Как размыть фон на фото: 5 советов для новичка

ГРИП или глубина резкости при групповом фото

Глубина резкости при любой групповой съемке имеет огромнейшей значение, чуть ли не самое важное! Есть несколько рекомендаций:

1. Старайтесь снимать с прикрытой диафрагмой, то есть ее значение должно быть больше f4. Снимая с открытой диафрагмой (f/1,4-2,8), часто кто-то не попадает в зону резкости и это может испортить не только фотографию, но и настроение «размытому» человеку.
2. Если из-за условий съемки вы не можете сильно закрывать диафрагму и, точно знаете, что в глубину резкости попадут не все, то наводите фокус на людей в первых рядах. Эта рекомендация, является правилом, так как размытый передний план в групповом снимке портит всю картинку и фотография полностью теряет свой смысл.
3. Старайтесь не очень сильно закрывать диафрагму, не стоит использовать значения намного больше f/11. Слишком закрытая диафрагма на преобладающем большинстве объективов дает снижение качества и четкости группового портрета.

Таким образом, получается, что идеальными значениями диафрагмы для фотографирования группового портрета являются f/4-11. Но, в определенных условиях выбирая между большим значением диафрагмы или потерей портретируемых в нерезкости, рекомендуется остановить свой выбор на закрытии диафрагмы.

Все выше перечисленные рекомендации, так же дают ответ на вопрос, как фотографировать группу людей в студии? Поймите, если вы умеете снимать на улице при дневном свете, то студия для вас покажется райскими кущами, так как там вы сами всем управляете.

Как использовать ГРИП?

Научиться управлять глубиной резкости — это полдела

Самое важное — знать, когда глубина резкости нужна большая, а когда маленькая. В одних видах фотосъемки глубина резкости должна составлять считанные сантиметры, в других — наоборот, быть как можно больше

Когда нужна большая глубина резкости?

В первую очередь тогда, когда объекты съемки расположены на разном удалении от фотографа и нужно обеспечить, чтобы на фотографии они были четкими. Чаще всего это — пейзажная фотография. Посмотрите на этот пример:

Заметно, что на этой фотографии резко все — от травы под ногами до листвы деревьев на заднем плане. Чтобы понять, как это сделать, посмотрим, при каких условиях была сделан этот фотоснимок.

• Фокусное расстояние — 24 мм
• Диафрагма — 8
• Фокусировка производилась на второй столбик изгороди.

Как мы знаем, сочетание небольшого фокусного расстояния и прикрытой диафрагмы способствуют увеличению ГРИП, что и видно из данного примера.

Второй, не менее распространенный пример, когда нужна большая глубина резкости — это съемка на фоне чего-то. Такие фотографии обычно делаются во время туристических поездок, когда мы фотографируемся на фоне достопримечательностей. Это направление фотографии часто называют «тревел-фото».

Принцип тот же самый — уменьшаем фокусное расстояние, прикрываем диафрагму. При уменьшении фокусного расстояния сразу убиваем двух зайцев — получаем большой угол обзора (то есть, возможность уместить в кадр крупные объекты — дворцы, соборы, памятники, не отходя от них на расстояние пушечного выстрела) и увеличиваем глубину резкости (таким образом в зоне ГРИП получается и передний и задний планы).

Когда нужна малая глубина резкости?

Разумеется, основной жанр фотографии, в котором используется малая ГРИП — это портрет

Характерная особенность одиночного портрета — всего один объект съемки, на котором должно быть сконцентрировано все внимание. Логично, что глубина резкости при портретной съемке должна вмещать лицо человека, а все то что находится на заднем плане — размыть, и чем сильнее, тем лучше, чтобы не мешало и не отвлекало внимания зрителей. 

 Panasonic Lumix GX9, объектив Panasonic Leica 25mm 1:1.4, диафрагма 1.4. 

Даже несмотря на относительно небольшое фокусное расстояние 25 миллиметров (эквивалент 50 мм), благодаря широко открытой диафрагме F1.4 получилось отделить модель от заднего плана. Если фокусное расстояние увеличить, эффект будет еще сильнее:

Камера Panasonic Lumix GX9, объектив Olympus 45mm 1:1.8, диафрагма 1.8

Обратите внимание, что при увеличении фокусного расстояния с 25 до 45 миллиметров (90 мм в эквиваленте) размытие заднего плана заметно усилилось даже несмотря на то, что диафрагма не такая «широкая». Также изменилась перспектива снимка

Если на более коротком фокусном расстоянии задний план занимал больше места в композиции, то при его увеличении он практически полностью перестал отвлекать на себя внимание. Эти две фотографии отвечают на тему извечного спора — что для портрета лучше «полтинник» или «восемьдесятпятник» (на полном кадре).

Однако, не стоит бездумно «щелкать» все портреты с полностью открытой диафрагмой. Во-первых, возможен вариант, когда ГРИП будет слишком мала, чтобы полностью вместить в себя все что нужно. Вот пример неудачной фотографии:

Несмотря на забавный сюжет, у фотографии есть серьезный недостаток

Обратите внимание, что морда кота находится вне зоны резкости, что вызывает некий визуальный дискомфорт, в итоге изначально интересный сюжет загублен неграмотным исполнением. Но и это не самое страшное!

Действительно страшное начинается, когда мы фотографируем групповой портрет, где люди стоят в несколько рядов, и пытаемся сделать это на открытой диафрагме. Результат предсказуем — один ряд получается резким, а остальные размытыми. Ниже приведен пример неудачной с точки зрения ГРИП групповой фотографии. Благодарю Светлану Чепурную за предоставленный пример.

Размытие в движении и дрожание камеры

Возможно, единственная главная причина размытых фотографий в том, что фотокамера или объект съемки слишком динамично двигаются во время съемки.

Хотя этот тип размытия тесно связан со скоростью объектов на вашей фотографии или тем, насколько дрожит ваша камера в руках, а она дрожит, даже если с вами “все в порядке”, это не единственные факторы, которые имеют значение. Установленная выдержка также жизненно важна. При достаточно короткой выдержке вы можете сфотографировать практически все с резкими результатами. Даже если вы фотографируете птицу или животное, которые двигаются быстро, просто используйте выдержку 1/1000 или 1/2000 секунды, и вы не получите размытия:

NIKON D7500 + 300 мм f / 4 + Телеконвертер 1.4x, ISO 220, 1/1000, f / 5,6

При увеличении видно, что есть совсем-совсем небольшое размытие в движении, несмотря на скорость объекта (100% увеличение)

Это в равной степени относится размытию, которое мы можем получить при дрожании камеры. Еще необходимо помнить, что чем больше фокусное расстояние, т.е. больше зум, тем размытие будет более заметно. Никто не может держать камеру совершенно неподвижно, но с этим можно легко справиться не выставляя самую короткую выдержку “c запасом”. Просто следуйте вот такому правилу, чтобы убедиться, что вы используете достаточно короткую выдержку. Итак, для съемки с рук выдержка рассчитывается по следующей простой формуле: Выдержка=1/(2 × фокусное расстояние), если у меня на объективе нет стабилизатора изображения или он отключен. Например, если я снимаю с фокусным расстоянием 150 мм, то выдержку буду использовать не длиннее 1/300 сек.

NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 640, 1/50, f / 1,4

Говоря технически, все, что вам нужно сделать для устранения размытия в движении (будь то движущийся объект или дрожание камеры), — это использовать достаточно короткую выдержку. Выдержка в 1/8000 секунды избавит от размытия при движении практически для любой фотографии. Единственная проблема — и это большая проблема — это то, что короткая выдержка приводит к получению более темных фотографий, а получение достаточно ярких фотографий — одна из фундаментальных проблем фотографии. Если вы планируете использовать сверхкороткую выдержку, то вам придется как-то компенсировать недостаточное количества света, попадаемого на матрицу.

Или нужно использовать не сверхкороткую выдержку с запасом, а ту, которая едва достаточна для устранения размытия при движении. Поиск золотой середины требует серьезной практики. Возможно, идеальная выдержка для портретной фотографии составляет 1/100 секунды, 1/500 для спортивной сцены, 1/2000 для птицы в полете и так далее. Главное исключение — когда вы фотографируете неподвижную сцену с крепкого штатива, в этом случае вы можете без проблем использовать практически любую выдержку. То же самое верно, если вы хотите, чтобы часть вашей фотографии была размытой для какого-то художественного эффекта.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 120 мм, ISO 100, 30 секунд, f / 16,0

Однако, даже если вы используете штатив и ваш объект съемки так же неподвижен, вы все равно можете столкнуться с дрожанием фотокамеры. Это связано с тем, что в самой камере есть движущиеся части, это зеркало на зеркальной камере и шторка затвора на большинстве камер. При определенных выдержках будут вызывать вибрации, которые вы можете видеть на своих фотографиях. Диапазон опасности составляет от 1/2 секунды до 1/50 секунды, и он с большей вероятностью будет виден при использовании телеобъективов.

Вы можете минимизировать эти источники размытия, используя электронный затвор передней шторки (если он есть у вашей камеры), а также режим блокировки зеркала (или режим задержки экспозиции на камерах Nikon). Так же полезно использовать пульт или тросик дистанционного спуска затвора. Это минимизирует сотрясение камеры от нажатия кнопки затвора пальцем. Если пульта у вас нет, то лучше использовать спуск затвора по таймеру.

Наконец, есть один не связанный способ минимизировать размытие при движении на фотографии: полностью осветить и заморозить изображение вспышкой. Длительность импульса большинства вспышек очень короткая, что замораживает движение даже очень быстрых объектов, таких как птичка колибри. Но вы не сможете осветить каждый предмет вспышкой, так что это далеко не идеальное решение.

Бонус: лучшие приложения на iPhone для размытия фона

Смешать фокус или сделать размытым фон, дорабатывая детали, сделать на айфоне не получится, так как инструмент, встроенный в меню «галереи», способен лишь менять цвета и контрастность, изменять величину кадра и поворачивать снимок в нужном направлении.

Разработчики придумали специальные приложения, позволяющие легко и быстро добиться размытия фона на фото, делая снимки мало отличимыми от профессиональных.

Наименование	Описание	Цена	Рейтинг
Focos	Программа позволяет сделать прыжок в будущее, делая фото качества цифровой «зеркалки», с эффектом боке, которого можно добиться только на профессиональных камерах. Допускается сколько угодно менять фото, фокусировать изображение после съемки, преодолевая ограничения редактирования.	от 75 руб	★★★★★
FabFocus	Позволяет делать качественную обработку фотографий портретного формата. Обладает минимально необходимым набором функций для обработки снимков.	299 руб	★★★★★
Snapseed	Полноценный профессиональный фоторедактор, разработчиком которого выступает компания Google	бесплатно	★★★★★
TADAA — HD Pro Camera & Blur	Бесплатная программа. Полный функционал доступен при оплате подписки на месяц. Позволяет достигать размытия фона не только на фото, но и на видео	от 75 руб	★★★★★
AirBrush	Естественный, простой в использовании инструмент, предназначенный для редактирования фотографий. Идеально подходит для тех, кто ежедневно делает селфи.	от 429 руб	★★★★★

Focos

Плюсы и минусы

Не требует наличия двойного объектива
Приятный интерфейс
Доступно совмещение с айпадом

Мало бесплатных функций
Высокая стоимость полного функционала
Наличие рекламы в платной версии

FabFocus

Плюсы и минусы

Качественная обработка фотографий
Минимальные необходимые функции
Совместимо с iPhone 5s и более новыми девайсами от Apple

«Сырое» приложение
Отсутствие русскоязычной версии
Имеющегося функционала недостаточно для достижения нужного результат

Snapseed

Плюсы и минусы

Бесплатный доступ
Поддерживает фото популярных форматов
Большое количество доступных функций

Некачественный интерфейс
После обновления программа плохо работает
Приложение вылетает

TADAA — HD Pro Camera & Blur

Плюсы и минусы

Приложение приближает фото к профессиональным
Масса доступных инструментов
Готовые снимки можно сразу загружать в социальные сети

Приложение вылетает
Многие функции платные
Плохой перевод программы на русский язык

AirBrush

Плюсы и минусы

Отличный функционал
Масса доступных инструментов
Экономия времени на обработку фото

Навязывание покупки дополнительных функций
При несвоевременной отписки деньги со счета списываются автоматически
Не всегда фото получаются в качественной обработке

Как фотографировать портреты высокого качества на iPhone?

Режим размытия фона лучше всего работает при съемке людей и неподвижных предметов. Также есть определенные ограничения по освещению и дистанции от фотографа до того, кого (или что) он снимает. В частности, режим плохо работает при слабом освещении. Если для портретного снимка будет слишком темно, iOS выведет на экран iPhone соответствующее уведомление. Также нельзя подходить слишком близко — Apple рекомендует не приближаться ближе, чем на 48 см.

Идеального изображения в Портретной съемке проще добиться тогда, когда между тем, кого или что снимают, и задним планом есть большой контраст. Например, если вы снимете белый стакан для кофе на светлом фоне, сенсоры iPhone могут просто не понять, что надо сделать четче, а где необходимо навести «блюр».

ПО ТЕМЕ: Tadaa SLR, или как делать фото с эффектом боке (размытый фон) на старых устройствах.

Как сделать фотографию с размытым задним фоном

Перед тем, как мы перейдем к последовательности действий при проведении портретной съемки с размытием фона, остановимся на фотооборудовании. Некоторые начинающие любители фотографии искренно убеждены, что для получения размытия на фотоизображении обязательно необходимо вооружиться очень приличным фотоаппаратом и дорогостоящим объективом с высокой светосилой. Безусловно, это не более, чем заблуждение. Красиво размытый фон можно создать, даже используя компактную «мыльницу».

Что же касается оптики, то действительно, с качественным светосильным объективом получить на портретном снимке приятное размытие проще. Однако достичь подобного эффекта ведь можно и другими способами – фотографированием с более близкого расстояния или использованием зума.

Впрочем, если Вам нужно более гибко управлять глубиной резкости, то следует обзавестись зеркальным фотоаппаратом и объективом, у которого  большая диафрагма, то есть меньшее число f. Подобное сочетание позволит Вам создать намного больший эффект размытия на своих портретных снимках. В качестве портретного объектива рекомендуется вооружиться оптикой с фокусным расстоянием от 50 до 135 мм. Хорошо подойдет объектив с фокусным расстоянием порядка 85 мм.

Поскольку линзы с большей светосилой стоят довольно дорого, имеет смысл присмотреться к стандартной 50-миллиметровой оптике с диафрагмой f/1.8. Такой объектив также даст хороший эффект размытия. На самом деле строгих рекомендаций по использованию оптики в данной ситуации нет. Одни фотографы предпочитают снимать с использованием 70 – 200 мм зум-объектива, другие же прибегают к помощи 85 мм оптики для создания красивого размытого фона.

Фокусное расстояние 200 мм, ISO 800, F8, 1/180 c

Сама техника портретной съемки с размытием фона достаточно проста. Она состоит из следующих последовательных шагов:

1. Прикрепите оптику к Вашей камере и выставите фокусное расстояние настолько большим, насколько сильно Вы стремитесь размыть фон.

2. В настройках фотокамеры установите режим приоритета диафрагмы (Av). Уменьшите диафрагменное число f  практически до минимума. Можно, в частности, использовать диафрагму от f/1.4до f/2.8.

3. Чтобы подчеркнуть эффект размытия, Вы можете отступить немного назад от портретируемого и увеличить масштаб, воспользовавшись зумом.

4. Также для большего эффекта размытия при съемке можно увеличить расстояние между моделью и задним фоном. Подойдите ближе к портретируемому, сфокусировав камеру на лице и основании плеч человека. Не забывайте, что расстояние до объекта съемки – это фактор, который коррелируется с фокусным расстоянием используемой оптики.

5. Теперь все готово и Вы можете сделать портретную фотографию с размытием, оценив полученный результат по ЖК-монитору своего фотоаппарата.

Чтобы научиться создавать качественные портретные фотоизображения с размытием заднего плана, Вам требуется только постоянная практика. Не забывайте, что размытие фона зависит от совокупности трех факторов, перечисленных выше. Поэтому при использовании различных комбинаций диафрагмы, фокусного расстояния и дистанции Вы можете получать примерно одинаковые или, наоборот, резко отличающиеся результаты. Больше экспериментируйте с глубиной резкости – это позволит Вам улучшить художественные качества своих портретных снимков.

Проблема 1: ваши фотографии не в фокусе

Неуместная фокусировка является одной из самых распространенных причин, почему фотографии на iPhone в конечном итоге размыты. Вы знаете, что фокус неверен, когда важные части фотографии размыты, а другие чёткие, или, когда все размыто, даже если в сцене есть много света.

На фотографии выше фокус неправильно установлен на переднем плане. В то время как яблоки на переднем плане находятся в фокусе и видно много деталей, более важные человеческие фигуры размыты и не в фокусе.

Большинство пользователей iPhone сами не настраивают фокус, и это часто работает. Тем не менее, бывают случаи, когда автофокус не справляется, особенно если у вашей фотографии есть большие однородные области или некоторые части фотографии находятся близко к вам, а другие далеко, или, когда сцена быстро меняется.

Интересный факт, что вы с большей вероятностью испытаете проблемы с фокусом на новых iPhone. Хотя небольшая глубина резкости (которая вызвана большей диафрагмой) является удивительной, это также означает, что вам нужно более тщательно настраивать фокус.

Решение: прекратите полагаться на автофокус

Самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы избежать расфокусированных фотографий – это всегда самостоятельно устанавливать фокус. Для этого нажмите на ту часть фотографии, которая должна быть в фокусе, и ваш iPhone позаботится об остальном.

В этом примере фокус (и экспозиция) по средством нажатия на экран установлены на теннисном мяче на переднем плане

Обратите внимание, как мяч теперь чёткий, в то время как здание на заднем плане размыто. Если вы хотите убедиться, что важные части фотографии находятся в фокусе, нажмите в этом месте на экран. Однако, даже если вы установите фокус идеально, iPhone автоматически попытается изменить его, как только что-либо изменится внутри кадра

Это может раздражать, особенно если вы сами установили идеальный фокус, и вдруг он теряется только потому, что кто-то входит в сцену

Однако, даже если вы установите фокус идеально, iPhone автоматически попытается изменить его, как только что-либо изменится внутри кадра. Это может раздражать, особенно если вы сами установили идеальный фокус, и вдруг он теряется только потому, что кто-то входит в сцену.

Еще хуже, иногда iPhone пытается перефокусироваться именно тогда, когда вы пытаетесь сделать фотографию, что и произошло на фотографии выше. Фотограф на самом деле ждал, что женщина войдет в кадр, чтобы на фотографии была интересная тема, но затем iPhone начал перефокусироваться, и момент был упущен.

Надо было заблокировать фокус, что предотвращает перефокусировку iPhone, когда происходят изменения в кадре. Вы можете легко заблокировать фокус (и экспозицию), удерживая палец в течение нескольких секунд там, где вы хотите, чтобы был фокус. Когда фокус заблокирован появится большой желтый квадрат и надпись «ФИКСАЦИЯ фокуса/экспозиции».

Когда фокус заблокирован, вы по существу отключили автофокус, и iPhone не будет регулировать фокус независимо от того, что происходит внутри сцены, что особенно полезно, когда вы ожидаете, что кто-то войдет в кадр, и хотите убедиться, что фокус остаётся неизменным. Чтобы выйти из блокировки фокуса, нажмите на экран еще раз.

Не смотря на то, что постоянная установка фокуса, каждый раз, когда вы делаете фотографию, требует усилий, это определенно стоит сделать, если хотите, чтобы ваши фотографии на iPhone всегда были чёткие.

Сравнение и рейтинг объективов по силе размытия фона.

Рейтинг посчитан с помощью готового калькулятора на сайте Сергея Елизарова. Честно признаюсь, формулы в калькуляторе выше моего понимания, поэтому расчет привожу как есть. Могу только сказать, что визуально все выглядит очень логично, по моему мнению.

Вводные для расчета:

Снимаем на полнокадровый аппарат погрудный портрет с вертикальной ориентацией кадра.

Объективы у нас с разным ФР, поэтому, дистанция от аппарата до модели для всех объективов разная, исходя из требования одинакового масштаба. Это важная оговорка!

За моделью на разных расстояниях находятся различные объекты заднего фона.

На графике по горизонтальной оси отложена дистанция от модели до объектов заднего фона. Подчеркиваю, не от аппарата, а от модели.

По вертикали отложена рассчитанная калькулятором величина кружка рассеивания в мм*100.

Чем линия графика выше, тем сильнее объектив размывает задний фон.

Обратите, кстати, внимание, что более длиннофокусные объективы лучше размывают дальние дистанции, а менее длиннофокусные — ближние

Это тоже очень важно

В легенде я расставил объективы по размытию на длинных дистанциях, т.к. это более очевидно

Но я считаю, при съемке портрета очень важно размыть именно ближайший фон, чтобы отделить модель от него. Модель лучше отделить от фона, даже если она стоит недалеко от чего-то

Поэтому, помните, универсального рейтинга не бывает. Смотрите по конкретным задачам. В особо принципиальных случаях скачайте калькулятор и погоняйте его самостоятельно со своими вводными.

В рейтинге только отечественные объективы. Если вас интересует импорт — найдите в перечне аналог, наверняка есть. В расчете от объектива берется только ФР и светосила, ничего более.

Рейтинг ориентируется только на техническую силу размытия. Я никак не касаюсь художественности стороны вопроса и тем более — прочих характеристик объективов. Не нужно понимать рейтинг как деление на объективы «хуже» и «лучше».

Итак, рейтинг.

Что видно?

Верхние две позиции занимают довольно экзотические объективы Яшма-4Н 2.8/300 и Оберон-11К 2.8/200. ТТХ Яшмы, понято, запредельные, что поднимает его очень высоко в рейтинге.

На третьем месте вполне доступный Таир-3 4.5/300. Учитывайте только, что со своими 300 мм он в лидерах по размытию только дальних дистанций. Ну и размер его учитывайте с весом вместе.

Далее все объективы идут плотнячком, обращу внимание на некоторые только позиции. 1

Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений

1. Хорошо смотрится современный российский Зенитар-N 1.4/85. Причем, как на дальних дистанциях, так и на ближних. Ближние дистанции я считаю очень важными. Причем ценник на объектив достаточно комфортный, если сравнивать с соседями по рейтингу и современными импортными. Объектив выпускается с несколькими типами креплений.

2. Лидер по размытию коротких дистанций Зенитар-E 0.95/50. Знаю отзывы знакомого специалиста, отзывы самые положительные. Объектив отличный, однако дорогой. И крепление имеет только под байонет Sony.

3. Также хорошо размывает близкие дистанции старый добрый Гелиос-40 1.5/85.

4. Юпитер-21М 4/200 — ровно в середине рейтинга и это очень хорошие показатели, учитывая, что это один из самых дешевых вариантов среди перечисленных

Обратите внимание, если выбираете объектив для размытия

5. Современный Зенитар-N 1.2/50 в рейтинге рядом с Юпитер-9 2/85, обходя его на коротких дистанциях.

Вот как-то так.

Размываем фон фотографии сразу во время съемки

При фотографировании, как уже было сказано ранее, ведущую роль играет не сам фотоаппарат, а оптика, которая используется в комплекте с ним. Размытие может быть хорошим даже на мыльнице: главное знать, какие принципы помогут этого достичь. Разберем три важнейших правила создания красивого боке — их вполне хватит для того, чтобы получить профессиональную фотографию. 

ГРИП и диафрагма

Глубина резко изображаемого пространства — это термин, знакомый, пожалуй, даже новичкам в фотографии: без понимания этой основы правильная ручная съемка практически невозможна. Глубиной резкости называют все, что в кадре будет резким до объекта и за ним, на котором вы сфокусировались. Эта резкость уменьшается плавно от точки фокусировки — поэтому фон и получается размытым. Вывод: именно ГРИП в первую очередь влияет на то, какой степени размытость на фотографии. Чем ГРИП меньше, тем лучше размытие. 

Глубина резкости в свою очередь зависит от других параметров, среди которых важное место занимает значение диафрагмы. Вспомните картинки объективов: своеобразные “лепестки”, которые могут быть как открытыми, так и закрытыми — это и есть диафрагма. Ее отверстие регулирует количество света, поступающего в оптику

Вы наверняка видели параметр f, которым и обозначается значение диафрагмы. Меньшее число — большее раскрытие, большее число — меньшее раскрытие. Если отверстие открыто несильно и значение диафрагмы высокое, то глубина резкости будет большой. При широко открытой диафрагме ГРИП будет значительно меньше. 

Ее отверстие регулирует количество света, поступающего в оптику. Вы наверняка видели параметр f, которым и обозначается значение диафрагмы. Меньшее число — большее раскрытие, большее число — меньшее раскрытие. Если отверстие открыто несильно и значение диафрагмы высокое, то глубина резкости будет большой. При широко открытой диафрагме ГРИП будет значительно меньше. 

Возьмем простой пример: точка фокусировки — на расстоянии 6.1 метра. Чем меньше f, тем меньше объектов попадет в зону резкости. Если f/1.8, то в зону резкости попадет только то, что находится в полуметре от объекта съемки и в метре за ним, а все остальное будет размыто. При f/16 резкими будут предметы на расстоянии даже 6 метров за точкой фокусировки.

Резюмируем первое правило размытия фона: маленькое значение f и сильно открытая диафрагма позволят вам получить хорошее боке.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние также влияет на то, как будет размыт фон, а также на ГРИП. Проще говоря — это, как и насколько оптика фотоаппарат приближает объект съемки. Если говорить про китовые объективы, то их фокусное расстояние равно 18-55 мм: это значит, что на 18 мм наш объектив охватывает большое пространство, а на 55 мм мы приближаем объект.

Причем здесь глубина резко изображаемого пространства? Она зависит от фокусного расстояния. При одинаковом значении f на большом фокусном расстоянии, глубина резкости будет меньше. Проще говоря: чем сильнее приближает объектив, тем меньше ГРИП — это то, что нужно. 

Второе правило гласит: для того, чтобы хорошо размыть задний план, необходимо использовать длиннофокусные объективы или выдвигать зум объектива на максимальное приближение.

Реальное расстояние

Помимо прочего важно то, какое расстояния до объекта съемки и до фона. Чем объект ближе к объективу — тем меньше глубина резко изображаемого пространства. Чтобы размыть фон, расстояние от фотоаппарата до предмета съемки должно быть многократно меньше, чем расстояние до фона

Например, снимая портрет, хорошее размытие получится при следующих параметрах: от вас до модели около 2-3 метров, а до фона за ней — 10-15. 

Чтобы размыть фон, расстояние от фотоаппарата до предмета съемки должно быть многократно меньше, чем расстояние до фона. Например, снимая портрет, хорошее размытие получится при следующих параметрах: от вас до модели около 2-3 метров, а до фона за ней — 10-15. 

Для того, чтобы получить большое фокусное расстояние при выдвинутом объективе на максимум, необходимо отойти назад и тем самым компенсировать приближение объекта зумом. Иначе объект не полностью попадет в кадр. 

Третье правило можно сформулировать так: чем ближе объект съемки к объективу фотоаппарату и чем дальше от него фон, тем сильнее боке.

Итак, для того, чтобы сделать качественное боке, как у профессиональных фотографов, нужно поработать с глубиной резкости, а именно сделать ее небольшой относительно объекта съемки. Для этого следуем трем простым пунктам:

1. Открыть пошире диафрагму.
2. Выдвинуть зум на сильное приближение, либо использовать длиннофокусную оптику.
3. Снимать объект, находясь к нему как можно ближе, но чтобы фон при этом находился от объекта как можно дальше. 

Как получить размытый фон в портрете

Три главных фактора:

1. Диафрагма
2. Фокусное расстояние объектива
3. Расстояние между объектом и фоном

Таким образом, чтобы продемонстрировать, как это работает, я создала несколько примеров, фотографируя дочку друга. Первая серия была сделана на расстоянии около 2 метров от парадной двери дома. Фокусные расстояния для всех примеров: 16 мм, 35 мм, 70 мм, 150 мм. Пока я нарочно не пишу, какую диафрагму использовала, скажу лишь то, что она на всех восьми изображениях одна и та же.

***Примечание: имейте ввиду, что я использовала полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark III. Если вы используете неполнокадровую камеру (например, с кроп-фактором 1,5, то эквивалентными фокусными расстояниями для вас будут примерно 11 мм, 24 мм, 50 мм, 100 мм.

Вторая серия фотографий была сделана в 20 метрах от дома. Каждый раз при смене объектива я отходила дальше от девочки, чтобы сохранить ее относительный размер в кадре.

Обратите внимание, насколько мягче стал фон на второй серии, особенно при использовании большого фокусного расстояния. Видите зависимость? Помните, что все восемь фотографий были сделаны с одной и той же диафрагмой

Единственное, что я меняла в первом случае – это фокусное расстояние объектива. Во втором сете я изменила расстояние до фона, сделав его намного больше.

А как же диафрагма?

Как уже упоминалось, сначала я специально не писала, какую диафрагму использовала. Вы бы удивились, если бы я сказала, что все фотографии сделаны с диафрагмой f/5.6? Но это так и есть! Все изображения сделаны с диафрагмой f/5.6. Разве не о диафрагме вы думаете в первую очередь, когда кто-то говорит про размытый фон? У вас тоже есть китовый объектив с диафрагмой f/5.6?. Если это так, то наверняка вы думаете, что никогда не получите хорошо размытый фон, не купив светосильный объектив стоимостью сотни или тысячи долларов? Подумайте еще раз и читайте дальше!

Еще одно сравнение с диафрагмой f/2.8

Просто, чтобы доказать свою точку зрения, приведу еще две серии, снятые с диафрагмой f/2.8. Точно также, первая серия снята рядом с домом, а вторая подальше

Обратите внимание, насколько влияние фокусного расстояния и дистанции от фона на размытие больше, чем влияние диафрагмы. На самом деле не такая уж большая разница между этими изображениями и первыми, снятыми при диафрагме f/5.6

Какие выводы можно сделать

Использование широкой диафрагмы в создании фотографий с размытым фоном – это не единственный фактор и, на мой взгляд, не самый важный. Если я делаю портрет, то ищу место, где могу разместить людей на хорошем расстоянии от фона и использую объектив с фокусным расстоянием 85 мм или больше. Существует также золотая середина в использовании объективов с большим фокусным расстоянием для портретной съемки. Слишком большое фокусное может привести к тому, что для съемки вам придется отходить очень далеко и просто кричать, чтобы снимаемый человек вас услышал. По этой причине объектив с фокусным расстоянием 300 мм – это слишком для съемки портретов. Тем не менее, с помощью таких объективов можно сделать очень красивые фотографии диких животных с красиво размытым задним планом, зная то, что вы знаете сейчас.

Теперь посмотрите на изображение в начале статьи. Оно тоже снято на диафрагме f/5.6! Могу поспорить, что вы об этом даже не догадывались! Я не буду долго об этом рассказывать, а лучше приведу еще несколько фотографий, снятых  в том же месте, чтобы вы сделали выводы сами.

Практикуйтесь и больше читайте

Я не призываю вас верить мне на слово. Выйдите на улицу и сделайте это упражнение самостоятельно. Найдите объект для съемки и начните с небольшого расстояния от фона, меняя фокусное расстояние от малого к большому, пробуя различные диафрагмы. Затем переместитесь на несколько метров дальше от фона и повторите все заново. Посмотрите и проанализируйте полученные фотографии. Подумайте о том, как можно использовать эту новую информацию для улучшения ваших фотографий. Почитайте статьи о глубине резкости и выборе объектива.