Техника
Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.
По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово. Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.
Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу
Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.
Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.
Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.
Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала. Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.
Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.
Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.
Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.
Один кадр
Композитный снимок из двух кадров
Сенсорный затвор
Сенсорное управление можно использовать для фокусировки и спуска затвора. Коснитесь дисплея, чтобы сфокусироваться, и поднимите палец, чтобы спустить затвор.
Коснитесь значка, показанного на иллюстрации, чтобы выбрать операцию, выполняемую касанием дисплея в режиме съемки. Выберите один из следующих вариантов:
| W |
|
|---|---|
| V |
|
| X | Сенсорный затвор отключен. |
При выборе глаза с помощью сенсорного управления учтите, что камера может не сфокусироваться на глазе с той стороны, которую вы намереваетесь. Используйте мультиселектор, чтобы выбрать нужный глаз.
Фотосъемка с использованием параметров сенсорной съемки
- Сенсорное управление нельзя использовать для ручной фокусировки.
- Спусковую кнопку затвора можно использовать для съемки, когда отображается значок W
- Сенсорное управление нельзя использовать для фотосъемки во время видеосъемки.
- Во время серийной фотосъемки сенсорное управление можно использовать только для съемки одного снимка за раз. Используйте спусковую кнопку затвора для серийной фотосъемки.
- В режиме автоспуска фокусировка фиксируется на выбранном объекте при прикосновении к монитору, а затвор срабатывает примерно через 10 секунд после того, как вы убираете палец с дисплея. Если количество выбранных снимков больше 1, оставшиеся снимки будут сделаны одной серией.
Неполадки автофокуса
Я люблю фокусироваться и делать рекомпозицию — это нормально?
Когда у камер была всего одна точка автофокуса, часто приходилось прибегать к технике фокусирования и рекомпозиции. Однако, сейчас такой подход может привести разве что к ошибкам. Например, если вы делаете портретный снимок с 85мм f/1.4 объективом с широко открытой диафрагмой, глубина резкости настолько мелкая, что использование центральной фокусной точки для фокусировки на глазах и рекомпозиция приведут к тому, что бровь или нос будет резче, чем зрачок. Поэтому гораздо лучше компоновать снимок и использовать точку автофокуса, расположенную ближе всего к участку, который должен быть резким.
Настройте ваши диоптрии
Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.
Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.
Приоритет фокуса или спуска
Приоритет фокуса (focus priority) означает, что при полном нажатии кнопки спуска затвора, снимок будет сделан, только если объект съёмки находится в фокусе. В противном случае затвор не сработает.
Если же включен приоритет спуска (release priority), то снимок будет сделан, когда бы вы ни нажали на кнопку, вне зависимости от того, осуществлена наводка на резкость или нет.
Обычно, согласно заводским настройкам фотоаппарата, в режиме одиночного автофокуса используется приоритет фокуса, а в режиме следящего автофокуса – приоритет спуска, но вы вольны изменять приоритеты по своему усмотрению.
Сенсорный спуск
Сенсорные кнопки управления можно использовать для фокусировки и спуска затвора. Коснитесь дисплея для фокусировки и уберите палец, чтобы спустить затвор.
Коснитесь символа, показанного на рисунке, чтобы выбрать операцию, выполняемую при касании дисплея в режиме съемки. Выберите один из следующих параметров:
| W |
|
|---|---|
| V |
|
| X | Сенсорный спуск заблокирован. |
При выборе глаза с помощью сенсорных элементов управления обратите внимание, что фотокамера может не сфокусироваться на глазе с нужной вам стороны. Используйте мультиселектор, чтобы выбрать нужный глаз
Фотосъемка с использованием параметров сенсорной съемки
- Сенсорные элементы управления нельзя использовать для ручной фокусировки.
- Спусковую кнопку затвора можно использовать для съемки, когда отображается значок W.
- Сенсорные элементы управления нельзя использовать для фотосъемки во время видеозаписи.
- Во время серийной фотосъемки сенсорные элементы управления можно использовать только для съемки одного снимка за раз. Используйте спусковую кнопку затвора для серийной фотосъемки.
- В режиме автоспуска фокусировка фиксируется на выбранном объекте, когда вы касаетесь монитора, а спуск затвора происходит примерно через 10 секунд после того, как вы уберете палец с дисплея. Если выбранное количество снимков больше 1, оставшиеся снимки будут сделаны одной серией.
Внутрисистемная совместимость
Протяните руку помощи вашему объективу
Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз. Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.
Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.
Режим автофокусировки
Выберите один из следующих режимов автофокусировки:
- AF-S
- Покадровая следящая АФ: для съемки неподвижных объектов. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка затвора нажимается наполовину. При настройках по умолчанию затвор можно спустить, только когда отображается индикатор фокусировки (I) (приоритет фокусировки; Выбор приор. для AF-S).
- AF-C
- Непрерывная следящая АФ: для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину; если объект движется, то фотокамера включит прогнозирующую следящую фокусировку ( ), чтобы предсказать конечное расстояние до объекта и настроить фокусировку при необходимости. При настройках по умолчанию спуск затвора можно выполнить независимо от того, в фокусе объект или нет (приоритет спуска; Выбор приор. для AF-C).
Режим автофокусировки можно выбрать, нажав кнопку режима АФ и поворачивая главный диск управления до тех пор, пока нужная настройка не отобразится в видоискателе и на панели управления.
Кнопка режима АФ
Главный диск управления
Панель управления
Видоискатель
Кнопка «AF-ON»
С целью фокусирования фотокамеры, нажатие кнопки «AF-ON» будет таким же, как и нажатая наполовину спусковая кнопка затвора.
Кнопка «AF-ON»
Прогнозирующая следящая фокусировка
В режиме AF-C фотокамера активирует прогнозирующую следящую фокусировку, если объект движется к фотокамере или от нее, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину или нажата кнопка «AF-ON». Это позволяет фотокамере вести фокусировку, пытаясь отследить, где будет объект, когда будет произведен спуск затвора.
См. также
Для информации о:
- использовании функции приоритета фокуса в режиме непрерывной следящей АФ см. A > Пользовательская настройка a1 (Выбор приор. для AF-C, Выбор приор. для AF-C).
- использовании функции приоритета спуска в режиме покадровой следящей АФ см. A > Пользовательская настройка a2 (Выбор приор. для AF-S, Выбор приор. для AF-S).
- предотвращении фокусировки фотокамеры при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину см. A > Пользовательская настройка a8 (Активация АФ, Активация АФ).
- ограничении выбора режима фокусировки до AF-S или AF-C см. A > Пользовательская настройка а10 (Ограничения реж. автоф., Ограничения реж. автоф.).
- использовании вспомогательного диска управления для выбора режима фокусировки см. A > Пользовательская настройка f4 (Настр. дисков управления) > Перекл. глав./вспом. ( Настр. дисков управления).
- параметрах автофокусировки, доступных в режиме live view или во время записи видеороликов см. раздел «Автофокусировка» ( Автофокусировка).
Как делать фотографии для стекинга?
Итак, давайте поговорим о том как нужно делать фотографии для последующего их успешного стекинга.
В этом деле запомните важную вещь — чем больше получиться фотографий с разной отличающейся на доли миллиметров фокусировкой — тем лучше.
Для начала рекомендуется делать кадры с фокусировкой на пару миллиметров перед объектом сцены. Делается это для того чтобы ничего не пропустить и эффективно начать съёмку ближнего к фотоаппарату края объекта.
Необходимо делать фотографии с ручными настройками и желательно при искусственном освещении сцены (чтобы яркость была одной и той же и не получилось «ой, солнце за тучку зашло»).
Шаг фокусировки делайте минимальным, чтобы между кадрами не получилось расфокусированных полос. Однако фотографирование кадров для своего первого стекинга мало у кого удаётся успешным.
После того как вы «прошлись» фокусом по всему объекту — самое время начать постобработку, сам процесс своеобразного склеивания фотографий в одну.
https://youtube.com/watch?v=oSxJ-ZvpP0g
Преимущества фокусировки задней кнопкой
Вся прелесть фокусировки задней кнопкой заключается в возможности самому решать: когда нужно активировать автофокус, а когда спустить затвор.
После разобщения спуска и автофокуса полунажатие кнопки спуска пробуждает только экспонометр и стабилизатор (при его наличии), а автофокус активируется исключительно задней кнопкой, которую вы нажимаете большим пальцем. Отпуская кнопку, вы блокируете фокус, даже если включен следящий режим автофокуса, что невозможно при традиционной схеме управления фокусировкой. Именно фокусировка задней кнопкой позволяет мне использовать следящий автофокус абсолютно для всех сюжетов. Работу же автофокуса в одиночном режиме легко имитировать, просто включая и выключая автофокус посредством задней кнопки.
С помощью задней кнопки вы можете сфокусироваться на любом элементе сцены, а затем, отпустив кнопку, свободно перекомпоновывать кадр, не опасаясь того, что камера решит самолично сместить фокус в момент спуска затвора. При этом вы сохраняете постоянный мгновенный доступ к следящему автофокусу, на тот случай, если вам внезапно потребуется сфотографировать какой-нибудь динамичный сюжет. Это особенно актуально для недорогих фотоаппаратов, которые не имеют переключателя режимов автофокуса на корпусе и, в силу этого, требуют частых путешествий по меню, что может существенно замедлить съёмку.
Если расстояние до объекта съёмки не меняется, то вам не нужно перед каждым кадром фокусироваться заново, ловя объект фокусировочной точкой. Отпадает также необходимость постоянно удерживать кнопку спуска полунажатой для блокировки фокуса, пока вы ждёте благоприятного случая, чтобы спустить затвор. Достаточно, единожды осуществив наводку на резкость, отпустить заднюю кнопку и спокойно дожидаться подходящего света или жеста, время от времени нажимая на спуск и ловя, таким образом, наиболее удачные моменты.
Режимы автофокусировки
Очень важная часть фокусировки — это выбор правильного режима автофокуса. Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы камера могла принимать правильные решения о том, в какой зоне кадра находится ваш объект и какую площадь выделить для фокусировки.
Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:
Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s
Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:
Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно
Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках
Помните самая точная точка автофокусировки это центральная
Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки
Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы
Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.
Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.
Автофокусировка с автоматическим выбором области — это когда ваша камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к вашей камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля над фокусом.
*Не все камеры имеют эти опции, а некоторые и вовсе могут иметь дополнительные режимы и зоны, особенно для автофокусировки видео. Точные названия режимов также могут отличаться в зависимости от вашей модели и марки камеры — но это общая структура параметров, которые стандартны.
Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.
Динамический режим зоны АФ
Объективы
Обе компании выпускают самые разнообразные объективы. Богатейший выбор оптики – это основной повод предпочесть Nikon или Canon прочим брендам. Говорить о преимуществе одного перед другим нельзя, поскольку вам придётся сильно постараться, чтобы найти объектив Nikon, которому нельзя подобрать достойной альтернативы среди объективов Canon, и наоборот. Но есть здесь и свои нюансы, касающиеся в основном бюджетных моделей.
В системе Canon отсутствует нормальный светосильный фикс для кропнутых камер, в то время как у Nikon имеется прекрасный объектив 35mm f/1.8 DX. Аналогом для Canon может служить полнокадровый EF 35mm f/2, но он дороже и не так хорош оптически.
Зато у Canon есть замечательный и дешёвый «полтинник» EF 50mm f/1.8 II, который может работать на всех без исключения фотоаппаратах Canon. Аналогичный объектив от Nikon – 50mm f/1.8D, – не будет фокусироваться на камерах без встроенного фокусировочного мотора, а более новый Nikon 50mm f/1.8G, который может исправно работать даже на младших моделях фотоаппаратов, стоит вдвое дороже кэноновского полтинника.
Простейший штатный объектив 18-55mm, с которого многие начинают, в исполнении Никона и резче, и качественнее.
В обеих системах, к величайшему моему прискорбию, отсутствуют лёгкие широкоугольные фиксы для кропа. Первый, кто выпустит компактный DX или EF-S эквивалент для 24mm f/2.8, очень вырастет в моих глазах. Кстати, у большинства конкурентов такие объективы есть, что не делает Никону и Кэнону чести.
Я не люблю суперзумы, но система Nikon ими богата. Как 18-200 f/3.5-5.6G VR DX II, так и 18-300 f/3.5-5.6G VR DX – весьма добротные объективы. Canon EF-S 18-200 f/3.5-5.6 IS отличается не в лучшую сторону. Для полного кадра Nikon делает 28-300 f/3.5-5.6G VR – очень сбалансированный любительский объектив. Роскошный Canon EF 28-300 f/3.5-5.6L IS USM хорош только в теории, будучи вдвое тяжелее и втрое дороже Никона.
Canon выпускает автофокусные фотообъективы с максимальной светосилой вплоть до f/1,2 (в прошлом – до f/1), а Nikon – только до f/1,4 (с ручной фокусировкой – до f/1,2).
Объективы с возможностью коррекции перспективных искажений (tilt-shift) Canon TS-E намного практичнее аналогичных объективов Nikon PC-E.
Таких примеров много, но в целом, повторюсь, системы Nikon и Canon вполне равноценны и не дают друг другу спуску.
Линейки
Любой производитель техники имеет несколько линеек своей продукции с разным назначением и соответственно функционалом. Ниже представлены линейки брендов Никон и Кэнон.
Nikon
Компания Nikon в настоящий момент выпускает три основных серии фотоаппаратов – зеркальные, компактные и беззеркальные:
- Nikon 1- серия беззеркальных моделей;
- Nikon COOLPIX – компактные камеры;
- Nikon D – зеркальные фотоаппараты.
В серии COOLPIX можно наблюдать деление на модели с разными буквами в названии:
- A и L – любительские простые камеры;
- S- стильные компактные устройства;
- P и B – ультразумы;
- W – Устройства с защитой от пыли и влаги, предназначены для экстремальных условий.
Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix W100
Зеркальные фотоаппараты у компании Nikon всегда начинаются с буквы D, а вот после цифрового обозначения можно встретить еще ряд букв. Все они приписываются не случайно.
- S – обновленная модель без серьезных доработок;
- H- улучшенная серийная съемка;
- X – модель с увеличенным количеством пикселей;
- E – модель без Low-pass фильтра (лучше справляется с шумами);
- A – камеры с функцией съемки ночного неба;
- F – корпус в стиле ретро.
Зеркальная камера Nikon D610 Kit 24-85
Canon
Все устройства компании Canon можно также поделить на зеркальные, беззеркальные и компактные. Первые имеют маркировку EOS M, вторые EOS.
Беззеркальный фотоаппарат Canon EOS M6
Компактные камеры между собой имеют следующее деление:
- PowerShot D – пыле- и влагозащищенные модели;
- Ixus – компактные камеры в стильном корпусе с максимально простым функционалом;
- PowerShot N – серия любительских камер с расширенным функционалом и симметричным дизайном;
- PowerShot SX – ультразумы с компактным корпусом;
- PowerShot G – компактные камеры с большим функционалом и полным набором ручных настроек, а также большим размером матрицы.
Используйте корректный режим фокусировки
Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.
Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.
В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.
Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.
Используйте штатив или найдите опору
Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.
Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.
Объект в фокусе, но резкий ли он?
Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.
Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.
Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство, не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.
Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку
Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.
По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6×9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.
Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.
Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.
Никогда не пользуйтесь режимом автоматической точки АФ: правда или ложь?
Большинство моделей камер имеют несколько режимов выбора точки автофокуса. Среди них есть: одна точка, несколько точек, все точки или автоматический выбор точки, участок и трекинг. Чем меньше размер фокусируемого участка, тем более точный контроль вы получаете над процессом. Однако, если объект двигается, стоит выбрать несколько точек или фокусировку на участке.
Раньше не было особого смысла использовать режимы All-point или Auto-AF, поскольку камера просто фокусировалась на ближайшем и наиболее центральном предмете. Однако, недавние системы автофокуса Sony в корне поменяли ситуацию. Её режимы Wide и Zone Focus Area работают превосходно и отлично справляются с отслеживанием двигающихся объектов при съемке в режиме непрерывного автофокуса в моделях A6400 и Alpha 7 III. Стоит отметить, что они обычно выбирают наиболее приближенную часть объекта и, если он прекращает двигаться, есть вероятность, что камера сфокусируется на участке перед ним.
Режимы Sony Lock-on AF и Real-Time Tracking похожи на режимы трекинга конкурентов, но на данный момент лучше большинства из них. Сначала нужно установить фокусную точку на объекте, а затем спустить затвор для активации фокусировки. После начала съемки камера берет под контроль позицию точки автофокуса. Обычно она следует за объектом, но иногда начинает отставать, из-за чего приходится прекращать съемку и устанавливать её позицию заново.
Большинство режимов трекинга автофокуса не настолько быстрые или точные, как у Sony, но могут пригодиться при съемке медленных или неподвижных объектов. Например, можно разместить точку автофокуса на основном объекте, и она будет оставаться на нем, пока вы будете пробовать разные композиции.
Заключение
Фокусировка — глубокая тема в фотографии, которая очень важна для понимания. Когда ваши фотографии будут правильно сфокусированы, они будут четкими и детализированными там, где это нужно по задумке автора. Правильная фокусировка важна для любого жанра фотографии от спорта до пейзажа.
Надеюсь, это руководство помогло вам разобраться с фокусировкой. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как правильно сфокусироваться, или советы начинающим фотографам, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.
Научитесь делать отличные фотографии под чутким контролем преподавателя на нашем самом понятном обучающем курсе: Я-Фотограф
Перевод: profotovideo.ru