О макрообъективе
Расскажу о том, чем будем
снимать. Это NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S, снимающий с коэффициентом 1:1.
Объектив имеет дисплей на
корпусе, по которому можно выставить необходимые параметры вращением колец и нажатием кнопки DISP.
На корпусе есть кнопка блокировки и два рычажка: переключение автофокуса на
мануал и выставления дистанции фокусировки.
Оптическая конструкция состоит из
16 элементов в 11 группах. Диапазон значений 9-лепестковой диафрагмы:
F2.8-F32.
Конечно же, имеются специальные фирменные
покрытия для улучшения качества изображения, есть защита от пыли и брызг,
что пригодится для наших съемок насекомых в лесу.
При этом объектив достаточно
легкий – 630 граммов.
Со знакомством закончили,
оправляемся снимать. Сначала – капли.
Конструкция Nikon 105mm f/2 DC
Металл и стекло, никакого пластика, даже резиновое кольцо фокусировки грубое на ощупь с большими угловатыми пупырышками. Холодный металл в руках пытается вас обмануть, как будто не объектив это вовсе, а оружие. На объективе есть встроенная металлическая бленда, которая не снимается, а только выдвигается и задвигается обратно.
Конечно, взяв в руки портретный объектив, мне традиционно сразу стало интересно, а что ещё можно им снимать, в каких ситуациях им можно пользоваться. Выяснилось, что это отличная линза для архитектуры:
Единственный минус – отходить приходится подальше из-за довольно большого фокусного расстояния, но для FX-камеры из-за большего угла обзора это не критично. А если отбежать ещё дальше, то можно получить пейзаж с такой резкостью, что вам покажется, что у вас что-то зазвенело (как кажется некоторым фотографам, когда они видят правильно сделанную фотографию с нормальной резкостью):
Макро на этом объективе весьма условное, так как нет никаких современных фокус-покусов с эквивалентным фокусным расстоянием при фокусировке на малых расстояниях до объекта. Коэффициент увеличения смешной, я его даже приводить не буду, да и не для этого объектив разрабатывался, но, тем не менее, какие-нибудь цветочки у вас получится сфотографировать:
А учитывая тот факт, что Никон 105мм DC очень даже светосильный с максимальной диафрагмой f/2, то, помимо цветочков, вы ещё и живность поймаете на коротких выдержках:
Но только с такой диафрагмой у вас будут проблемы с малой глубиной резкости.
Выдержки у вас будут достаточно короткие из-за светосилы, однако, спорт фотографировать довольно проблематично оказалось. Автофокус срабатывает быстро, но почему-то не до конца, и часто он как бы доводится, что занимает какое-то время. Но когда вы видите подтверждение автофокуса после доводки, то будьте уверены, никаких сюрпризов с резкостью объекта у вас не будет. В общем, спорт тоже можно фотографировать, но при условии, что вы заранее сфокусировались:
А если заранее сфокусироваться никак нельзя, то поймать резкий кадр на чём-то движущемся – большая удача:
Съёмка капель
Вы периодически пишете, что
хотелось бы увидеть не студийную, а именно домашнюю съемку, что ж тут именно
тот случай.
Стены бокса собраны из молочного пластика, по бокам и сзади установлены вспышки, а сверху – агрегат
для подачи капель, по простому – капельница.
Капельница
Устанавливаю камеру на штатив, от
носика капельницы на ниточке свисает иголочка, по которой будет выставлена
точка падения капель и выставлен фокус. Так как камера переводится в мануальный режим.
Вода заливается в тару до самого края, чтобы разделительная
линия была тоньше, и её было легче убрать при постобработке.
Далее – уголок юного химика. Смешиваем 50
мл глицерина и 300 мл воды. Именно эту смесь мы заливаем в капельницу и
будем подавать для съёмки.
А теперь самое интересно – как
контролируется подача?
Контролер Dropper, который подключаем к камере
С помощью вот такого блока-контролера,
к которому подключается камера, а также программного обеспечения, которым
регулируются следующие параметры: количество и размер капель, интервал между
ними и время срабатывания затвора.
Софт, регулирующий количество и размер капель, интервал между ними и пр.
Блок называется Dropper, если
перевести дословно – «бросатель», а программа назвается Droplet.
После ввода первичных данных
производится тестовый снимок, снимаем при помощи тросика или пульта, чтобы не шатать
камеру.
Если пульта/тросика нет, ставьте таймер,
на каждой вспышке выставлена минимальная мощность импульса, насколько это
возможно по итоговой экспозиции снимка, в нашем случае – 1/32. Чем слабее
мощность, тем короче импульс, тем лучше заморозка. Одно вытекает из другого. Поэтому
здесь столько вспышек – чтобы банально хватало света.
Камеру выставляем практически по
одному уровню с водой, чтобы снимки были не такие как
слева, а такие как справа:
Далее делаем множество
дублей, экспериментируя с настройками в ожидании снимка, который вам понравится.
Это снимки без обработки и потом тут придется достаточно много потом подчищать, как минимум, заднюю линию:
Далее мы поменяли жидкость. Сделали её цветной. Смешали
50 мл глицерина, 300 мл воды и 5 мл акриловой краски, разбавленной в молоке:
Теперь у нас будут цветные жидкость и капли. Варианты вязкости жидкости и цвета могут быть самые разные, тут всё
зависит от фантазии.
Настройки на камеры
Диафрагму выставили F18. Может оказать, что это
многовато, но нам нужна большая зона резкости, а дифракцию на каплях на таком
значении увидеть сложно. Это не ювелирка, так что можно выставлять и такое значение. ISO: 160.Выдержка: 1/200
Вот такие снимки мы получаем по
итогу в комплексе с обработкой:
Настройки
Что касается настроек, я плясал
от того, насколько на улице темно и насколько большая зона резкости мне нужно.
Путина была на одной плоскости и неподвижная, так что там можно было и
приоткрыть диафрагму, но чаще значения были от F11-16, а ISO – до 3200. Выдержка зависит от
активности снимаемых насекомых, но лучше – не короче 1/500 c.
Что касается съемки бабочек, то есть
пара классических способов съемки. Первый – сверху, когда крылья раскрыты, а чтобы все
было в резкости, ждем с прикрытой диафрагмой, когда все будет в уровень.
Второй способ съемки бабочки –
сбоку, когда крылья сложены.
Тут тоже все насекомое – в зоне резкости.
Остальное – уже же по вкусу. Это
я говорю о съемке на улице, а не в студии, где насекомое или
малоподвижное, потому что его охлаждают или что-то другое с ним делают, либо
снимают мертвым. Поэтому в студии можно снимать вообще со стекингом. В природе такой возможности нет.
Насекомых обычно снимают в период слабой активности, как правило, утром, а
сейчас уже вечер, но можно понять поведение насекомых: бабочка садится на
цветок и передвигается по кругу, собирая нектар, при этом она хотя бы один раз да
раскроет и сложит крылья, так что, если не спугнуть, можно дождаться необходимой
позиции.
В общем, терпение, терпение и еще раз
терпение.
Подытожим. Снимать насекомых на
природе лучше в период, когда они слабоактивные.
Выдержку выставляем исходя из активности насекомого, диафрагму ставим,
ориентируясь на то, с какового ракурса снимаем, и какая зона резкости нужна, а
компенсируем все это значением ISO для правильной экспозиции.
Разумеется, все это я говорю без
учета, что у вас может быть вспышка или фонарь или еще что-то, чем можно
подсветить. Тогда правила игры меняются, но у нас был облегченный вариант
съемки.
What is DC? How does it work?
DC, Defocus Control, allows you to control the spherical aberration of the lens. Usually aberrations are not something you want in your lens but sometimes they can give effects that are desireable. In this case they can give softer or harder out of focus effects or when extreme a soft focus effect, similar to what you get with some filters.
To illustrate the following I recommend that you have looked at the excellent essay Understanding Boke by Harold M. Merklinger over at The Luminous Landscape. I will refer to the figures in this essay.
To understand this you should first understand how focus works with a camera. When photographing something only one plane is ever in focus. Everything in front of that plane or behind it is unsharp. The thing called Depth-of-Field is just an illusion. «What?! I have seen it», you claim.
Well, if you enlarge the image you will see that the Depth-of-Field decreases as the image is enlarged more and more, given that you are watching the image from the same distance. If you step back a few steps and repeat the experiment you will see that the same happens again but the Depth-of-Field seems to be a little bit larger this time at the same magnification rate as before.
Why? It is really rather simple. Our eyes can only resolve small detail down to a certain size. Instead of using size which is dependent upon how far away the object is, we can measure the smallest angle that we can distinguish details in. This exact angle is not really important, but what is is that we cannot distinguish a small dot from a small disc if the disc is small enough. Our eyes will make us believe that both are dots!
This is why you see the Depth-of-Field effect. Tiny objects close to the plane of focus will be portrayed not as dots, but as small discs. In figure 1 you see this illustrated with triangles. But if we, at normal magnifications and normal viewing distances, cannot distinguish these discs from dots, the objects will look sharp, thus creating an illusion that there is an area in the picture where objects are portrayed as sharp.
The further away from the plane of focus we get the larger the discs. Figure 9, just below the middle of the essay, shows how seven dots, three in front of the plane of focus, one on the plane of focus and three behind are portrayed on film. This lens has pretty neutral bokeh (I’ll come back to the term bokeh later). How do I see this? Well the discs are uniformly gray with no really sharp and bright edges or centers. It is not exactly neutral since the right circles have a slightly higher edge contrast, but not much.
Bokeh is a japanese term that describes how the out of focus elements looks. It is pretty subjective but some factors can be measured and quantified. The effect contributed by the spherical aberration is one and the one that Harold describes.
Now, how does spherical aberration come into this. The simplest example would be if you take a look at figure 6. This image shows four light dots are placed, two in front of the plane of focus and two behind. The plane of focus is exactly in the middle of dot two and three. If this image was taken with the 105mm DC-Nikkor, the dial would be set to REAR to achieve this effect.
As you see the two dots in front of the plane of focus have distinct edges where as the centers are darker. Behind the plane of focus the dots have light centers and fading edges. Imagine that two dots are close to each other and behind the plane of focus. Then the soft edges would make it apperar that they are melted together whereas if they were in front of the plane of focus you would get two overlapping circles.
If you set the dial/ring to FRONT you just mirror this figure.
So how do you use this lens? If you have a background that you wish to have a softer background you first set the aperture. Then you turn the front, DC, ring to match the set aperture to REAR. Then you compose and focus. You must set the DC ring before focusing since there is a small shift of focus when you adjust the DC. If you have anything in front of the main object these objects will get an ugly out of focus effect.
Should I ever set this ring to FRONT? Yes. Imagine that the background is pretty even and soft. You might have a plain white or gray backdrop or just the sky, but in front of the subject you have some bushes or branches that pops up. Then you would want the branches to to be soft and the background doesn’t contain any detail that would render as overlapping circles. Remember that this effect is most visible in small points or thin details where the contrast to the background is high.
This was theory, but what about some real pictures?
Soft focus effect
What happens if you shoot images where the aperture on the DC-ring is greater than the working aperture? You get a kind of soft focus effect. The effect is subtle and more visible when the difference between the aperture and DC-aperture is large, so usually large apertures are required. Compare these two: 1266L and 1270L for the most extreme differences.
Here are photos of the same subject taken with different apertures and DC-apertures. All DC is set to rear. To compare the effect a Hoya Softener B was used (with the DC inactive). Unfortunately the Softener photos all recieved one third of a stop more exposure time than the other photos in the same series, bar for the first one. Please note the terrible bokeh when stopping down using the Softener.
Afterwards I realized that Mr. Y. Bear had trouble sitting straight in the wind, during the shoot. In some pictures he has tilted backwards. Focus should be on the right eye. It was quite a quick shoot so I should probably reshoot it. The light was quite strong so I had to use a 2-stop ND-filter to be able to use f/2. This might have affected the performance. Hopefully next time it will be a bit less hard sunlight.
| DC inactive | DC f/2.0 REAR | DC f/2.8 REAR | DC f/4.0 REAR | DC f/5.6 REAR | Hoya Softener B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f/2.0 @ 1/3200 s | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O |
| f/2.8 @ 1/1600 s
Softener @ 1/2000 s |
S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O |
| f/4.0 @ 1/800 s
Softener @ 1/1000 s |
S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O |
| f/5.6 @ 1/400 s
Softener @ 1/500 s |
S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O |
| f/8.0 @ 1/200 s
Softener @ 1/250 s |
S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O | S | M | L | O |
Help Me Help You
I support my growing family through this website, as crazy as it might seem.
The biggest help is when you use any of when you get anything. It costs you nothing, and is this site’s, and thus my family’s, biggest source of support. These places always have the best prices and service, which is why I’ve used them since before this website existed. I recommend them all personally.
If you find this page as helpful as a book you might have had to buy or a workshop you may have had to take, feel free to help me continue helping everyone.
If you’ve gotten your gear through one of my or helped otherwise, you’re family. It’s great people like you who allow me to keep adding to this site full-time. Thanks!
If you haven’t helped yet, please do, and consider helping me with a gift of $5.00.
As this page is copyrighted and formally registered, it is unlawful to make copies, especially in the form of printouts for personal use. If you wish to make a printout for personal use, you are granted one-time permission only if you PayPal me $5.00 per printout or part thereof. Thank you!
Ken Rockwell.
Home Donate New Search Gallery Reviews How-To Books Links Workshops About Contact
Enlargements and detail crops
The table below shows a crop of the full resolution pictures of the left eyes of Mr. Yellow Bear (sitting behind Eyoore) and Mr. Pink Squid (sitting in front of Eyoore). In the highlights the effect is most visible. The crop is enlarged three times to give a good picture.
| DC inactive | DC FRONT | DC REAR | |
|---|---|---|---|
| f/2.0 @ 1/350 s | |||
| f/4.0 @ 1/90 s | |||
| f/5.6 @ 1/45 s |
The effect is also visible on the red ribbon on the top of Mr. Pink Squids head. These crops are from the f/2.0 shots. On the smaller apertures the effect isn’t visible since the ribbon is so close to the plane of focus (perhaps 10 cm). On the last image, when the aberration works at it’s worst it is almost like double vision. On the middle image the colors are a bit muted compared to the first image. I guess that this comes from that the ribbon blends more together with the surrounding areas in the pictures, that is the pink fur of Mr. Squid.
| f/2.0 @ 1/350 s | |
|---|---|
| DC inactive |  |
| DC FRONT |  |
| DC REAR |  |
The images
Where DC is active, either FRONT or REAR, the selected aperture on the DC ring matches the selected working aperture. Image size of the images below are:
- Small
- 301×200 pixels. Barely larger than the thumbnail below.
- Medium
- 800×532 pixels. Fits most modern computer screens.
- Large
- 1280×851 pixels. Large image where you can see most detail.
- Original
- 3008×2000 pixels. This is a very large image although the file size is below 700kb due to JPEG compression. This is the resolution the D70 outputs when using RAW or Large JPEG.
ATTENTION! Please notice that in order to see the details you probably have to examine the «Original»-size images. I think you are better off examining the instead as you can examine them side by side.
| DC inactive | DC FRONT | DC REAR | |
|---|---|---|---|
| f/2.0 @ 1/350 s | Small | Medium | Large | Original | Small | Medium | Large | Original | Small | Medium | Large | Original |
| f/4.0 @ 1/90 s | Small | Medium | Large | Original | Small | Medium | Large | Original | Small | Medium | Large | Original |
| f/5.6 @ 1/45 s | Small | Medium | Large | Original | Small | Medium | Large | Original | Small | Medium | Large | Original |
Тема: Повседневный портретник для Nikon D700 85 1.4 D vs 105 2.0 DC
Автор реплики: Saska
пришел мой Nikon 105mm f/2D AF DC-Nikkor, дня два тестирую (не на мишенях, конечно ). Могу сказать, что по картинке очень похож на 85 1,4 D — стоп светосилы. Характер боке и переход из резкого в не резкое очень приятный и мягкий так же как у 85. На счет ближнего боя на ФФ удобнее чем на 85, но тоже не идеал, одно лицо при имеющихся отступлений от идеальных пропорций, искажает… но вообще не критично, только если придираться…для таких экспериментах над людьми надо длиннее или равно 135.
В целом я доволен и рад. Качественное портретное стекло с довольно удобными фокусными.
Тема: AF DC-Nikkor 105/2 D. Смотрим примеры, обсуждаем. Сравниваем с аналогами.
Ресурс: Клуб Foto.ru
Форум: Цифровые зеркальные фотоаппараты
Автор реплики: Nayker
Вбщем с DC дела обстоят так. На форуме фоток с этой фичей мной не обнаружено. А работает она так: на объективе имеется кольцо, похожее на упр. диафрагмой. На кольце имеется шкала, в центре которой 0, и в обе стороны от него идут значения диафрагмы. RjkmwjКольцо поворачивается в обе стороны от 0. Одно направление R, другое — F (маркировка такая). Если поворачиваем в сторону F, сильнее размывается задник, если R, то передняя зона нерезкости. При этом если непосредственно диафрагма шире 2.8-2.5 то на объекте съемки появляется некоторый софт эффект, который усиливается с увеличением числа на кольце управления DC, как в сторону F, так и в сторону R. При закрытии диафрагмы софт эффект пропадает, однако эффект усиления размытия ПП или ЗП остается.
Насчет ДЦ — у меня где-то здесь были неск. примеров. Но как по мне — это штучка довольно своеобразная и требует правильного применения. Я вот её так до конца и не освоил. Благо и без неё стекло рисует отменно. Могу сказать что есть некое правило по применению ДЦ, если не ошибаюсь даже рекомендованное Никоном. Оно заключается в том что число ДЦ должно соответствовать числу f. Если это правило не соблюдать, то с увеличением разницы между f и DC появляется и усиливается софт-эффект.Причем этот софт эффект, при одинаковых параметрах f и DC, может сильно отличаться в зависимости от сюжета (ну там освещенность, контр. свет, цвета и т.п.) А это в свою очередь дает большой простор для экспериментирования. Вот тут-то и нужно понимание того, как правильно эту штуку применять.
Автор реплики: G o r d o n
Про правило знаю, но у меня, почему-то, софт-эффект появляется уже на DC=f=2. И мне этот эффект определенно не нравится (не понимаю людей, которые сознательно покупают объективы с софт-фокусом, у кенона, вроде, такой есть на 135мм). Поэтому, после пары таких проб фишку эту забросил, благо, как вы верно подметили, рисунок и так, лучше некуда, да и обычно эффективности размытия более, чем достаточно даже на прикрытых дырках…
И еще на моем экземпляре какая-то хрень с фокусом… Выше в ветке уже писал… При естественном свете все в точку, а под лампами накаливания — фронт на 20, если не больше… Впрочем, мне не мешает, поскольку, только на улице и снимаю
Ну, я свой брал далеко не новым… Может, его так жизнь потрепала… В любом случае, DC — не велика потеря, а фронт-фокус особо не напрягает… в крайнем случае, в помещении можно выставлять поправку, и тогда нормально… Вообще, была у меня мысль этот продать, а себе заказать новенький, чтобы надолго хватило
Автор реплики: YaKoFF
Сравнивал на кропе [с 105/2.5 AI-S]. Мануальный чуть помягче, на поясных\лицевых для меня это было в плюс. Автофокус победил, работает быстро и точно. Следящим тоже можно пользоваться, фото выше.
Автор реплики: Fgxl
На днях удалось протестировать Nikon 105mm f/2D AF DC, который был мне предоставлен коллегой. Провел параллельную тестовую съемку в самых различных условиях.
Объектив действительно очень интересный, но он не такой, как часто его описывают на форуме. Рисунок пластичный, резкий, но в меру, так как это действительно необходимо для прекрасного портретного объектива. На 2,0-2,8 слегка мягковат, но детализация не страдает, очень хорошо прорабатывает лицо, но без мелкоструктурной анатомии, т.е. более художественно. Звонкая мелкоструктурная резкость начинается на 4,0. ХА в зоне фокусировки отсутствуют, и видны только на очень контрастных объектах в зонах размытия, что свойственно большинству светосильных объективов.
Автофокус работает точно и быстро. Тон и цвета очень хороши для классического портретника, мне нравятся. Любителям получать яркие цвета сразу, без обработки в редакторе, лучше брать современные объективы, у них цвет немного насыщенней. Но мне нравятся мягкие, более тонкие оттенки. Боке очень хорошее, рисунок благородный. ДК заметно расширяет творческие пределы объектива, но только для тех, кто хорошо чувствует все тонкости и красоту боке. Качество портрета зависит не только от объектива, но и от света, композиции, фактуры фона и расстояний до модели и фона…
Конечно, для любителей снимать портреты на большом расстоянии, да еще и на фоне деревьев в контрастном свете, этот объектив не сможет раскрыть свои возможности.
Но в умелых руках он прекрасен!
How To
Focus was set on Eyoores right eye (left from the camera position) and three pictures were taken at each aperture setting, the first with the DC-feature set to neutral, then one with it set to the matching working aperture FRONT and then REAR. This was repeated at the working apertures f/2.0, f/4.0 and f/5.6.
The light was measured using a hand-held incident meter and the camera was in manual mode mounted on a tripod.
Metering the scene
All images were shot in RAW format and later converted to JPEG in Nikon View 6.2.2. Image quality was set to Normal and no post-processing, like sharpening or contrast, were done except for adjusting the white balance to counter the warm orange-yellow hue given by the tungsten lights.
Маркировка объективов Nikon
Рассмотрим самые популярные обозначения на объективах для зеркальных фотоаппаратов Nikon:
AF
Autofocus — значит, что объектив будет работать с автоматической фокусировкой на камерах, которые оснащены механическим мотором автофокусировки, например Nikon D90, Nikon D300s, Nikon D7000, D700 и т.п. Внимание! На младших моделях, таких, как:Nikon D3000, Nikon D3100, Nikon D5000, Nikon D5100 автофокус работать не будет, поэтому фокусировку вам придется наводить руками
AF-S
Autofocus-silent — означает, что объектив оснащен тихим приводом фокусировки, другими словами, в него уже встроен механический мотор фокусировки, что позволяет использовать его на младших моделях, таких, как: Nikon D3000, Nikon D3100, Nikon D5000, Nikon D5100. Объектив с таким же успехом будет работать и на старших моделях, например Nikon D90, Nikon D300s, Nikon D7000. У объективов с такой маркировкой АВТОФОКУС будет на ВСЕХ современных камерах!
Ai/Ai-s/Ai-D
Это семейство объективов с полностью ручной фокусировкой. Если вы новичок и только разбираетесь в основах фотосъёмки, не рекомендую вам приобретать подобные объективы, пока вы не наберётесь достаточного опыта.
D
Объективы с такой маркировкой умеют передавать камере информацию о дистанции фокусировки. Это необходимо для правильной работы современных вспышек с алгоритмом i-TTL
G
Такую букву можно заметить на многих современных объективах. Она означает электронное управление диафрагмой. Т.е. вам не придётся, как в старых объективах, крутить кольцо диафрагмы для выставления её значения.
VR
Vibration Reduction — подавление (компенсация) вибраций, т.е. в объективе присутствует стабилизатор изображения. Это незаменимая вещь, если вы снимаете статичные сцены на больших выдержках, т.к. оно подавляет «дрожание рук» при съёмке.
IF
Internal Focusing — внутренняя фокусировка. То есть, при фокусировки, из объектива не будет ничего выдвигаться/выезжать, соответственно, весь процесс происходит внутри объектива
Это важно при использовании светофильтров, таких как градиентные,поляризационные и т.п. Прочитать подробнее о фильтрах для фотоаппарата можно в нашей статье Фильтры для объективов
PC
Perspective Control — семейство специальных объективов, которые помогают регулировать перспективу за счёт сдвига оптического угла (так же известны, как tilt-shift)
ED
Extra-Low Dispersion — означает наличие в объективе элементов из ED-стекла, которые обеспечивают качественную, резкую, чистую картинку без хроматических аббераций на максимально открытой диафрагме
N (или NCC)
Nano Crystal Coating — означает нанокристалическое покрытие, что устраняет внутренние переотражения в объективе. Другими словами, избавляет вас от бликов света, например от солнца, которые попадают в кадр. Такое покрытие имеют объективы золотой серии Nikon, цены на которые начинаются примерно от 1000$.
AS
Aspherical — такая маркировка говорит об асферических линзах, которые корректируют различные абберации и улучшают качество картинки. Так же, они имеют уменьшенный вес и размер, засчёт малого количества компонентов оптической схемы (линз).
SWM
Silent Wave Motor — наличие ультразвукового мотора автофокусировки, обеспечивающий быструю, точно и бесшумную фокусировку. Используется в объективах серии AF-S.
FX
Полностью совместимы с полнокадровыми камерами (35мм сенсор, либо плёнка), например d700, D3x, D3S, D4 и т.п. Такие объективы так же можно ставить и накропнутые камеры (D3000, D7000, D300s и т.п.), но у вас будет изменён угол обзора.
DX
Данные объективы совместимы только с кропнутыми камерами (D90, D7000, D5100 и т.п.). При установке на полнокадровую камеру, у вас будет сильное виньетирование (затемнение) по углам кадра.