Неисправности и способы ремонта дренажных насосов с поплавком

Описание поплавкового выключателя

Погружные и дренажные насосы работают в условиях, когда жидкость может внезапно вытечь или стать загрязненной. В этом случае дальнейшая откачка воды, уже смешанной с большим количеством грязи, может серьезно повредить систему. Поэтому для насосов обязательно наличие поплавкового выключателя, чтобы предотвратить повреждение из-за работы всухую. Некоторые поплавки нужно устанавливать самостоятельно, а другие делать с внутренним поплавком.

Они размещаются в различных резервуарах, от резервуаров в системах перекачки сточных вод до колодцев для питьевой воды. И действия, выполняемые поплавками, в зависимости от места использования могут отличаться. Также в один резервуар можно поместить более одного поплавка, каждый из которых выполняет разные задачи:

контроль за работой основного насоса;
контроль за работой дополнительного (вспомогательного) насоса, а также повышение его КПД;
датчик уровня;
датчик перелива.

датчик уровня необходим для того, чтобы погружной насос не работал всухую и, следовательно, не всасывал сильно загрязненную воду, что приводит к выходу из строя всей станции. Для предотвращения переполнения резервуара для воды требуется датчик перелива. В зависимости от типа бака это может привести к серьезным проблемам, включая короткое замыкание.

Разновидности поплавков для насосов

Поплавковые выключатели подключаются к различным типам насосов, а также могут быть встроены. Установка приобретаемого отдельно поплавка на насос не требует больших усилий или обширных знаний. Насос со встроенным поплавком намного проще, хотя и дороже, если нужно как можно быстрее обеспечить систему поплавковым регулированием.

Есть легкий отстойник со встроенным поплавковым выключателем и тяжелый. Первый тип подходит для насоса с поплавком, применяемого в водоснабжении: колодцы, колодцы. А также в дренажных системах. Вторые мощные встроенные поплавковые дренажные насосы предполагают, во-первых, загрязненную окружающую среду, а во-вторых, тяжелые условия эксплуатации. Дренажный насос с поплавком второго типа применяется в канализации, ливне, канализации.

Дренажные насосы с поплавком

Выбирать датчик уровня воды следует начинать с постановки целей: для водоснабжения дачи, фермы, дома, полива участка больше подойдет легкий. Для организации канализации, водостока или канализации рекомендуется приобретать тяжелый агрегат.

Технические характеристики поплавкового выключателя

Корпус устройства выполнен из пластика различной формы. Требует абсолютной герметичности и герметичности. Поплавок состоит из следующих элементов:

плавающий пластиковый корпус;
электрический выключатель;
рычаг переключения контактов;
стальной шар;
три провода в кабеле.

Провода подключены: один к замкнутому контакту, другой к разомкнутому, третий общий. Есть поплавки с двумя нитками. Разрывают электрическую цепь, если необходимо выключить погружной насос, и подключают цепь, если необходимо снова включить. Трехпроводные выключатели универсальны, подходят для контроля не только сухого хода, но и перелива. Есть общий и два провода, между которыми переключаются режимы.

Их пряди различаются по цвету. Обычным обычно является черная нить. Синий провод отключает систему, когда насос садится на мель и в баке (например, колодце) мало воды. Коричневый провод регулирует насос при полном баке.

Установка погружного насоса с поплавком в колодец

В зависимости от длины провода от груза до поплавка значения, при которых насос включается или выключается, будут различаться. Поэтому их легко отрегулировать вручную, чтобы избежать переполнения или работы всухую. Также стоит учесть, что поплавок должен отключать работу, пока насос еще находится под водой с небольшим запасом.

Стальной шарик регулирует положение рычага в соответствии с положением самого поплавка. Рычаг, в свою очередь, переключает контакты для включения или выключения насоса поплавком. Магниты служат для фиксации мяча в необходимых положениях. Угол, под которым мяч перемещается из одного положения в другое, часто составляет 70 градусов, но вы должны четко указать это при покупке устройства.

Особенности поплавкового выключателя для контроля уровня воды:

степень защиты IP — 68;
сетевое напряжение 220 вольт плюс-минус 10 процентов;
диапазон рабочих температур от 0 до +60 ° С ;
8 ампер — максимальный коммутируемый ток для реактивной нагрузки;
10 ампер — резистивная нагрузка.

Грамотный ремонт своими руками

Поломки могут случиться в электрической и механической частях. Оборудование может выйти из строя частично или полностью. Частичное нарушение работоспособности прибора может означать как поломку внутренних деталей, так и нарушение регулировки.

Чаще всего из-за работы устройства без воды оно перегревается, и автоматика выходит из строя. По этой же причине может перегреться изоляция, расслаивается заливка, из корпуса выпадает ярмо. При этом насос гудит, не качает жидкость, может пострадать корпус изделия. Избежать появления таких неисправностей возможно, соблюдая правила эксплуатации насоса.

Механические поломки вибрационного насоса возникают довольно часто.

Рассмотрим самые распространенные причины поломок:

Известковый налет на деталях;
Разгерметизация корпуса из-за механических повреждений;
Засорение внутренностей грязью;
Ослабление соединений болтов.

При подозрении на неисправность прибора нужно отключить его от электросети и вытащить из воды. Прежде чем разобрать насос, следует его осмотреть. Подающий шланг отсоединить и просмотреть прибор сверху на предмет повреждений. Нарушение целостности корпуса устраняется только полной его заменой. Если с ним все в порядке, тестером нужно проверить сопротивление катушек. Если контакты замыкают, необходимо менять катушку.

Ремонт насоса следует выполнять, когда он отключен Следующим шагом при исправности катушки будет продувка насоса. Если воздух входит свободно либо при резком вдохе во входное отверстие клапан закрывается, то с насосом все в порядке. Прибор также нужно потрясти, наличие посторонних звуков говорит о поломке внутри.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
Зафиксируйте насос в тисках.
Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
Извлеките конденсатор.
На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла, причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ремонт насоса водомет

Как выполнить самостоятельно ремонт

В представленной вашему вниманию статье вы узнаете принцип устройства насоса, а также сможете разобраться с нюансами и аспектами, которые необходимо знать, чтобы выполнить ремонт Водомета и мы более подробно рассмотрим на реальном примере реальной модели 60-52. Естественно, вы также познакомитесь с возможными неполадками, что указаны в тех. паспорте и методикой их ликвидации.

Ремонт насоса

Срочно требуется ремонт насоса, особенно, для частного сектора может означать вновь ведра-лейки. Значительное усложнение ситуации, в случае, если водяное снабжение на участке организовано в пределах окружности скважины.

Естественно, починить технику типа «Ручеек» способен даже незначительно знакомый с такими делами, а вот восстановить работоспособность агрегата достаточно трудоемкое занятие, которое непросто выполнить без определенных знаний в этой области.

В случае неквалифицированного ремонта существует вероятность того, что произойдет проникновение масла в скважину, что устранить придется при помощи высококвалифицированных специалистов-профессионалов.

В противном же случае придется выполнять подобную работу самостоятельными силами.

Ремонт своими руками

Составляющие. Разбор составляющих.

Агрегаты такого типа, специализированно предназначенные для взаимодействия со скважинами, имеют определенное (различное) число ступеней, исходя из маркировки модели. Все части, такого типа можно свободно разделять на несколько типовых категории.

Первая и третья позиция практически идентична по своим габаритам и проивзодятся из высококачественного и прочного пластика, что вместе напоминает своим видом гриб. Стаканы, соответственно, выполнены в форм-факторе цилиндра, которые производятся из черного полиамида.

Днище является по своей сути диском, который выполнен из такого же материала, а в центре его расположено отверстие. Вместе со стаканом, они составляют двойное дно. Шайба антифрикционная по своей сути предотвратит трение деталей, как правило, при разборе встречаются чаще всего сине-белых цветовых вариации. Первые несколько тоньше.

Разборка 60-52

Чтобы выполнить ремонт водомета, первостепенно вам следует открутить крышку, оснащенную специализированными отверстиями, для последующего снятия остальных деталей. При необходимости зажатия устройства тисках будьте предельно аккуратными, так как внутренняя часть полого формата. Наилучшим решением станет подкладка резины (плотной) по всем сторонам.

Далее, разберите насосную часть. Части, снимаемые, с вала следует аккуратнейшим образом раскладывать, что позволит в дальнейшем в том же, но обратном порядке их вернуть на место.

Выньте кольцо-стопор и моторчик. Для такого действия вам потребуется установить агрегат вертикально.

Попытка извлекать сквозь резьбу будет неуспешна, так как оно не сможет через нее пройти. После того как вы положите в горизонтальное положение насос, потяните за кабель и оттащите двигатель

Снимите крышу отсека, содержащую провода, двигатель полажите на бок и, используя, мощную отвертку и киянку (резиновую) максимально осторожно выколачивая

Водомет джилекс 60 32 ремонт агрегата

Указываемые неисправности

На агрегаты излагаются основные неисправности, а также их причины и методики устранения.

Но в огромном множестве случаев будет попросту обозначена рекомендация к обращению в специализированный сервис-центр.

Две дополнительные поломки, которые не включены в паспорт очень часто называют специалисты: не происходит закачка воды при запуске, а также устройство бьется током, не издавая никаких звуков.

Первая неисправность символизирует что стерлись рабочие колеса и крышки ступеней. А во втором варианте, речь будет идти о конденсаторном сбое. Более чем, вероятно, она вызывается попросту воздействием влаги, которая определенным образом попадает через вход кабеля прямо в отсек конденсаторный. Естественно, такая деталь будет подлежать исключительно замене на исправную.

Достаточно аккуратное и бережное обращение с агрегатом позволит продлить его срок службы, без каких-либо проблем, но периодически вам все же придется проводить профилактические работы либо самостоятельно, либо обратившись в специализированный сервисный центр.

Затруднение самостоятельного ремонта будет заключаться не только в способности разобрать несколько сложное устройство, но и найти необходимые сменные детали, что еще более проблематично, почему наилучшим решением действительно станет обращение в такой центр.

Ремонт водяного насоса Малыш видео

Перед началом ремонта насоса «Малыш» следует точно установить причину, вызвавшую ту или иную неисправность. От этого будет зависеть и правильное устранение неполадки.

Отслоение электромагнита может привести к тому, что напор воды будет намного слабее, нежели предусмотренный в техпаспорте. В нормальном состоянии электромагнит крепится к нижней части корпуса при помощи особой эпоксидной заливки – компауда. В результате длительной эксплуатации он может отслаиваться, в результате длительной эксплуатации прибора. Для устранения этой неполадки вынимаем магнит из корпуса, отбиваем с его поверхности остатки не отслоившегося компауда, и с помощью острого предмета чертим на его поверхности небольшие борозды. Затем обмазываем электромагнит герметиком, лучше подойдёт состав для стекла, и вновь запрессовываем его в корпус. Когда герметик полностью схватится, «Малыш» можно собирать и запускать.
Когда размер зазора между катушками поршня и электромагнита вибратора не соответствует норме, возможен выход двигателя из строя. Нормальный эксплуатационный зазор должен находиться в промежутке между 4 и 5 мм. При большем показателе электромеханизм будет перегреваться, а при меньшем – повышается вероятность износа катушек. Для регулировки зазора разбираем вибратор, вплоть до амортизатора. Затем собираем все комплектующие вновь на шток, при необходимости добавляя или убирая шайбы между втулкой поршня и амортизатором, добиваясь соответствия зазора между катушками до требуемой нормативом величины в 4-5мм.
Насос при включении гудит, но вода по шлангу не поступает. Причин для этого бывает несколько. Самая безобидная – чересчур закручена гайка на регулировочном винте. Её следует ослабить и попробовать запустить «Малыша» вновь. Другая причина – разрыв резиновой манжеты поршня. В этой ситуации склеивать её не имеет смысла, а проще купить и установить другую. Другая причина, также не подлежащая ремонту – поломка центрального штока поршня. Здесь также следует приобрести новую деталь и установить на неё все остальные части вибратора.

Причины неисправности

Владельцы скважинных насосов наиболее часто сталкиваются с такими неисправностями:

Устройство перестало выкачивать воду из скважины. Любая дешевая техника ломается в кратчайшие сроки. Другие комплектующие установленной системы водоснабжения нередко могут быть повреждены в связи с подобными проблемами;
Насос при погружении в скважину не функционирует. Нередко причиной неисправности могут стать проблемы с тросом. Желательно устанавливать на насос нержавеющий фиксирующий трос, чтобы он мог прослужить как можно дольше;
Устройство работает с перебоями, постоянно появляются какие-то шумы. В таком случае желательно оборудовать систему защиты от сухого хода. Желательно своевременно смазывать все комплектующие. Без соблюдения таких простых правил моет образоваться эрозия в рабочих системах у винтов, либо колес;
Гидроудар возникает по причине проблем с работой обратного клапана. В подобных ситуациях нужна замена этого устройства;
Обратный клапан вышел из строя, и насос перестал функционировать;
Мембранный аккумулятор вышел из строя, в проводке возникли определенные неисправности.

Техника может перегреваться, если будет работать «всухую». Шланг скважинного насоса тоже нужно осматривать время от времени.

Правила проведения монтажных работ

Чтобы устройство служило на протяжении длительного времени, при его установке требуется соблюдать технологию подключения. Перед проведением всех монтажных операций требуется сравнить технические характеристики насоса с характеристиками скважины на их соответствие друг другу.

После сравнения характеристик следует побеспокоиться об обеспечении оборудования электропитанием. В зависимости от модели помпы может потребоваться однофазный или трехфазный ток. До начала работ по установке погружного насоса, потребуется подготовить следующие инструменты:

страховочный трос;
комплект для создания оголовка;
зажимы, изготовленные из нержавейки;
шланг;
труба ПНД;
набор необходимых фитингов;
вентиль, имеющий шаровую конструкцию.

Инструменты для монтажа скважинного насоса.

Трос и шланг следует заготовить такой длины, чтобы ее хватало на всю глубину скважины.

Дополнительно при проведении монтажа потребуется стабилизатор напряжения. Это обусловлено высокой чувствительностью аппаратуры к перепадам напряжения в сети.

При необходимости следует провести наращивание кабеля для электропитания глубинного насоса. Соединять куски кабеля между собой следует при помощи пайки, это требуется для того, чтобы улучшить электроконтакт между кусками кабеля.

При наращивании кабеля следует внимательно соединять провода в соответствии с их цветом.

Шаровой кран устанавливается на выходе трубы из скважины и используется для регулировки потока.

3 Какие возможные неисправности вибрационных насосов?

Рассмотрим подробнее симптомы неисправности вибрационных насосов, способы их выявления и устранения своими руками.

3.1 Электронасос гудит (работает), но воду не подает или делает это очень слабо

Причин такого поведения насоса может быть несколько:

Расположенные поверх амортизатора крепящие гайки прослаблены. При отвинчивании гаек амортизатор может немного двигаться по отношению к штоку и движения штока будут совершатся вхолостую. Для устранения проблемы в работе насоса следует зафиксировать амортизатор, зажать до упора гайки и законтрить их, чтоб избежать повторения в будущем.
Механически поврежден резиновый клапан. Причиной может оказаться износ в результате долгой работы либо негативное воздействие абразивных частичек, перекачиваемых с водой, или банальный его прорыв. Решением этой ситуации есть замена износившейся детали.
Самым плохим вариантом образовавшейся неисправности является обрыв штока. Починка или замена штока с его деформациями, практически, невозможна. С таким развитием дел покупка нового насоса будет наилучшим выходом из ситуации.

3.2 Проблемы с электропитанием

С подключением насоса к питающей сети греется и обугливается кабельное соединение, выбивает электропробки, отключается защитный автомат.

Разборка вибрационного насоса

Такой результат зачастую вызван двумя причинами:

Неисправность питающего кабеля. Для проверки используется тестер, который укажет на целостность подключаемых жил и соответственно он ли причина срабатывания электрозащиты. Замена кабеля насосного оборудования возможна, но не у всех моделей. В некоторых вариантах запитывающий кабель залит изолирующим компаундом и поменять его не представляется возможным.
Сгоревшая обмотка якоря. Ремонт обмотки требует особых умений и знаний, поэтому обычному пользователю проводить ее замену нецелесообразно. Но все же ремонт ее возможен путем перемотки либо же заменой на новую.

3.3 Перегревание электронасоса с одновременной значительной вибрацией

При включенном аппарате он всегда должен находится в воде, т.к. перекачиваемая жидкость отводит производимое им тепло. В случаях отсутствия охладителя насос резко начинает греться, что может привести к необратимым поломкам. Корпус насоса расширяется и от него отстает специальная заливка, которая держит электромагнит. «Лязганье» электромагнита становится основой вибрационного процесса. Если работа на сухую продлится достаточно долго, то неизбежно произойдет полное отслоение магнита и поршень двигаться не сможет.

Поломка такого типа одна из самых тяжелых, и проведение ремонта своими руками требует немалого терпения.

Сперва пользователь разбирает насос, отделяя электрическую часть изделия. Затем постукивая по корпусу, наверняка, определяетнезакреплённость электромагнита. Вынув насос из корпусной оболочки, необходимо маленькой шлиф-машинкой нарезать небольшие канавки в хаотическом порядкена внутренней поверхности корпуса и на самом агрегате.

Винты при сборке рекомендуется заменять на новые

После проделанной работы необходимо покрыть корпус оконным герметиком или качественным сильным клеем и запрессовать электромагнит. После высыхания конструкции можно проделать обратную сборку.

Избежать поломки помогает встроенное в корпус термореле, которое отключит электропитание насоса при сильном нагреве или коротком замыкании. Модели оборудованные такой защитой стоят дороже, но служат дольше.

3.4 Насос создает маленький напор и почти не качает

Насос работает в таком режиме по причине малого зазора между поршнем и его седлом, если нет другой причины из выше рассмотренных.

Восстанавливает работу дополнительная шайба на поршневой шток. С помощью шайб можно снизить или повысить производительность в пределах заявленных характеристик.

Некоторые виды ремонтных работ

Некоторые действия по ремонту насосной станции своими руками интуитивно понятны. Например, почистить обратный клапан или фильтр не составит труда, но вот заменить мембрану или грушу в гидроаккумуляторе может быть без подготовки сложно.

Замена «груши» гидроаккумулятора

Первый признак того, что мембрана повредилась — частые и кратковременные включения насосной станции, причем вода подается рывками: то сильный напор, то слабый. Чтобы убедиться в том, что дело в мембране, снимите заглушку на ниппеле. Если из него выходит не воздух, а вода, значит мембрана порвалась.

Устройство мембранного бака пригодится при замене груши

Чтобы начать ремонт гидроаккумулятора, отключите систему от электропитания, сбросьте давление — откройте краны и подождите, пока стечет вода. После этого его можно отключать.

Ослабляем крепление фланца в нижней части бака. Дожидаемся, пока стечет вода.
Откручиваем все болты, снимаем фланец.
Если бак от 100 литров и больше, в верхней части бака откручиваем гайку держателя мембраны.
Вынимаем мембрану через отверстие в нижней части емкости.
Бак промываем — в нем обычно много осадка ржавого цвета.
Новая мембрана должны быть точно такой же как поврежденная. Вставляем в нее штуцер, которым верхняя часть крепится к корпусу (закручиваем).
Устанавливаем мембрану в бак гидроаккумулятора.
Если есть, устанавливаем гайку держателя мембраны в верхней части. При большом размере бака рукой вы не достанете. Можно привязать держатель к веревке и так установить деталь на место, навернув гайку.
Горловину натягиваем и прижимаем фланцем, устанавливаем болты, последовательно подкручивая их на несколько оборотов.
Подключаем в систему и проверяем работу.

В частном доме или на даче владельцы часто пользуются автономной системой водопровода. Вода подается из скважины в трубы и точки разбора с помощью насоса или насосной станции.

Насос просто поднимает воду наверх, и его работу надо регулировать включением – отключением. Насосная станция включается автоматически, когда давление начинает падать и не требует контроля.

Для работы этого устройства необходимо достаточное количество воды в скважине и электроэнергия. необходимо ознакомиться с конструктивными особенностями насосов и их типов.

Частые неполадки

Насос Малыш плохо перекачивает воду– проблема в неверно настроенном обратном клапане.
При включении насоса пробки в электросети отключаются экстренно (оплавился кабель) – причина в сгоревшей обмотке якоря. Требуется замена кабеля.
Насос работает, но вода не идет – вышел из строя обратный клапан или раскрутились резьбовые соединения штока. Если же оборвался шток, требуется только его замена.
Насос Малыш греется, его сильно трясёт – отслоение компаунда для гашения вибрации. Потребуется замена этого слоя.

Для разборки насоса Малыш нужно выкрутить все винты, которые соединяют между собой корпус. Рекомендуется нанести небольшие насечки на корпус, при последующей сборке это облегчит процесс.

Совет специалиста: при разборке насоса, выкручивать нужно не по одному винту, а ослаблять каждый на пару оборотов.

При сборке насоса обратите внимание на положение прокладки и верхней части корпуса – они должны совпасть. Или же если сделали насечки, ориентируйтесь по ним. Совет бывалых: после сборки и ремонта, проверяйте работоспособность в ёмкости с водой, чтобы повторно не доставать насос из скважины

Совет бывалых: после сборки и ремонта, проверяйте работоспособность в ёмкости с водой, чтобы повторно не доставать насос из скважины.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
Работает, но не качает. Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
Вибрирует и перегревается. Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
При подключении агрегата к сети срабатывает автомат. Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Причины замены нагнетателя

Двигатель насосной станции расположен вне досягаемости воды, чего не скажешь о пропеллере. Крылья направления жидкости постоянно находятся в агрессивной среде. Вода и мелкие частицы в ней бьют по лопастям, воздействуя на материал изготовления. Соответственно, импеллер разрушается. Признаки неисправности:

Характерный стук подшипника или скрежет в корпусе нагнетателя. Колесо на вращательном валу центровано, когда одна из лопастей разрушена, разбивается и сам подшипник. Он начинает стучать и вибрировать – это одна из причин замены.
Потеря давления на выходе насоса. При условии, что в корпус не попал воздух, давление в выбросе воды уменьшилось или вовсе пропало, значит, устройство сломано. Прежде чем ремонтировать крыльчатку, нужно проверить двигатель помпы, вращает ли он вал.
Двигатель гудит, но вал не крутится. Очень редко такое бывает. Причина в залипании пропеллера. В лопасти попал мусор, или они заржавели и заклинили ступицу.
При постоянном использовании существует естественный износ запасных частей и механизмов. С этим ничего не поделаешь, придется менять.
Разгерметизация насосного оборудования, а именно крыльчатки. Вследствие неправильного монтажа или неверной эксплуатации может произойти потеря внутреннего давления в корпусе насоса или импеллера. Это приведет к серьезной поломке и необходимости замены рабочего диска.