Распространение света: отражённая вспышка и рассеиватели
Важной особенностью съёмки со вспышкой является следующая: для выбранного предмета съёмки разпределение источников света определяет степень контрастности предмета
| Высокий контраст | Низкий контраст |
Контраст описывает перепад яркости между наиболее светлыми и наиболее тёмными частями предмета съёмки. Если свет локализован (слева), часть поверхности сферы будет интенсивно освещена прямым светом, тогда как противоположная часть будет практически чёрной, поскольку на неё попадёт ничтожная доля света, отражённого от стен, потолка и пола. Если свет распределён (справа), тени и свет будут мягче и менее интенсивными, поскольку сфера будет освещена более широким углом. Фотографы часто описывают свет, который значительно рассеивается или исходит от источника большой площади, как «мягкий», а более концентрированный и прямой свет как «жёсткий»
Что это значит на практике? В целом, фотографии людей покажутся более привлекательными, если сняты в меньшем контрасте. Контраст имеет свойство утрировать лица в силу налагаемых резких теней. Далее, если бы вышеприведенная сфера имела текстуру, её текстура в высококонтрастном освещении оказалась бы сильно акцентирована. Для портретов аналогично кожа получила бы более жёсткую и зачастую менее желаемую текстуру.
Основная проблема заключается в том, что вспышка конструктивно является локальным источником света. Следовательно, хороший фотограф, используя вспышку, понимает, как сделать из своей вспышки гораздо более большой и равномерно распределённый источник освещения. Двумя способами добиться этого являются применение рассеивателя (диффузора) или отражённой вспышки.
отражённая вспышка рассеивается,но теряет интенсивность
Несмотря на то, что на первый взгляд это выглядит нелогично, направив вспышку прочь от предмета съёмки, можно в действительности улучшить его вид. Тем самым падающий свет от вспышки будет отражаться от большой площади, и именно поэтому при съёмке портретов часто используют отражение вспышки от большого зонтика.
Однако, отражаясь, вспышка значительно теряет в своей интенсивности, так что для получения той же экспозиции потребуется использовать намного более сильную вспышку. Вдобавок, отражение вспышки зачастую нереально при съёмке вне помещений, поскольку отсутствуют отражающие поверхности.
Аналогично, рассеиватель вспышки — это всего лишь кусок полупрозрачного пластика, надеваемого на вспышку с целью рассеивания исходящего света. Для съёмки вне помещений разница невелика, но в помещениях это позволит смягчить освещение предмета съёмки, поскольку, прежде чем попасть на него, рассеянная часть света вспышки отразится от других объектов. Однако, как и в случае с отражённой вспышкой, использование диффузора потребует значительного увеличения интенсивности вспышки.
Как и в других случаях, слишком много может оказаться не слишком хорошо. Избыточно рассеянный свет может привести к тому, что предмет съёмки лишится объёма, станет выглядеть плоско. Это хорошо понимают пейзажные фотографы, поскольку именно таков свет, равномерно распределённый по небу в пасмурный день. Однако, при использовании вспышки сложно достичь избыточно рассеянного света.
Вспышка и эффект красных глаз
Большой проблемой вспышек являются ненатурально красные глаза моделей на снимках, вызванные отражением вспышки от зрачка модели. Краснота вызвана высокой плотностью кровеносных сосудов непосредственно за зрачком на задней стенке глаза. Красные глаза в наибольшей степени проявляются, когда модель смотрит прямо в объектив, или когда её зрачки полностью открыты вследствие тусклого естественного света. Краснота также намного сильнее выражена, когда вспышка локализована и направлена «в лоб» («жёсткий свет»).
пример красноты глазвследствие вспышки
У некоторых встроенных вспышек есть режим снижения красноглазия, который посылает серию коротких вспышек перед экспозицией, так что зрачки модели во время основной вспышки оказываются сужены. Это не исключает красноты глаз полностью (поскольку даже суженные зрачки отражают некоторое количество света), но красноглазие становится существенно менее выраженным, поскольку площадь зрачка значительно сокращается. Альтернативный способ снизить красноту глаз — это снимать в более ярких условиях, где рассеянного света больше — поскольку зрачок естественно сузится.
Ещё один способ — это использовать цифровое удаление красноты глаз в программах редактирования изображений, выделяя красные зрачки и изменяя их тон так, чтобы он соответствовал естественному. Однако такой метод хорош только в качестве последнего средства, поскольку он не устраняет саму причину возникновения красных глаз. Кроме того, будет сложно придать глазам естественность в детальном отпечатке. Например, в итоге может показаться, что у моделей вообще нет зрачков, или часть глаза окрашена в цвет радужной оболочки, но имеет при этом текстуру зрачка.
Немногие способы полностью избежать красных глаз, это либо снимать модель, которая не смотрит в камеру, либо использовать вспышку на кронштейне, выносную или отражённую, или вообще избегать использования вспышки.
Качество света (мягкость)
На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).
Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).
Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.
На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).
На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).
Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!
Как грамотно снимать с внешней вспышкой
Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.
Съёмка в помещении
При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.
Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.
Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.
Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.
Съёмка на улице
У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.
Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.
Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.
Давайте рассмотрим еще несколько примеров:
У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.
Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.
Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.
Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.
В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.
Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».
Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Зумирующая головка вспышки
Зумирующая головка вспышки регулирует распространение световых лучей, приводя его в соответствие с фокусным расстоянием объектива. В TTL-режиме происходит настройка зума для максимального покрытия поля зрения используемого объектива. Кроме того, изменяется дальность действия вспышки (радиус, доступный для ее света) и интенсивность освещения.
Принцип этого процесса можно сравнить с работой обычного карманного фонарика – широкий луч света может осветить большую площадь, но его эффект будет менее интенсивным. Сфокусированный луч ярко осветит далеко расположенные предметы, но захватит лишь узкое пространство.
Стандартные настройки зума: 14 мм, 24 мм, 28 мм, 35 мм, 50 мм, 70 мм, 85 мм, 105 мм, 200 мм.
Функция контроля над распространением света – обязательный прием для фотографа, использующего вспышку и желающего получать задуманное. Иногда желательно расположить вспышку достаточно близко от объекта съемки и осветить его лишь частично, ограничив поток света зумом. Иногда есть необходимость обеспечить дальнее освещение, вплоть до противоположного конца баскетбольного поля. Уменьшение зума до 14 мм – оптимальная настройка для качественного снимка группы людей с равномерным освещением.
Техника
Производителей, выпускающих вспышки для фотоаппаратов, достаточно много. Есть модели, предназначенные для установки только в горячий башмак, есть более массивные варианты — исключительно для студийной съемки. Стоит более подробно остановиться на первой группе, поскольку такие вспышки в умелых руках позволяют эффективно контролировать множество функций современных камер.
Главное – подобрать модель вспышки, соответствующую конкретному фотоаппарату, чтобы установить ее на специальный горячий башмак. К примеру, Canon предлагает линейку оригинальных вспышек Speedlite EX, а Nikon — серию Speedlight SB. Кроме того, существует понятие «ведущей» или «топовой» вспышки. Такая модель способна контролировать работу остальных (дополнительных) моделей, управляя ими.
Для Canon «ведущими» являются вспышки 580EX (снята с производства) и 580EX II.Для Nikon — SB-800, SB-700, SB-900.
Стоит отметить, что ассортимент вспышек у этих лидирующих компаний достаточно широк, но только топовые модели выступают в качестве ведущих. Вспышки младшего уровня, например, Canon 430EX II и Nikon SB-600, можно использовать на беспроводном управлении лишь как ведомые.
Выпускаются фотокамеры со встроенной вспышкой, способной управлять внешними, например, модели Nikon D700 и Canon EOS 7D. Это удобно, особенно, если внешняя вспышка уже есть. Благодаря такой функции ее можно успешно снять с горячего башмака и продолжить управление на расстоянии. Чтобы узнать, предусмотрена ли для камеры возможность эксплуатации встроенной вспышки в качестве ведущей, достаточно изучить инструкцию.
Режимы работы вспышек
Рассмотрим режимы на внешних фотовспышках при работе с зеркальной фотокамерой. Сначала разберем синхронизацию импульса вспышки с работой затвора камеры. Дело в том, что длительность импульса вспышки очень маленькая и равна, примерно, нескольким мили секундам. Поэтому при съемке с применением фотовспышки можно заморозить движение объекта на снимке.
Затвор камеры имеет такую характеристику как выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой затвор камеры открыт полностью. На более коротких выдержках затвор камеры не открывается полностью, а экспонирует кадр через щель, образованную шторками или ламелями затвора. Не трудно сделать вывод, что на выдержках короче выдержки синхронизации импульс вспышки будет высвечивать не весь кадр, а ту самую щель между створками затвора. Попробуйте поднять встроенную фотовспышку вашей камеры и установить выдержку короче выдержки синхронизации. Скорее всего, у Вас ничего не получиться.
Режим высокоскоростной синхронизации в фотовспышке
Однако внешние вспышки могут работать в режиме высокоскоростной синхронизации. В этом режиме они могут синхронизироваться с затвором на выдержках короче выдержки синхронизации. Дело в том, что внешние фотовспышки умеют растягивать длину импульса на все время экспонирования кадра. На практике это означает, что Вы сможете применять внешнюю вспышку, например, при съемке в солнечный день на коротких выдержках для подсветки теней
Здесь стоит обратить внимание, что недорогие модели сторонних фирм не всегда поддерживают высокоскоростную синхронизацию. Кроме того не стоит забывать что высокоскоростная синхронизация работает лишь при стандартном положении головы вспышки, что можно увидеть на дисплее фотовспышки по наличию аббревиатуры «HSS»
Режим синхронизации по задней шторке
Если же мы снимаем движущиеся объекты на длинных выдержках мы можем столкнуться с другой проблемой. На длинной выдержке движущийся объект в кадре оставляет эффектный след, но автоматика камеры устроена таким образом, что импульс вспышки срабатывает в самом начале экспозиции, и на кадре мы будем иметь замороженный объект и перед ним размазанный след. Это буде неестественно. Что бы след оставался за объектом съемки, что смотрится более естественно, следует применять режим синхронизации по задней шторке. В этом случае импульс фотовспышки будет срабатывать в конце экспозиции кадра. Стоит отметить, что этот режим работает и со встроенной вспышкой, в том числе и в некоторых компактных камерах.
Режим беспроводной синхронизации
Некоторые камеры и фотовспышки поддерживают режим беспроводной синхронизации. Для начала нужно установить режим беспроводной синхронизации в самой камере. Стоит помнить, что не все модели фотоаппаратов поддерживают этот режим. Как правило, такой режим поддерживают камеры не хуже полупрофессиональных зеркалок. Далее необходимо перевести в этот же режим саму вспышку. Теперь вспышка (можно использовать и две вспышки) синхронизируются от встроенной вспышки фотоаппарата. В первый момент времени происходит синхронизация внешних фотовспышек от встроенной. В это время система экспозамера камеры измеряет освещенность объекта съемки. После чего информация о необходимой мощности импульса передается внешним вспышкам и лишь после этого открывается затвор камеры и делается снимок. Все эти операции занимают несколько долей секунды.
Теперь разберемся с практическим применением этого режима. Допустим нужно снять небольшой объект на идеально белом фоне (например, на фоне листа бумаги) в домашних условиях. Если сфотографировать объект с использованием, установленной на камере, внешней вспышкой, то на кадре будут видны тени от объекта. Если использовать для этой задачи две беспроводные фотовспышки, то тени исчезнут, и будет виден на снимке только объект. Только нужно правильно расставить вспышки с использованием отраженного света от любой белой поверхности (использовать еще лист бумаги) для рассеивания света, освещающего объект.
Как расположить модель
Общее правило — не располагайте модель лицом к солнцу. Во-первых, модель будет щуриться. Во-вторых, под носом и подбородком появятся глубокие тени.
Более выигрышный вариант — расположить модель спиной к солнцу. Лицо будет освещено равномерно, а контровой свет подчеркнет силуэт фигуры. Проблемы этого метода — потеря контраста и радужные блики, а еще солнце может попадать в кадр, мешая фокусировке. Решить их поможет бленда и правильно выставленная экспозиция, также можно воспользоваться и вспышкой.
Следующий способ: модель находится боком к солнцу, при этом мы подсвечиваем ее лицо с другого бока с помощью отражателя или выносной вспышки.
И наконец, третье выигрышное расположение — модель находится в тени.
Положение вспышки: на камере или вне её
Положение источника освещения относительно зрителя также влияет на вид предмета съёмки. В то время как локализация источника света влияет на контраст, его положение влияет на видимость теней и света:
| Вспышка на камереПредмет кажется плоским | Освещение с другого углаПредмет более объёмен |
Предмет в прямом свете (слева) выглядит менее объёмным, чем предмет, снятый со вспышкой с угла (справа), и это в точности соответствует разнице между встроенной и выносной вспышками. При использовании вспышки на камере освещаемая и снимаемая стороны предмета совпадают, что приводит к практически неразличимым теням и яркому и жёсткому освещению предмета.
пример неидеальной вспышки на камере
В целом, лучше всего модели выглядят, когда источник света не прямой, как вспышка на камере, и не расположен прямо над головой, как это часто бывает при комнатном освещении. В реальном мире использование вспышки на камере может зачастую создать модели вид «вытаращенных глаз», как на примере слева с хорошо известной моделью.
Однако, обычно нереально ожидать, что у вас найдётся выносная вспышка, если вы не снимаете в студии или не имеете специально заготовленного освещения, как это может быть на памятных событиях, — например, на свадьбе.
Наилучший и простейший способ получить ощущение выносной вспышки, используя встроенную — это отразить вспышку от поверхности, например, стены или потолка, как описано выше.
Ещё один способ — это использовать кронштейн вспышки, который увеличивает расстояние между вспышкой и объективом камеры. Кронштейны для вспышек хорошо смещают свет для съёмки с близкого расстояния, однако с удалением от объекта угол освещения приближается к прямому. Заметным улучшением оказывается снижение эффекта красных глаз, поскольку свет от вспышки не отражается прямо в камеру (о красных глазах читайте ниже). Наибольший недостаток кронштейна для вспышки состоит в том, что он может оказаться достаточно велик, поскольку должен выдвигаться достаточно далеко вверх или в сторону от камеры для достижения нужного эффекта.
Направление вспышки.
Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.
Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.
Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.
Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.
Для каких вспышек используют синхронизаторы
Технически любой синхронизатор можно тем или иным способом подключить к любой вспышке, но удобнее всего использовать специализированный. Существуют синхронизаторы для , существуют для студийных, но в последнее время производители стараются делать универсальные синхронизаторы, которые подходят и для накамерных, и для студийных, а также могут служить пультом дистанционного управления для камеры.
Синхрошнуры
Еще совсем недавно являлись самым надежным способом синхронизации. С их помощью можно напрямую соединить вспышку и фотокамеру. Синхрошнуры бывают для накамерных вспышек с TTL и для студийных вспышек.
У классического синхрошнура для накамерной вспышки один конец устанавливается в горячий башмак фотоаппарата, а на другой крепится вспышка. Данный шнур хорош тем, что через него передается сигнал TTL и таким образом вспышка «не видит» разницы — установлена она на камере или нет. Фотографу, использующему синхрошнур, доступны автоматические режимы и при этом нет необходимости в дополнительных батарейках для синхронизации.
Недостатком же этой системы является физическое наличие связи. Если шнур короткий, то и вспышку невозможно далеко отнести от фотоаппарата. А если шнур длинный, то он будет мешать всем — от фотографа до тех, кто будет ходить мимо.
Существуют шнуры с возможностью подключения нескольких вспышек. Чаще всего такими шнурами пользуются репортажники, так как у них нет задачи расставлять вспышки вокруг модели, а есть необходимость использовать вспышку слегка сбоку или сверху, чтобы избежать эффекта «вспышкой в лоб».
Некоторые накамерные вспышки имеют синхроконтакт типа PC
что делает возможным синхронизацию в ручном режиме. Разъем PC для синхронизации — один из старейших стандартов и большинство зеркальных камер, даже пленочных, оснащены таким.
Для синхронизации со студийными вспышками с помощью синхрокабеля используют этот же pc-контакт на камере. В студийных же вспышках существует три основных разъема — 2,5; 3,5 и 6,3 мм.
Четкого деления нет: какой разъем присутствует в каком студийном моноблоке, нужно смотреть в инструкции или описании на сайте . Обычно разъем 2,5 мм используется только у патронных вспышек, 3,5 мм — у небольших импульсных моноблоков, а 6,3 мм — у профессиональных. Но, конечно же, есть исключения!
Стоит упомянуть, что не каждый зеркальный фотоаппарат оснащен разъемом для синхронизации. Например, младшая линейка зеркальных камер Canon — 400D, 500D. Для них доступна синхронизация через горячий башмак с помощью инфракрасных или радиосинхронизаторов.
Когда уже есть достаточно света
В первой ситуации речь идет об ее использовании, так, что фотографии становятся, как правило, более пространственными. Вспышку стоит использовать особенно тогда, когда фотографируем уже освещенный объект на переднем плане, в результате мы получим хорошо сбалансированный задний план.
Если вы снимаете зеркальной фотокамерой с возможностью ручных настроек, то должны сначала позаботиться о правильной экспозиции света и тени. Затем уменьшаем ее силу на 2-3 ступени диафрагмы. Настройки «фотовзрыва» должны включать изменение мощности, количество используемых ламп (например, кольцевых) или время освещения.
Если, однако, ваше оборудование не имеет таких функций, следует сделать несколько фотографий методом проб и ошибок.
Ваша вспышка не ночная
Ваша вспышка не предназначена для использования только в темное время суток. Одной из наиболее полезных функций выдвижной вспышки вашей камеры является возможность использовать ее в качестве заполняющего света, особенно, при дневной съёмке. Может показаться странным использование вспышки вашей камеры, когда солнце высоко в небе, но именно тогда вам больше всего понадобится её использовать.
Использование заполняющей вспышки может реально изменить ваши изображения, осветляя темные тени, осветляя цвета и создавая глубину. Это одна из самых простых техник для овладения, которая сделает ваши фотографии лучше, без необходимости проводить часы в Lightroom или Photoshop.
Если вы когда-нибудь снимали портрет на открытом солнце, вы знаете, насколько это сложно. Положение под прямыми солнечными лучами вызывает резкие тени на лице вашего объекта, создавая темные тени под глазами и скрывая важные детали лица.
Вместо того, чтобы переходить в тень или проводить часы обрабатывая такие фотографии, попробуйте использовать вспышку вашей камеры. Добавляя немного света от вашей вспышки, эти резкие тени смягчаются, добавляя большую часть потерянных деталей.
Поиграйте с различными мощностями вспышки, пока не получите правильную экспозицию. В особенно ярких ситуациях попробуйте уменьшить мощность вспышки на одну или две остановки. Это может дать вам дополнительный эффект затемнения фона позади объекта, придавая вашей фотографии некоторую драматичность.
Вы также можете попробовать объединить две экспозиции — одну с использованием естественного освещения, а другую с использованием заполняющей вспышки. Этот метод позволит вам изменять силу вспышки и изменять фон независимо от объекта во время последующей обработки.
Ваша заполняющая вспышка также спасает, когда дело доходит до портретов с подсветкой. Попробуйте сфотографировать кого-то перед окном в автоматическом режиме, и у вас получится силуэт. Это потому, что ваша камера считает, что в сцене достаточно света, и ваш объект хорошо виден. К сожалению, это не так. Отмените эти настройки, включив вспышку. Это даст вам правильно выставленный объект, а не темную тень.
Использование заполняющей вспышки отлично подходит для съемки портретов, но также может быть использовано в естественной фотографии, добавляя больше цвета и глубины резкости
Попробуйте использовать вспышку в следующий раз, когда вы снимаете на свежем воздухе, и обратите внимание на разницу, которую дает лишь немного дополнительного света
Существует много вариантов использования заполняющей вспышки, поэтому многие из них не могут быть рассмотрены здесь. Использование выдвижной или встроенной вспышки в качестве заполняющей вспышки — простая в освоении техника, которая существенно повлияет на ваши фотографии. Попробуйте в следующий раз, когда будете фотографировать на улице, и вы будете рады, что сделали это.
Использование диффузора
Диффузор представляет собой хорошую альтернативу отраженной вспышки и работает таким же образом. Она рассеивает жесткий, направленный свет, делая его мягче. Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет тени и создает более мягкое и приятное освещение. Использование рассеянного света вне камеры позволяет добиться еще более естественного результата.
Диффузор не обязательно может быть белым, часто он бывает зеленый или золотой (например, диффузор фирмы Sto-Fen Omni-Bounce). Обычно такой вид рассеивателя универсален, то есть один и тот же диффузор может подойти к вспышкам разных производителей.
Кроме фирменных покупных рассеивателей, диффузор можно сделать и своими силами, потратив на это минимум средств. Для создания вам потребуется лента кальки, или мягкой ткани, которую следует закрепить прямо на источник света. В интернете есть достаточно много разных советов по этому поводу, рекомендуем вам поискать тот, что подойдет именно вам.Что бы сделать эффект от диффузора более мощным, можно использовать миниатюрный софтбокс, такой как Softbox LumiQuest или мини Softbox. Компания Lastolite также делает софтбокс трех различных размеров, которые подойдут к вспышке любой марки.
Для максимально мягкого освещения без контрастных теней, следует помимо диффузора использовать еще и широкоугольный рассеиватель. С помощью такого рассеивателя вы добьетесь более направленного, но мягкого освещения. Этот метод отлично подходит для крупных планов и портретной съемки.
В общем, диффузоры может уменьшить мощность вспышки приблизительно на две остановки, а без рассеивателя это число может достигать и пяти остановок.
Такая продукция как LumiQuest UltraSoft преодолевает эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя, работая вместе, они ослабляют мощность света на две остановки.