день баланс белого будет один, под неоновыми лампами другим, а под лампами накаливания вообще третьим. И так далее.
Фотокамеры на автомате не всегда правильно справляются с этой настройкой, поэтому лучше его выставлять вручную. Желательно фотографировать в формате RAW, тогда при постобработке этот момент легко корректируется.
Неправильный баланс белого приводит к неестественным цветам. Особенно это заметно на портретах, когда скинтон выглядит синюшным или с зеленым оттенком.
Экспозиция
Снимайте на открытой диафрагме
Запомните такую аббревиатуру: ГРИП. Это не вирус, это Глубина Резко Изображенного Пространства. Она может быть от одного миллиметра до бесконечности. Грубо говоря, именно ГРИП отвечает за красивый размытый фон. Вернее, когда размытый задний план, это называется малая глубина резкости или малый ГРИП.
Есть четыре фактора, отвечающие за глубину. И один из них – открытая диафрагма. Чем открытее диафрагма, тем меньше глубина резкости. И по секрету, объективы с открытыми диафрагмами достаточно дорогие. Но и дают красивый рисунок. Пользуйтесь
Выставьте правильный баланс белого
Чтобы не получить снимки, которые чрезмерно уходят в желтый или синий оттенок, нужно правильно выставить баланс белого — в зависимости от того, где и как происходит съемка.
Эта фотография иллюстрирует, как меняется настроение и смысл фотографии от изменения температуры баланса белого. В данном случае самая правильная температура – 6500К. P.S. Надеюсь, моя жена не убьет меня за то, что я так нагло использовал ее фотографии
Чаще всего баланс белого можно доверить автоматике фотоаппарата, он отлично справляется с широким диапазоном различных ситуаций. Сложности могут возникнуть только в нескольких случаях: в кадре нет белого, черного и серого цветов, вы снимаете в значениях до 3000 или выше 7000 Кельвинов.
Это пламя горящей свечи и рассвет и закат на ранних стадиях с одной стороны и туман с другой. Но не переживайте, если вы снимаете в raw, то исправить баланс белого можно в несколько секунд в Photoshop и Lightroom.
Ошибки ведения фотобизнеса
#77. Не решаться начать фотографировать за деньги. Дело в том, что мешать вам может целая куча причин: неудовлетворенность собственными работами, излишняя самокритичность, психологические комплексы, страх перемен, отсутствие обратной связи и другие тараканы в голове. Но если вы хотите стать фотографом, нужно преодолеть те преграды, которые стоят у вас на пути. Как начать фотографировать за деньги, мы писали подробно в блоге.
#78. Не пополнять портфолио. Если вы составили портфолио три года назад и за это время не закинули туда ни одной свежей фоточки, это говорит новому заказчику о том, что фотограф перестал развиваться: либо штампует то же самое, что и три года назад, либо вообще закинул камеру на полку. Пополняйте портфолио лучшими кадрами постоянно, привнося в него свежие идеи, места и лица.
#79. Мешать в портфолио личные фото и коммерческие съемки. Если это ваш рабочий аккаунт в соцсетях, вы можете изредка добавлять в ваши посты ваши личные фото: вы за работой, вы на съемке, вы отдыхаете после обработки. Но не стоит постить в рабочий аккаунт фоточки с юбилея мамы или встречи выпускников.
#80. Размещать в портфолио более 10 снимков с одной съемки. Не утомляйте потенциальных заказчиков просмотром миллионов фотографий с одной свадьбы. Ведь у вас есть всего 3 секунды на первое впечатление, поэтому в самом начале и в самом конце разместите самые лучшие ваши работы, а между ними разноплановые кадры с разных съемок.
#81. Добавлять в портфолио слишком много однотипных снимков. Отберите самые яркие и удачные кадры, заставьте клиента пролистать ваше портфолио от корки до корки, не убивайте однообразием наповал.
Чтобы наработать портфолио, многие снимают моделей бесплатно. Обычно на объявления такого рода откликаются начинающие модели, которые хотели бы побольше красивых фоточек в инстаграм. Возможно, для того, чтобы научиться работать с моделью, искать удачные ракурсы, свет, локации и отрабатывать навыки портретной съемки на живой модели, это будет отличный вариант. Может, даже получится отобрать несколько удачных работ для портфолио. Но нельзя фотографировать всех друзей и знакомых, всех, кто откликнется на объявление и предложит себя в качестве модели, боясь кого-то обидеть. Фотографировать бесплатно можно только действительно портфолийных моделей, которые смогут хорошо подготовиться и отработать съемку.
#83. Не продвигать свое портфолио. Мало наполнить портфолио, его нужно рекламировать, показывать потенциальным клиентам в интернете. Глупо наполнить сайт и ждать, пока его найдут потенциальные заказчики.
#84. Не размещать свое портфолио на фотосайтах. Подборку своих лучших работ нужно опубликовать на тематических сайтах, где заказчики ищут фотографов для проведения съемки. Так будет проще найти себе клиентов.
#85. Размещать в портфолио свадебные кадры вместе с фуд-фото, а фэшн-снимки рядом с фотографиями котиков. Лучше позиционировать себя как фэшн-фотографа и постить только фэшн-фото. Или если уже мешать, то те жанры, которые сочетаются между собой: предметка и портрет, трэвел и портрет, пейзаж и дикая природа, свадьбы и портрет. Некоторым фотографам это неплохо удается.
#87. Стесняться просить отзывы у заказчиков. Сарафанное радио – это очень хорошо, но его онлайн-версия – это еще круче, так как позволяет рекомендовать фотографа не только близким знакомым, но и всем пользователям интернета. Поэтому просите отзывы у своих заказчиков и публикуйте их у себя на сайте и в соцсетях. Это не скромно, но скромность для фотографа не самое ключевое качество.
#88. Неадекватно реагировать на критику и негативные отзывы. Отзывы могут быть разными, но фотографу важно научиться отсеивать необоснованную критику, а также извлекать пользу из замечаний по поводу фотографий. А еще важно работать с возражениями и негативными отзывами, улаживая конфликты еще до того, как это выльется в интернет
Как реагировать на негатив, мы писали в блоге.
#89. Бояться поднять стоимость своих услуг. Если вы понимаете, что уже выросли, у вас нет свободных дат и времени на обработку, тогда пора поднимать цены.
#90. Словить звезду. Новичку после неожиданного успеха легко зазвездить и надеть корону на голову. Все-таки здоровая самооценка и тяга к саморазвитию – это важные условия формирования творческой личности.
Вот внушительный список из 90 ошибок, которые допускает поголовное большинство начинающих фотографов. Проверьте себя и старайтесь их не допускать в будущем.
P.S. Фотографии в материале несут чисто иллюстративный характер, и авторство не указывается, чтобы не порочить репутацию фотографов.
Ошибки использования фототехники
#13. Купить профессиональную полнокадровую камеру за огромные деньги и не найти в ней режима «Шедевр». Некоторые фотографы, недовольные своими фотографиями, списывают все на технику и тратят деньги на новую камеру, когда лучше было бы их потратить на обучение. Дорогая камера выдает шедевры только в руках опытного пользователя.
#14. Купить камеру с рук, не проверив ее ресурс. Дело в том, что проверить матрицу фотоаппарата на битые, горячие и холодные пиксели, а также на количество отснятых кадров новичку будет довольно сложно. А умелый фотограф или работник сервисного центра сможет при определенных настройках фотоаппарата проверить матрицу и узнать пробег фотоаппарата при помощи специального приложения. Поскольку у камеры ресурс не безграничен (у любительских от 15 тысяч кадров, а у профессиональных от 150 тысяч кадров), новичку лучше покупать новую камеру.
#15. Опасаться «бэушных» объективов. Если камеру протестировать довольно сложно, то бэушный объектив брать не так страшно. Проверить, как фокусируется объектив и нет ли на нем механических повреждений, под силу даже новичку. К тому же, объективы часто продают те, кто купил его, но совсем не пользовался, так как в рюкзаке у фотографа бывает от пяти до десяти разных объективов.
#16. Купить «универсальный» объектив 18-250 мм, охватывающий наиболее популярные фокусные расстояния, чтобы бесконечно не менять фиксы. Вообще-то такой зум очень медленный, тяжелый и темный, что сводит его универсальность на нет. На самом деле светосильный и компактный портретник 50 мм – вот что наиболее универсально. Ну а если все же зум, то 24-70 мм – отличный вариант!
#17. Брать на портретную съемку ширик, а на интерьерную – телевик. Выбирайте объектив с фокусным расстоянием, наиболее подходящим для задачи и объекта съемки. Объективы в зависимости от фокусного расстояния не просто приближают или отдаляют картинку, они по-разному работают с пространством. Широкоугольные объективы будто бы отдаляют объекты друг от друга, захватывая в кадр больше пространства за счет широкого угла обзора. Именно поэтому интерьер малогабаритной кухни или ванной нужно снимать на ширик: все влезет в кадр и даже останется место для танцев. Ширик также подойдет для съемки группового портрета в небольшом помещении, где нет возможности отойти подальше. А вот телевик подойдет для репортажки и съемки дикой природы.
#18. Использовать встроенную вспышку. Многие фотографы навсегда отказываются от встроенной вспышки, так как кадры при ее использовании получаются плоские, без теней. А помните красные глаза? Это все тоже побочный эффект от вспышки в лоб. Есть несколько случаев, когда использовать вспышку все-таки можно: при контровом свете, чтобы подсветить модель, или при ночной съемке, уменьшив мощность вспышки и прикрыв ее салфеткой. Но во всех этих случаях все равно лучше иметь внешнюю вспышку, которая обеспечит боковое освещение и необходимый объем и глубину кадра за счет прорисовки теней.
#19. Не пользоваться штативом. Штатив – это вещь, без которой обходятся многие фотографы, используя подручные опоры: перила, скамейки, подоконники. Но куда удобнее и надежнее использовать штатив, который дает возможность снимать разные сюжеты: движение звезд на небе, рисование светом, левитацию и т. д.
#20. Не использовать отражатель. Этот аксессуар стоит копейки, а роль по работе со светом исполняет колоссальную. Правда, его даже не всегда нужно покупать – для портретной съемки можно использовать солнцезащитный экран от автомобиля, а для предметной и фуд-съемки подойдет даже обычная пищевая фольга!
#21. Не купить защитный светофильтр на объектив. Разных фильтров существует множество (нейтральный, градиентный, поляризационный, и т. д.), но творчески их используют далеко не все фотографы. А вот защитный фильтр – это мастхэв для каждого фотографа, так как он предохраняет объектив от пыли, грязи, детских пальчиков и, главное, от механических повреждений!
#22. Брать для путешествий зеркалку. Если вы любите трэвел-фотографию, то лучше покупать беззеркальный фотоаппарат: эта камера намного легче и удобнее для съемки в путешествии, а по характеристикам обычно не уступает зеркальным фотоаппаратам.
Вспышка выручает не всегда
Если вокруг вас темно, то фотографировать на смартфон придется со вспышкой. Обычно в её качестве используются один или два ярких светодиода. Некоторые люди ленятся отключать вспышку, используя её абсолютно всегда. Это в корне неправильно! Во-первых, при регулярной фотосъемке она сажает аккумулятор. Во-вторых, она делает акцент на деталях вокруг, а не на самом объекте. В-третьих, в кадре наблюдается неравномерное освещение. А некоторые вспышки ещё и цвет кожи портят, что совсем неприемлемо при портретной съемке.
Используйте вспышку только в случае острой необходимости. Даже профессиональные фотографы стараются снимать в условиях естественного освещения. А если они и применяют вспышку, то особо мощную и с большим количеством настроек.
Подсветка автофокуса с помощью внешней вспышки
Все внешние вспышки оборудованы функцией подсветки автофокуса. Реализация данной функции выглядит, как мощное импульсное свечение красной сетки, которая и помогает автофокусу.
Стоит понять, когда же включается данный режим. При плохом или сложном освещении, а так же при уменьшении светосилы объектива, система автофокуса становится малоэффективной и медленной. В таких условиях резкость наводится очень тяжело. Если же к сложности добавить еще и низкий контраст, то система автофокуса и вовсе хочет забастовать. Именно в таких ситуациях и включается подсветка автофокуса вспышкой. Благодаря сетке нарисованной прожектором вспышки, автофокус легко наводит резкость, причем не только в темноте, но и при контровом свете.
Описание[]
Новый сюжет позволит увидеть игроку Зону «до начала времён», когда ничего ещё не определено, когда ещё нет известных принципов и устоявшихся законов, когда есть только таинственное и неизведанное «Нечто», которое и придётся познать, встретившись на своём пути с таинственными и необъяснимыми явлениями и тайнами. Повстречать знакомых по оригиналу ТЧ персонажей, которые только готовятся занять своё место в истории Зоны и стать будущими героями. Дезертиры, мародёры, диггеры и таинственные Наблюдатели будут встречены Фотографом на своём нелёгком пути. Ну и, конечно, необходимо будет закончить тот самый, казавшийся поначалу таким простым, репортаж, выполнив тем самым одну из своих главных миссий. Отсутствие наблюдательности и, как следствие, неспособность заметить, казалось бы, незначительные, на первый взгляд, вещи может привести к преждевременному финалу сюжета.
Что же такое неиссякаемый источник энергии? Какой-то объект? Явление? Или может быть больное воображение некоего странного человека? А может это собственная внутренняя сила, способная в некоторой «нетрадиционной» ситуации создать выброс непредсказуемой по силе энергии? А может быть — это всего лишь Живая Природа показывает человеку, кто здесь главный?
Играйте с HDR
Режим HDR — справа Практически каждый смартфон имеет режим HDR, который объединяет сразу несколько экспозиций для формирования лучшего изображения. При таком подходе вы получаете более детализированные кадры. Некоторые аппараты поддерживают авто HDR, а в других его нужно включать в настройках.
Режим HDR лучше всего работает на улице, когда нужно сделать качественное фото поля или городского пейзажа, чтобы хорошо сочетались яркое небо и тени на земле. С бюджетными смартфонами во время съемки в HDR нужно замирать на несколько секунд, но в более дорогих девайсах с искусственным интеллектом в HDR скорость работы камеры такая же, как в стандартном режиме.
Как научиться фотографировать с нуля
Чтобы поймать тот самый момент, сделать так, чтобы он превратился в искусство, нужно сделать несколько вещей. Первое -хотеть этого. Второе, все сделать для этого, запасясь всем необходимым.
Разделите все это на несколько этапов.
Этап №1: подготовка. Профи считают, что не от камеры (цифровой, зеркальной, камера на мобильнике и т.п.) зависит успех
Важно еще место, композиция. Хотя грешно будет пренебрегать качественной техникой. Только, как говорилось выше, выкладывать последние кровные на навороченные камеры нет смысла
Достаточно бюджетной зеркалочки. С ней вы точно сможете научиться азам фотосъемки, замечать прогресс или регресс на своем пути к искусству фотографии и понимать, где вы ошиблись, строя кадр
Только, как говорилось выше, выкладывать последние кровные на навороченные камеры нет смысла. Достаточно бюджетной зеркалочки. С ней вы точно сможете научиться азам фотосъемки, замечать прогресс или регресс на своем пути к искусству фотографии и понимать, где вы ошиблись, строя кадр.
Этап № 2: правильно фотографировать. Вряд ли кто-то, впервые взяв камеру в руки, сделал шедевр. Таких — единицы. Поэтому приготовьтесь к неудачам. Не вы — первый. Промахи бывают у всех. Учитесь правильно фотографировать, читая спецлитературу, знакомясь со своей техникой поближе, чаще фотографируя любые объекты в любое время дня и ночи, при любом освещении. Купив камеру, сразу изучите настройки:
а. диафрагма: узнавайте принцип работы камеры, всех ее комплектующих. И помните, что диаметр диафрагмы (небольшого отверстия) регулируется вами. этим вы изменяете освещаемость съемки;
б. выдержка: речь о времени, в которое через открытый затвор свет попадает в матрицу; если менять ее значения, вы получите классный снимок;
в. ISO: речь о чувствительности камеры, о восприимчивости матрицы к свету; если менять значения выдержки и диафрагмы, вы добьетесь определенного значения экспозиции.
Этап № 3: выбор режима съемки. Есть разные т.н. творческие режимы, кроме которых есть и такие понятия, как автоматический режим и работа со вспышкой; надо помнить, что автоматический режим — это встроенная программа, которая определяет, где делается нужный акцент, на чем сфокусироваться, какие настройки нужнее под положение объектива.
Этап 4: что главное для ремесла фотографа. Это самообучение и желание совершенствоваться в стиле, знакомясь с новым.
Этап №5: знакомство с советами профи.Вот только несколько таких советов:
1. делайте побольше фото, чтобы вы могли выбрать лучшее;
2. помните о золотом сечении и показателях композиции;
3. стремитесь заполнять целиком кадр, акцентируя то, что вам надо, светом и цветовыми акцентами;
4. создавайте естественный контраст на фотоснимке;
5. не забывайте о правильном фокусе съемки;
6. старайтесь обыгрывать кадр подручными средствами;
7. во время съемки выбирайте правильную точку, с которой получится хорошая съемка;
8. учтите то, что во время съемки может быть много людей, и их надо показать в выгодном ракурсе, а снимая портрет, надо выбрать ракурс, чтобы человек не был снят снизу вверх.
Не ленитесь. Читайте много. Смотрите фотографии знаменитых фотографов. Изучайте секреты фотографии. Фотографируйте. Используя эти и другие советы, вы, несомненно, будете делать каждый раз все новые и новые шаги вперед. А значит, фотографии будут получаться все совершеннее.
Используйте не фронтальную, а основную камеру смартфона
Да, фронтальная камера создана для идеальных селфи. Но на большинстве смартфонов она намного слабее, чем основная. Поэтому лучше разверните телефон экраном от себя. Чтобы подобрать удачный ракурс, используйте зеркало. Можно, например, поставить телефон на столик/стол/полку или использовать держатель для смартфона. Чтобы сделать снимок на расстоянии, просто используйте функцию таймера, на 3-5 секунд. Сейчас такая опция есть в каждом смартфоне.
И главное: друзья, протрите камеру смартфона перед снимком! Мало кто обращает на это внимание, но чистый объектив камеры — залог идеального кадра
Качество света (мягкость)
На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).
Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).
Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.
На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).
На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).
Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!
Классический рецепт хрустящего домашнего хвороста:
- 300 г муки
- 150 мл газировки (Дюшес, Буратино или просто минералка)
- 2 куриных яйца
- 100 г сахарной пудры
Для обсыпки:
Сахарная пудра, ванилин, корица
Приготовление домашнего хрустящего хвороста:
Все продукты смешать. Тесто хорошо вымесить – оно не должно липнуть к рукам, но в то же время, не должно быть очень крутым, иначе хворост будет жестким и невкусным.
Тесто тонко раскатать толщиной 2-3 мм.
Нарезать на полоски. Можно придать им красивую форму, надрезав посередине и вывернув один край «наизнанку» через надрез.
Жарить хворост лучше во фритюре — большом количестве растительного масла.
Затем переложить на салфетки или бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Выложить на тарелку и обсыпать сверху смесью сахарной пудры, ванили и корицы или просто сахарной пудрой – будет тоже очень вкусно!
Конечно же, на Руси не было тогда любимого нами лимонада «Буратино», поэтому в тесто для хвороста всегда добавляли забродивший квас, пузырьки углекислого газа делают тесто воздушным и хрустящим.
Рецепт очень простой и доступен всем.
Есть еще один очень простой рецепт для приготовления тонкого хрустящего хвороста.
Его преимущество в том, что вы можете сразу сделать два блюда: пельмени и хворост.
Если у вас осталось немного пельменного теста, отправьте его в морозилку или если остались силы и желание, можно тут же сделать хрустящее лакомство.
Приятного аппетита!
Ошибки недальновидности
#65. Делать слишком много дублей или только один снимок. Если вы сделаете только один снимок и он получится неудачным, то вы потеряете момент навсегда. Но если вы будете делать миллион снимков одного объекта, то вы потеряете полжизни на отбор и обработку отснятого материала. Старайтесь сперва обдумывать фото, а потом реализовывать его в нескольких кадрах.
#66. Не почистить объектив. Обидно потом на всех кадрах получить темное пятно в одном и том же месте. И еще потом потратить кучу времени на обработку.
#67. Забыть проверить настройки фотоаппарата перед съемкой. Взяли фотоаппарат в руки – проверьте настройки. Ну, представьте себе: снимали вы вчера свадьбу в ресторане на ISO 12800 при диафрагме 2,8. А потом проспались и пришли в светлый и просторный зал детского садика фотографировать ребятишек. Естественно, в ходе работы вы будете удивлены тем, что снимки получаются явно пересвеченными
Хорошо, если вы сразу обратите на это внимание, а не дома, уже в ходе постобработки на компьютере, когда еще и зернистость полезет…
#68. Не вставить в фотокамеру карту памяти. Такой косяк может и всю съемку сорвать. Когда скинули фотки с карты на компьютер, сразу же верните пустую карту назад в фотоаппарат.
#69. Забыть скинуть фотографии на компьютер. Пришли вы на съемку, а карта забита старыми фотками. И удалить нельзя, и сфоткать ничего не получается. Возьмите себе за правило сразу после съемки скидывать все фото на компьютер и очищать карту от старых фоток.
#70. Не иметь при себе запасную карту памяти. Вот снимаете вы свадьбу и в самый ответственный момент первого танца молодых у вас заканчивается место на флешке. Что делать? Все. Конец. Не допускайте этого и всегда имейте при себе запасную пустую карту памяти.
#71. Не подзарядить аккумулятор фотоаппарата. Приехать на съемку и обнаружить, что фотоаппарат разрядился – что может быть хуже!? Будьте предусмотрительны и не допускайте таких случаев.
#72. Забыть дополнительные аккумуляторы для фотокамеры. Взабрались вы на Монблан, а фотоаппарат разрядился вконец. А вы берете и достаете запасной аккумулятор – и ваше восхождение будет отображено во всей красе!
#73. Скидывать фото с камеры на компьютер через кабель. На самом деле лучше купить карт-ридер – через него это делается куда быстрее!
#74. Не сделать бэкап фотоархива. Техника не вечна, жесткий диск вашего компьютера может полететь. Не рискуйте остаться без своего фотоархива. Дублируйте свои фотографии в облаке и на внешнем диске.
#75. Дать камере разбиться. Не допускайте ситуаций, в которых ваша камера не застрахована от падения. Пользуйтесь разгрузкой, вешайте камеру на шею. Не оставляйте камеру там, где до нее могут дотянуться дети или животные.
#76. Не иметь при себе запасной камеры на ответственной съемке. Бывает всякое. Если вы уже работаете фотографом, то купите еще одну камеру, чтобы не менять все время объективы. Да и она вас выручит, если вдруг что-то случиться с вашей рабочей лошадкой.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров:
У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.
Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.
Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.
Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.
В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.
Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».
Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Ошибки кадрирования
#50. Кадрировать снимок по суставам модели. Не стоит делать из модели инвалида. Это очень неприятный эффект, который доставляет дискомфорт зрителю.
#51. Пересекать конечности вдоль. Это делает модель толстушкой, так как заставляет представить, что за кадром осталась большая часть ноги или руки.
#52. Отрезать кусочки модели. Пальцы ног и рук, волосы, край платья, шляпки – все это должно полностью попасть в кадр. Исключение составляет фэшн-фотография, где правила кадрирования нарушаются в соответствии с требованиями жанра.
#53. Слишком плотно зажимать объект в кадре. Не стоит обрезать лоб или упирать голову модели в верхнюю границу кадра, если передача напряженности и дискомфорта не входит в задачу фотографа. Не зажимайте объект, оставляйте больше воздуха в кадре, лучше потом обрезать снимок при кадрировании в фотошопе.
#54. Оставлять слишком много лишнего в кадре. Не оставляйте слишком много пустого пространства вокруг объекта, не впускайте в кадр слишком много деталей, не относящихся к объекту съемки.