2 главные настройки и 4 совета для точной фокусировки. как правильно навестись на резкость в разных условиях?

Стекинг по фокусу

Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.

Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.

Стекинг по фокусу из 11 кадров

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11

Режим фокусировки в iOS 16: как настроить с помощью экранов блокировки, домашней страницы, фильтров

Примечание. Если вы вообще не использовали режим «Фокус», перейдите в приложение «Настройки» > «Фокус» и коснитесь значка «+» в правом верхнем углу, чтобы настроить некоторые параметры — новый процесс более плавный и интуитивно понятный.

Запустив iOS 16, теперь вы можете:

Свяжите режим фокусировки с экранами блокировки. Нажмите и удерживайте на экране блокировки > коснитесь «Фокус» внизу, теперь выберите, какой режим фокусировки связать с экраном блокировки. Кроме того, вы можете перейти в «Настройки» > «Фокус» > выбрать «Фокус» > выбрать «Выбрать» «Настройка экранов». Вы можете назначать различные режимы фокусировки для разных пользовательских экранов блокировки, а затем быстро переключаться между ними, чтобы автоматически переключать режимы фокусировки. изменить Установить пользовательскую домашнюю страницу для режима фокуса. Перейдите в «Настройки» > «Фокус» > выберите «Фокус» > выберите «Выбрать» в разделе «Настройка экранов» для средней опции, чтобы установить пользовательскую домашнюю страницу. Теперь вы можете выбирать между умными предложениями для страницы «Главный экран» или существующую страницу — затем вы можете настроить ее. Вы также можете настроить пользовательские циферблаты Apple Watch, которые будут связаны с режимами фокусировки. Фильтры фокусировки. Перейдите в «Настройки» > «Фокус» > выберите «Фокус». ter Выберите свои фильтры и нажмите «Добавить», когда вы их настроите.

Свяжите режим фокусировки с экранами блокировки

Вот как это выглядит, чтобы назначить режим фокусировки пользовательскому экрану блокировки:

Повторите те же шаги, чтобы изменить связанный режим фокусировки или добавить режимы фокусировки на другие экраны блокировки. Вы также можете изменить их в меню «Настройки» > «Фокус».

Как упоминалось выше, удобный способ автоматического изменения пользовательских экранов блокировки — это настроить их с помощью режимов фокусировки и планирования или с помощью интеллектуальной активации.

Установите пользовательскую домашнюю страницу (главный экран) для режима фокусировки

Это ценная функция, которая помогает вам сосредоточиться только на тех приложениях, которые вам нужны/нужны для данного режима фокусировки — вы по-прежнему можете получить доступ ко всем своим приложениям, но единственная страница приложения, которую вы увидите в установленном режиме фокусировки, будет вы устанавливаете с пользовательской домашней страницей.

Выбрав новую предложенную «Домашнюю страницу» или существующую, вы можете нажать «Редактировать приложения» внизу, чтобы настроить ее.

Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу, чтобы установить его в качестве главного экрана для режима «Фокус». Вы также можете связать лицо Apple Watch с режимом фокусировки.

Фильтры фокусировки

На данный момент поддержка фильтров Focus включает Календарь, Почту, Сообщения и Safari, а также два системных фильтра для режима Low Power и Dark Mode.

Что такое пентапризма

Попросту говоря, это часть оптической системы зеркального фотоаппарата, которая служит для передачи изображения в видоискатель, чтобы фотограф мог видеть в нем ровно то, что в данный момент попадает в объектив фотокамеры.

Именно поэтому речь идёт о зеркальных фотоаппаратах, так как только в них передача изображения в видоискатель производится оптическими методами, путём отражения света. Понятие пентапризмы с появлением беззеркальных фотокамер сходит на нет, но остаётся актуальным пока популярность зеркалок остаётся высокой. Дело в том, что в беззеркальных системах используется электронный видоискатель, и использование данного устройства не нужно.

Рассматриваемое устройство представляет из себя пятигранную фигуру, две грани которой имеют отражающую поверхность. Свет, попадая на неё снизу, дважды переотражается в ней и выходит в видоискатель из плоскости, перпендикулярно углу входа. При этом достигается переворот картинки обратно «на ноги», так как при первичном отражении от зеркала изображение получается перевернутым «вверх ногами».

Как и большинство технических устройств, пентапризма пришла в мирное русло из военных изобретений, того же перископа и оптических биноклей, где она уже использовалась. С тех пор, придя в фотодело, она облегчила жизнь производителей фототехники и самих фотографов.

# ⇡О пользе многоточечных зон фокусировки, ярких экранов и лазерного матирования

Встречается немало сюжетов, когда главный объект находится далеко на периферии кадра — например, портрет (особенно средний план или в полный рост и т.д.). При съемке портрета таким главным объектом обычно являются глаза, которые надо стараться выполнить наиболее резкими. Раньше (в «зенитовский» период) я, не мудрствуя лукаво, «загонял» главный объект в центр (где еще приемлемые условия фокусировки), фокусировал, а затем строил композицию кадра. Надо сказать, что с таким качеством матирования и яркостью экрана альтернативы особо и не было.

Потом появился Пентакс с экраном, отличающимся от зенитовского как небо и земля. Хотя по центру фокусировка и в Пентаксе остается самой удобной, яркость и качество экрана позволяет это делать и на периферии. По привычке я продолжал придерживаться прежней схемы, тем более что точные и вполне удобные датчики автофокуса находятся в центральной зоне.

Вообще, автофокусировка в какой-то степени развращает, чему я отчасти и поддался, но однажды задумался о точности фокусировки по периферии с большим пристрастием. Хотя элементарная геометрия хорошо известна по школьному курсу, выводы оказались очень простыми, хотя и несколько неожиданными ввиду того, что лежат буквально на поверхности: фокусировка по периферии с использованием центральной части экрана зачастую бывает не слишком точной.

«Уход» главного объекта съемки из резкости при фокусировке периферийного объекта с использованием центральной части видоискателя (центральной фокусировочной зоны).

Если посмотреть на рисунок, то видно, что фактическая плоскость фокусировки «уходит» несколько назад по сравнению с желаемой (если наводка ведется по объекту на периферии с использованием центральной зоны экрана). Величина этого «ухода» тем больше, чем ближе главный объект к периферии кадра и чем больше угол поля зрения объектива (чем меньше его фокусное расстояние). На конечном результате (на пленке и отпечатке) это будет сказываться тем больше, чем на более открытой диафрагме и с большим масштабом (с меньшей глубиной резкости) производилась съемка.

Например, для 35-мм камеры эта разница уже ясно заметна, когда при стандартном «полтиннике» главный объект находится на расстоянии в пределах 2—3 м на краю кадра (примерно с середины между центром и углом кадра и дальше к периферии). При объективе с фокусным расстоянием 100 мм и выше (для 35 мм) этот эффект себя практически не проявляет и о нем можно забыть. А вот при съемке с объективами 85 мм и менее, и тем более широкоугольными, этот эффект желательно учитывать в соответствующих ситуациях при стремлении достичь максимального результата по резкости и разрешению. Поэтому совершенно напрасно высказывается иногда скепсис по поводу многочисленных точек фокусировки (и излишней функциональной перегруженности камеры), которые могут быть порой очень кстати.

Одна из самых широких фокусировочных зон на сегодняшний день — у камер Canon EOS-1V и EOS 3. Она образована 45 отдельными датчиками. Такое изобилие заметно расширяет возможности фотографа в плане фокусировки по объектам, располагающимся в периферийных частях кадра.

Конечно, при быстроускользающем сюжете следует пользоваться автофокусировкой (если она есть), причем скорее всего некогда будет возиться с переключением зон фокусировки. Лучше оставить центральную узкую зону (во избежание накладок и ошибок) и, загнав главный объект в центр, автофокусировать, компоновать и быстро «щелкать». При движущемся главном объекте автофокусировка будет так же надежнее, причем с широкой зоной, чтобы не потерять объект.

А вот при неспешно и плавно меняющемся сюжете, при постановочной работе лучше использовать ручную фокусировку при окончательно скомпонованном кадре. И даже если главный объект находится в центральной зоне, то ручной фокус во многих случаях может остаться предпочтительней. Не прикажешь ведь автоматике наводиться, например, строго по глазам — с таким же успехом она может навестись по носу или ушам. И к этому следует добавить соответствующую зоркость глаз, в противном случае — автофокусировка остается вне конкуренции. Если же автофокусировки нет, да и качество экрана на периферии оставляет желать лучшего, то следует, по крайней мере, стараться фокусировать по его максимально периферийной части, где фокусировка еще приемлема.

Цифровая микропризма

Цифровая микропризма — это новейший вспомогательный инструмент ручной фокусировки от Fujifilm, который можно найти в камерах, выпущенных с и после X-T3 (X-T30, X-Pro3, X-T4…). Это также имитирует ручную фокусировку старых пленочных фотоаппаратов.

Если вы понимаете разделенное цифровое изображение, Цифровая микропризма  (Digital Microprism) по аналогии представляет собой набор маленьких цифровых разделенных изображений в центре экрана. Вы увидите, что прямоугольники подчеркнуты, когда изображение не в фокусе, и почти исчезнут, когда изображение окажется в фокусе.

Цифровая микропризма

Цифровую микропризму, как и другие, намного проще использовать при увеличении. Она займет весь кадр, где бы вы ни установили точку фокусировки.

Автофокус в фотоаппарате и принцип его работы

Автофокус в фотоаппарате – это система, которая осуществляет фокусировку вашего объектива на выбранном объекте съемки.

Другими словами, это функция вашей камеры, которая автоматически наводит на резкость ваш объектив и делает резким именно необходимый объект или область.

Отличие автофокуса от ручного в том, что он полностью автоматический. Вам не нужно вручную наводить резкость. Этот метод имеет свои преимущества и недостатки, но об этом поговорим немного позже.

Принцип работы автофокуса заключается в следующем. Электроника вашей камеры управляет блоком линз внутри объектива и делает несколько очень коротких проходов, в зоне указанной фокусировки, сравнивая полученный результат.

В итоге линзы останавливаются там, где процессор увидел максимальную резкость или контраст. В профессиональных объективах этот процесс занимает сотые и даже тысячные доли секунды. То есть очень быстро и практически моментально.

До эпохи цифровых технологий, все объективы были мануальными. Говоря простыми словами, наводить резкость приходилось вручную, используя подсказку внутри видоискателя. В нынешнее время, большинство объективов имеет встроенный мотор и блок электроники для осуществления фокусировки.

Однако, есть модели и без мотора. Работают они только с фотокамерами, у которых есть так называемая “отвертка”. Это встроенный движок прямо в камере, который двигает блок линз в объективе.

Что происходит с затвором в момент фотосъемки?

Затвор фотокамеры представляет собою механическое устройство, которое в большинстве случаев представлено в виде шторки (горизонтальные либо вертикальные). Необходимо понимать тот факт, что существует минимальный период времени, в течении которого данные шторки успеют закрыться и открыться, что позволит световому потоку проэкспонировать кадр, пройдя на матрицу или фотопленку.

Так каким же образом осуществляется работа затвора фотокамеры в тех случаях, когда выдержки становятся, как говорится, сверхкороткими (значение 1/5000 либо 1/7000). На такие случаи в конструкции цифрового фотоаппарата предусмотрен цифровой затвор, регулирование которого осуществляется матрицей и электроникой. Физический затвор фотокамеры на сверхкоротких выдержках успевает закрываться и открываться на своей максимально возможной скорости, в момент чего на матрицу аппарата поступает цифровой сигнал, свидетельствующий о начале захвата изображение, и спустя доли секунды – другой сигнал, уже о прекращении реагирования на свет.

Вы можете спросить: а зачем вообще тогда нужны в фотоаппарате эти шторки, то есть затвор? Так вот, в современных моделях цифровых фотоаппаратов, в большей части случаев, затвор осуществляет функции защиты матрицы камеры от попадания на нее грязи и пыли, что может нанести ей непоправимые повреждения. А матрица является наиболее дорогостоящим элементом всей цифровой фотокамеры. Время, на протяжении которого затвор фотоаппарата, для получения кадра, будет оставаться открытым, принято называть выдержкой. Выдержка связана с общей освещенности снимаемой сцены и со светосилой объектива. Чем меньше светосила объектива и чем темнее объект фотосъемки, тем дольше необходимо сделать выдержку, для получения правильного экспонирования кадра.

Устройство фотоаппаратов, как пленочных, так и современных зеркальных, предусматривает обязательное наличие затвора – механического устройства, в виде двух непрозрачных шторок, которые закрывают матрицу (сенсор). Из-за наличия этих шторок в цифровых зеркальных фотоаппаратах невозможна наводка (визирование) по дисплею – матрица ведь закрыта, и изображение на дисплей передаваться попросту не может. Когда нажимается кнопка спуска, шторки за счет электромагнитов или пружин приводятся в движение, для света открывается доступ, и на сенсоре осуществляется формирование изображения. В цифровых фотокамерах, на которых установлена несъемная оптика, как правило, стоит электронный затвор, то есть матрица, на время экспонирования, попросту включается в режим записи, а в течении же всего остального времени на дисплей выводится сигнал для наводки на объект. Среди преимуществ электронного затвора можно выделить возможность выполнения съемки на сверхкоротких выдержках, которые, в силу инерции, невозможно осуществить в случае с механическим затвором.

В некоторые модели цифровых фотоаппаратов устанавливается затвор комбинированного типа, который при сверхкоротких выдержках работает как электронное устройство, а на более же длинных к процессу подключается механика. В зеркальных фотокамерах современного образце некоторых производителей возможно также визирование по электронному дисплею аппарата. Подобное устройство зеркальных фотокамер позволяет постепенно избавляться им от своих недостатков, без утери характерных для них достоинств.

Альтернатива

Альтернативой для совокупностей, каковые не требуют уменьшения габаритов при повышении пути светового потока, к примеру, некоторых видеокамер и кинокамер, есть простое зеркало, поворот же изображения осуществляется за счет дополнительных линз. Такое ответ популярно для аппаратов, матрица которых имеет небольшой размер.

Время от времени в видоискателях однообъективных зеркальных фотокамер применяют другую оптическую совокупность – пентазеркало, которая кроме этого дает прямое изображение. Эта конструкция имеет несколько склеенных между собой стекол, и по форме повторяет пентапризму. Но много переходов воздух-стекло, другими словами через среды с различной плотностью, ведет к тому, что изображение, которое она выдает, не такое броское. Но данный недочёт считается не таким уж значительным.

Производители бюджетных камер довольно часто закрывают на него глаза, заостряя внимание на преимуществах конструкции: невысокой стоимости и небольшой массе, что делает ее популярной альтернативой дорогим пентапризмам из стекла. О сайте fotomtv

О сайте fotomtv.

Интересно почитать:

• Объектив pentax hd da 20-40mm f2.8-4ed limited dc wr
• Обзор фотоаппарата nikon d300s
• Что такое брекетинг или автовилка в фотографии
• Переходник м42 – eos
• Обзор объектива canon ef 70-200mm f/2.8l is usm

Как использовать режим фокусировки на телефонах Android

При активном режиме фокусировки любые приложения, которые вы решите ограничить, будут отображаться серым цветом на главном экране Android и в панели приложений. Ваш телефон также приостанавливает уведомления и предупреждения от этих приложений; они не будут отображаться в вашей области уведомлений.

Если вы коснетесь неактивного приложения, выберите «ОК», чтобы подтвердить уведомление «Режим фокусировки включен», или выберите параметр «Использовать приложение в течение 5 минут», чтобы использовать приложение в течение пяти минут. Чтобы сделать более длительный перерыв, проведите вниз от верхнего края экрана и коснитесь «Перерыв» в постоянном уведомлении «Цифровое благополучие». Вы также можете нажать «Отключить», если хотите отключить эту функцию.

Вы всегда можете добавить или удалить приложения в режиме фокусировки и изменить его расписание, вернувшись в «Настройки»> «Цифровое благополучие и родительский контроль»> «Режим фокусировки».

# ⇡О юстировке положения фокусировочного экрана

Не думаю, что эта проблема относится к современным и даже «пожилым» камерам «брэнд-нэйм». Но вот к «старичкам» и отечественным Зенитам и другой бывшей отечественной фототехнике это имеет прямое отношение.

В одном из номеров ФМ была заметка одного из читателей о проверке точности кадрировки своего Зенита. Мало того, что сам Зенит (большинство его моделей) отображает менее 70% площади кадра, так в видоискателе этот кадр был значительно смещен по вертикали. Наверняка это следствие небрежной, или вообще «никакой», юстировки положения зеркала. Поэтому нелишне проверить, насколько фокусировка по видоискателю соответствует реальной фокусировке в плоскости пленки.

Наиболее просто это сделать по матовому стеклу, закрепленному в кадровом окне пленки. Простейшее и примитивное, но вполне подходящее для этих целей матовое стекло можно сделать из куска обычного оконного стекла, старого светофильтра (лишь бы не было заметной свилеватости и кривизны), зачистив его мелкой наждачной бумагой. Укрепив камеру на штативе и направив на достаточно близкий объект, примерно 0,8—1 м (так легче обнаружить погрешность), закрепляют матовое стекло обычным пластилином (жвачкой) в кадровом окне (матовой стороной к объективу, причем своей плоскостью оно должно плотно прилегать к направляющим рельсам). Наведите на резкость по видоискателю через окуляр (и заметьте положение шкалы дальности объектива), а потом, открыв затвор при выдержке В, наведите по матовому стеклу. Сравнив положение шкалы дальности объектива в том и другом случае, можно сделать вывод о точности фокусировки через видоискатель. При возможности проверку следует сделать для всего поля видоискателя, не забыв сравнить границы видимого и фактического кадра.

При неудовлетворительном результате, наверно, имеет смысл отъюстировать фотоаппарат в мастерской. В Зенитах (и в некоторых других камерах) можно попробовать исправить ситуацию изменением наклона зеркала (регулировочный упорный винт находится в нижней части у края под зеркалом). Если при наводке по видоискателю показание шкалы дистанций на объективе меньше, чем при наводке по матовому стеклу в кадровом окне, то нижний край зеркала следует опустить ниже. И наоборот.

Следует, однако, помнить, что при такой регулировке положения зеркала плоскость фокуса не только перемещается перпендикулярно относительно матовой поверхности стекла видоискателя, но и поворачивается. Поэтому, отъюстировав фокус по центру (а точнее по горизонтали кадра, проходящей через центр), вы уже можете не добиться соответствия фокусировки по видоискателю в нижней и верхней части кадра. Но проще мириться с этим, чем со сбитой по центру фокусировкой, где это наиболее удобно и точно делать.

При такой регулировке зеркала несколько плывет и взаимное положение границ видимого через видоискатель и фактического кадра. Поэтому лучше их проконтролировать или даже снять «контрольную» рамочку на пленку, сделать отпечаток и закрепить на задней крышке камеры как памятку для более точного кадрирования (для Зенита с малым полем зрения видоискателя это актуально само по себе).

Но, возможно, вам повезет — вы и фокусировку приведете в порядок, и кадрировка по видоискателю у вас не будет смещена от фактического центра кадра. То есть вы проделаете ту работу, которая должна была быть сделана на заводе, да и ваша камера в этом смысле оказалась в нужных допусках.

Диафрагма

Первое, что нужно настроить для макросъемки это диафрагма, также известная как ваше число f. Это один из самых важных параметров для макросъемки, так как он напрямую влияет на глубину резкости, а она в макрофотографии очень важна.

При макросъемке глубина резкости очень мала, и она будет еще уменьшаться, когда вы фокусируете все ближе и ближе. Используя макрообъектив на минимальном расстоянии фокусировки, вам повезет, если целая муравьиная голова окажется в фокусе сразу. Поэтому единственный шанс сделать резкие снимки — тщательно подобрать диафрагму.

Итак, какую диафрагму следует использовать для макросъемки?

Это сложный вопрос. С одной стороны, оптимальная диафрагма зависит от вашего источника света. Со вспышкой у вас будет достаточно света, чтобы использовать очень узкие диафрагмы, такие как f/16 или даже f/22, что увеличит глубину резкости. Если вы не используете вспышку, то вам, возможно, придется прибегнуть к более широкой диафрагме, например, f/5.6 или f/8, но это уменьшит глубину резкости.

Оптимальная диафрагма также зависит и от других факторов: размера матрицы вашей фотокамеры, расстояния до вашего объекта съемки и даже марки камеры, которую вы используете (поскольку при макросъемке Canon рассчитывает диафрагму иначе, чем другие марки). Вот таблица наших рекомендуемых настроек диафрагмы для различных объектов макросъемки:

	Макрофотографии с малым увеличением (цветок, стрекоза, лягушка, сосулька)	Макрофотографии с большим увеличением 1:1 (муравьи, глаз стрекозы, снежинка)
Камеры с матрицей 4/3	f/2 — f/8 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Canon с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/5.6 — f/8
Камеры Nikon и другие с матрицей APS-C	f/2,8 — f/11 глубина резкости не особо влияет	f/11 — f/16
Камеры Canon с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/8 — f/11
Камеры Nikon и другие с матрицей Fullframe	f/2,8 — f/16 глубина резкости не особо влияет	f/16 — f/22

Не стесняйтесь экспериментировать и тестировать эти различные диапазоны. Не нужно следовать им жестко, считайте их как хорошую отправную точку. Для макрофотографии всегда недостаточно глубины резкости. Я сделал снимок ниже на f/22 с камерой Nikon имеющую APS-C матрицу, и даже при такой диафрагме глубина резкости очень мала.

Nikon D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0

Так из чего состоит цифровой фотоаппарат?

• Тушка или как многие профессионалы говорят body (англ. «тело») – корпус, состоящий из пластика или сплава магния, не пропускает свет.
• Байонет – к нему прикрепляют объективы.
• Объектив – состоит из системы линз (1). С помощью него изображение объектов съемки проецируется на матрицу.
• Диафрагма – это перегородка (2), которая находится внутри объектива, а также имеет вид лепестков. Они образуют отверстие, диаметр которого можно регулировать.
• Зеркало (3) – важнейшая вещь. Оно направляет изображение, которое создает объектив, к фокусировочному экрану (6), а затем через пентапризму (7) в видоискатель (8).
• Экран фокусировки – матовая пластина, с помощью которой фотограф видит изображение через видоискатель.
• Пентапризма – элемент, который переворачивает изображение.
• Видоискатель – своего рода «глазок», через который фотограф видит будущий снимок.
• Сенсор – электронная матрица (5), которая, чувствуя свет, заменяет в устройстве зеркального фотоаппарата пленку.
• Процессор – считывает и обрабатывает изображения, возникающие на матрице.
• Карта памяти – бережно хранит наши фотографии.
• Затвор – это механические шторки (4), которые находятся между сенсором и зеркалом фотокамеры. В момент съемки они временно открываются таким образом, чтобы свет, попал на матрицу.
• Аккумулятор – питание камеры и всех ее элементов.
• Штативное гнездо (11) – разъем для штатива.
• «Горячий башмак» (10) – к нему подключается внешняя вспышка.
• Дисплей (9) – для просмотра фотографий, а также для настройки необходимых параметров съемки.
• Управление – различные кнопочки, колесики и диски для управления и настройки фотокамеры.

Мы перечислили далеко не все части, но лучше ограничится этим набором, дабы при разборе принципов действия в дальнейшем не запутаться.

впечатления автора заметки о Тенпа 1.36

«Впечатления офигенные — не представляю, как я раньше жил без него. Ведь оптика вся у меня мануальная, и даже фокусировочный экран с клиньями и микрорастром не всегда помогал.

Камера 300D. То бишь экранчик там — совсем микроскопический. Один раз я снимал тенпу с него, чтобы переставить на 5D — там вообще огромнейший мир перед глазами открылся. Еще даже больше, чем у старых хваленых пленочных пентаксов.
А когда потом заглянул в свой 300D без тенпы — ужаснулся, настолько мелкое окно в мир там было. После 5D, да еще и с тенпой, в обычном 300D я увидел маааааленький „квадратик“ на черном фоне. Как в темнице

Но это лирика. На практике — углы изображения не кропятся, не виньетируются. Всё видно.
Но нужно глазом «аж туда» влезать, чтобы эффект действительно был и совсем уж ничего не обрезалось. Т.е. людям в очках будет сложно.

Из-за этого пристального втыкания глазом он еще иногда запотевает. Это сразу не заметно, разница почти не ощущается, но потом понимаешь, что если протереть — то станет лучше видно. Особенно это касается микрорастра и малоконтрастных объектов в контровом свете.

Если глазом не прижиматься, изображение, конечно же, чуть меньше (т.к. глаз от аппарата дальше, физика, пятый класс) и обрезаются края камерных циферблатов, хотя сам кадр еще вроде как влазит. Но обычно я ради стабилизации камеры всё равно вдавливаю в неё глаз, чтобы было меньше шевеленки.

Одним словом, я не жалею, что взял этот девайс, т.к. без него я мазал гораздо чаще, а с ним теперь вижу каждый треугольничек микрорастра.
Хотя в сложных условиях иногда всё равно мажу. В темноте например, или на малоконтрастных объектах в контровом свете, как писал выше.

Для медленных и неспешных съемок, типа студийных портретов, предметки или пейзажки — я бы еще взял какой-нибудь Seagull 1-3.3x в добавок к этой тенпе.
Там правда будет лишь два варианта — или полный кадр без увеличения на 1х или увеличение 3.3х, но видно будет только увеличенный центр.
Зато я представляю насколько круто и точно на 3.3х будет наводиться на фокус.

Но, для портретной, свадебной, и другой быстрой съемки Seagull 1-3.3x будет слабо применим, т.к. постоянно переключать туда-сюда — третью руку надо, и дополнительное время. Поэтому здесь как раз Tenpa 1.36x вне конкуренции, т.к. не обрезает ничего.

Всё вышеописанное касается моего 1.6-кропнутого 300D.
На полнокадровой камере, думается, хватит и одной тенпы 1.36х, т.к. там всё-таки изображение в видоискателе само по себе по-больше.»

Tenpa 1.36x без резинки-наглазника, на камере

увеличитель видоискателя Tenpa 1.36x с маленькой резинкой-наглазником, на камере

прим.ред.: Моя камера с увеличителем видоискателя Tenpa 1.36x

Режимы фокусировки

– Одиночный фокус ( OS или AF-S)

Если не опускать палец с кнопки спуска, фокус не претерпит изменений. Поэтому можно сначала навестись на резкость по произвольной точке, а затем изменить положение камеры и, соответственно, композицию кадра. В данном режиме аппарат не даст осуществить съемку, если объектив не сфокусировался. Например, если снимаемый объект начнет движение, потребуется навестись на резкость повторно, поскольку дистанция между ним и фотографом изменится, вследствие чего последний покинет зону резкости.

– Следящий автофокус (AS или AF-C)

Это незаменимый режим для съемки спортивных соревнований, мира дикой природы, движущихся автомобилей, веселящихся и постоянно двигающихся детей

Однако применять этот режим на практике необходимо с осторожностью, поскольку если между объектом съемки и камерой в кадре вдруг появится какой-либо другой объект, аппарат может навестись на резкость по нему, что обеспечит расфокусирование картинки

– Промежуточный режим (AF-A или AI Focus AF)

Существует также промежуточный режим фокусировки, в котором электроника самостоятельно решает, задействовать ли в данной ситуации одиночный или следящий автофокус. По-существу это автоматический режим фокусировки, ориентированный больше на начинающих любителей фотографии. Тут Вам предлагается возможность сосредоточиться на конкретном сюжете, а камера подберет сама оптимальный режим фокусировки.

– Ручной режим (M)

Главное при использовании различных режимов работы автофокуса – это постоянная практика. Умелое владение режимами фокусировки позволит Вам фокусироваться максимально быстро и точно в самых сложных ситуациях.

Неполадки автофокуса