Замер экспозиции

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции

Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате

Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.

Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом

Обзор шкалы замера в Ручном режиме

Чтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.

В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе

Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет. В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

У всех встроенных в камеры экспонометров есть фундаментальный изьян: они могут измерить только отражённый свет. Это означает, что они могут в лучшем случае лишь догадываться, какое количество света действительно попадает на предмет.

Если бы все объекты отражали одинаковое количество падающего света, всё работало бы нормально, но в реальном мире отражающая способность предметов существенно различна. По этой причине все встроенные экспонометры камер стандартизированы на основе яркости света, который мог бы быть отражён от нейтрально-серой поверхности. Если камера направлена на любой предмет, который светлее или темнее нейтрально-серого, экспозамер камеры ошибётся в меньшую или большую сторону, соответственно. Ручной экспонометр подсчитает одинаковую экспозицию для любого объекта при идентичном падающем свете.

Примерно 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Наиболее точное приближение при использовании дисплея ПК, который ближе всегок пространству цветности sRGB, если был соответствующим образом откалиброван.Мониторы излучают свет, а не отражают, и это тоже является фундаментальным ограничением.

Что означает нейтрально серый? В печатной индустрии он стандартизован как плотность чернил, при которой отражается 18% падающего света, однако камеры вряд ли с этим согласятся. Эта тема заслуживает отдельного рассмотрения, но в рамках этой главы достаточно упомянуть, что у каждой камеры есть свой стандарт нейтрально-серого (в интервале 10-18% отражения). Экспозамер по предмету, который отразит больше или меньше света, может сбить алгоритм экспозамера камеры с толку и вызвать недо- или переэкспозицию, соответственно.

Встроенный в камеру экспонометр может работать неожиданно хорошо, если отражение от объекта достаточно распределено по снимку. Иными словами, если в кадре есть диапазон тёмных и светлых объектов, то отражающая способность в целом будет нейтрально-серой. К сожалению, ряд сцен имеет значительный дисбаланс в отражении света от предметов, как например, белый голубь на снегу или чёрная собака, сидящая на куче угля. В таких случаях камера может попытаться зафиксировать изображение с гистограммой, на которой наибольший пик находится в полутонах, даже если на самом деле его нужно было разместить в зоне яркости или в тенях (см. гистограммы в высоком и низком ключе).

Матричный или оценочный экспозамер

Режим матричного или оценочного измерения экспозиции является режимом по умолчанию на большинстве фотокамер.

Матричный экспозамер

Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и темных тонов.

Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры.

После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.

Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.

Компенсация экспозиции

Любой из вышеупомянутых режимов экспозамера может использовать так называемую компенсацию экспозиции (экспокоррекцию). Все расчёты проводятся как обычно, но результат впоследствии компенсируется на величину экспокоррекции. Это позволяет вносить коррективы, если вы наблюдаете для выбранного режима экспозамера постоянную недо- или переэкспозицию. Большинство камер позволяют вплоть до 2 ступеней экспокоррекции; каждая из ступеней означает увеличение или уменьшение освещённости вдвое по сравнению с исходным экспозамером. Установка экспокоррекции, равной 0, означает, что компенсация производиться не будет (по умолчанию).

Экспокоррекция идеальна для коррекции ошибок встроенного экспонометра, вызванных отражающей способностью предмета съёмки

Неважно, какой режим экспозамера используется, встроенный экспонометр камеры всегда будет ошибочно недоэкспонировать белого голубя в метель (см. )

Фотографии в снежную погоду практически всегда потребуют порядка +1 ступени компенсации, тогда как картинка в низком ключе может потребовать отрицательной компенсации.

При съёмке в режиме RAW в условиях сложного освещения порой бывает полезно задать небольшую отрицательную компенсацию (0.3-0.5). Это снизит вероятность образования засветок, сохранив шансы увеличить экспозицию впоследствии. Иначе, положительная компенсация может применяться для увеличения соотношения сигнал-шум в ситуациях, когда до засветок далеко.

Виды экспонометров

В то время, когда экспонометры только начали входить в обиход фотографов, они представляли собой исключительно отдельные селеновые приборы со стрелкой и цифрами. По ним можно было понять, как отрегулировать яркость на камере, но даже для этого приходилось использовать специальную таблицу.

Применялись они в основном для работы с пленочными камерами. Современные же приборы стали куда проще в использовании, а главное, большинство из них можно эксплуатировать как с камерами старых образцов, так и с современными.

Встроенные экспонометры

Конечно, большинство передовых фотоаппаратов и даже смартфонов на Android имеют встроенные электронные экспонометры, которые отображают информацию непосредственно на экране устройства или автоматически подстраивают показатели для улучшения картинки.

Также они упрощают или даже полностью автоматизируют переход и настройку разных режимов съемки. Такие модели подходят как для фотографов-любителей, так и для профессионалов. Однако последние предпочитают все же приобретать фотоэкспонометры отдельно.

Ручные экспонометры

Хоть встроенные экспонометры гораздо удобнее ручных, их точность оставляет желать лучшего из-за того, что они улавливают исключительно отраженный свет через объектив самой камеры, что не дает полных данных о каждом из источников света по отдельности. Поэтому профессионалы чаще всего выбирают менее удобные, но гораздо более надежные ручные модели. Они представляют собой устройства с линзой и небольшим дисплеем, на котором отображаются результаты измерений, по которым и настраивается экспозиция камеры.

Стандартный набор функций ручного экспонометра выглядит так:

• возможность определения равномерности освещения;
• замер падающего света;
• замер количества отраженного света.

Зачем проводить проверку геометрии кузова автомобиля

Диагностика геометрии кузова входит в число основных проверок, которые эксперты рекомендуют проводить перед тем, как купить машину с пробегом. Это позволит потенциальному покупателю выяснить, попадал ли автомобиль в ДТП, в каких условиях он эксплуатировался и насколько качественно выполнялся его ремонт.

В некоторых случаях измерение расстояний между контрольными точками осуществляется для проверки качества рихтовки и ремонта кузова

Не всегда владелец авто, которое было отремонтировано после ДТП, уделяет должное внимание проверке качества выполненных работ. На первый взгляд, все может выглядеть достаточно хорошо, но не всегда можно восстановить кузов после аварии методом простой рихтовки и вытягивания вмятин. В некоторых случаях необходимо проводить замену отдельных кузовных элементов, осуществлять «холодное» или «горячее» вытягивание деталей

Некачественное восстановление геометрии кузова может в будущем привести к серьезным неприятностям.

В некоторых случаях необходимо проводить замену отдельных кузовных элементов, осуществлять «холодное» или «горячее» вытягивание деталей. Некачественное восстановление геометрии кузова может в будущем привести к серьезным неприятностям.

Автовладельцы, которые ответственно относятся к состоянию своего авто, стараются регулярно проверять правильность геометрии кузова. Можно встретить рекомендации специалистов относительно ежегодного проведения измерения расстояний между контрольными точками. Более того, некоторые автосервисы предлагают своим клиентам проверять геометрию кузова каждые полгода. Если учитывать состояние отечественных автомагистралей, то такие рекомендации можно считать вполне резонными.

Некоторые автовладельцы, даже не уточняя, сколько стоит геометрия кузова, утверждают, что это бессмысленные расходы. Таким водителям следует знать о существовании ряда признаков, при которых следует поскорее провести такую диагностику. Чем скорее они обратятся в автосервис, тем меньше нужно будет заплатить за устранение дефектов.

1. Первым признаком нарушения геометрии кузова авто является плохое закрывание капота, багажника или дверей. Если причиной затрудненного закрывания дверок не являются просевшие петли, значит, имеет место деформация стоек или других кузовных элементов.
2. Второй признак значительной деформации кузова будет куда более опасным. Он связан с нестабильным поведением машины на высоких скоростях. Она может «рыскать» в разные стороны, вибрировать в движении или автомобиль будет сильно тянуть в одну сторону. Если причина такого поведения авто не заключается в неисправной подвеске, значит, присутствует серьезная проблема с лонжеронами, стаканами или другими несущими элементами.

Точечный экспозамер

Точечный замер оценивает свет только вокруг вашей точки фокусировки, игнорируя все остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.

Точечный экспозамер

Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.

Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.

Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.

Для таких кадров лучше использовать режим точечного экспозамера

Когда ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.

Еще один хороший пример использования точечного замера – фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от луны, и ничего больше.

Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как менять режимы экспозамера

Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.

Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.

Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели. Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

В этой статье пойдет речь о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

Как вы, наверное, уже знаете, фотоаппарат сам узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили раньше).

Как он замеряет? У экспонометра есть свое понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.

В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда все в порядке, датчик экспонометра показывает . Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам свое мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе нее уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

Описанный выше метод съемки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом «try&buy». Основное условия для этого — чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают ее (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

Первый самый простой и очевидный способ.

Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели, что фотографии вышли немного пересвеченными. Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, где измерять освещенность. Для этого существует такой инструмент как режим замера экспозиции. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в размере площади, где будет происходить замер.

Как использовать частичный замер — Руководство по фотосъемке с помощью зеркальных фотокамер

Частичный замер — это один из четырех режимов, используемых в основном в камерах Canon для измерения яркости объекта. Это позволяет фотографу выбрать правильную экспозицию в зависимости от условий освещения.

Точечный замер на камерах Nikon очень похож на частичный замер на камерах Canon. Однако для пользователей Canon некоторые модели поставляются как с точечным, так и с частичным режимом замера.

В чем разница между режимами частичного и точечного замера?

Режимы частичного и точечного замера экспозиции очень похожи. Разница в том, что при частичном замере экспозиции используется примерно 6,5% площади видоискателя, тогда как при точечном замере яркость измеряется с использованием всего 2,5% сцены.

В камерах Nikon при точечном замере экспозиция берется примерно из 5% сцены в зависимости от модели. Как видите, точечный замер на камерах Nikon работает очень похоже на частичный замер на камерах Canon.

Когда использовать частичный замер?

Лучше всего использовать частичный замер, когда фон намного ярче, чем объект. Вы когда-нибудь делали фотографию, на которой ваш объект был настолько темным, что напоминал силуэт? Это идеальное время для переключения камеры на частичный замер. Например, человек, стоящий рядом с окном, сквозь которое светит яркий солнечный свет.

Настройка цифровой камеры на частичный замер экспозиции — идеальное решение проблем с контровым освещением. Что для многих фотографов вообще не проблема. На самом деле они используют контровое освещение в своих интересах при создании потрясающих портретов с контровым светом.

Частичный замер экспозиции при съемке природы

Фотографам природы также будет полезен частичный замер экспозиции при съемке дикой природы

Неважно, кто ваш объект — люди или дикая природа. Применяется та же теория

Если объект намного темнее, чем более яркий фон, переключение режима замера на частичный поможет создать гораздо более приятную экспозицию и более детализировать объект.

Фотографии ниже являются отличным примером.

Единственное редактирование, которое я сделал с этими изображениями, — это изменение их размера для просмотра в Интернете. В остальном они такие, какими были в камере.

Первое изображение было снято с настройкой камеры по умолчанию, в режиме шаблонного замера. Это была сложная ситуация с освещением. Птица была намного темнее, чем ее окружение. Это был пасмурный день, поэтому вода была сероватого цвета, однако на воде были сильные блики от солнца, едва пробившегося сквозь облачный покров.

В результате получилась тёмная птица, у которой почти нет деталей в области крыльев, тела или глаз.

Изменить режимы замера

Изменив режим замера на частичный, я снова сделал снимок.

Как вы можете видеть на изображении ниже, перья и голова птицы теперь имеют гораздо больше деталей по сравнению с предыдущей фотографией.

От чего зависит экспозиция

Экспозиция в фотографии настраивается путем подбора трех параметров:

1. выдержки,
2. диафрагмы,
3. чувствительности.

Выдержка измеряется в секундах и определяет то время в течении которого свет проникает через объектив на матрицу. Может принимать значение от десятков секунд и до миллисекунд.

Диафрагма – это регулируемое отверстие в объективе, через которое и проходит свет на матрицу.

Регулируя в отдельности эти два параметра можно изменять то количество света, которое попадает на матрицу. То есть мы изменяем экспозицию, ведь экспозиция — это и есть то количество света, которое доходит до матрицы.

Но от выдержки и диафрагмы зависят и творческие параметры снимка

Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа. А точность настройки выдержки необходима при съемке динамических сцен

Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции

Вот изменяя эти параметры в зависимости от сюжета и нужно их подбирать для получения нужной экспозиции.

Если один из параметров (выдержка или диафрагма) выбирается для получения нужного эффекта на фотоснимке, то второй подбирается для получения нужной экспозиции, что бы яркость на снимке получилась нормальной.

В числовом выражении значения выдержки отличается на шкале фотоаппарата от предыдущего в два раза и обозначаются в секундах, сколько времени происходит фиксация объекта:1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, и т.д. (в секундах).

При этом значения диафрагмы друг от друга отличаются в 1,4 раза (в числителе может стоять буква f):1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.

На экране камеры может быть показан ряд чисел из знаменателя, но обозначает он ту же диафрагму.

Такие числа обусловлены изменением экспозиции в два раза при любых изменениях выдержки или диафрагмы на одно значение. То есть, выбирая соседние значения либо диафрагмы, либо выдержки мы изменяем экспозицию в два раза, а по-другому изменяем количество света, попадающего на матрицу, в два раза. И если соседние величины выдержки действительно отличаются в два раза, то значения диафрагмы отличаются в 1,4 раза. Это вытекает из формулы площади круга. По ней площадь круга пропорциональна квадрату диаметра. А корень квадратный из 2 и есть 1,4. Поэтому уменьшая диаметр отверстия диафрагмы в 1,4 раза, площадь этого отверстия изменяется в два раза и количество света (экспозиция) так же изменяется в два раза.

При использовании современной электроники в фотоаппаратах возможно изменение экспозиции в 1/2 или 1/3 ступени, а в некоторых моделях возможно почти бесступенчатое изменение экспозиции.Соответствующие значения выдержки и диафрагмы называются экспопарой. Зная экспопару можно изменять однин параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой.

В таблице представлены значения экспопары, по которым можно настроить экспозицию. По диагонали расположены ячейки одного цвета, это означает одну и ту же экспозицию. Изменив диафрагму или выдержку, другой параметр экспопары находим на прересечении рядов и столбцов, но при пересечении цвет ячейки должен сохранятся. Например, для правильной экспозиции по условиям освещения подбираем выдержку 1/15 сек., а диафрагму 8,0. На их пересечении находится синяя ячейка. Но пришлось изменить выдержку до значения 1/60 сек., для съемки спортивных состязаний. Для сохранения экспозиции нужно подобрать диафрагму по пересечению выдержки 1/60 и синей ячейки. Получается 4,0.

Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO и показывает способность матрицы к преобразованию светового сигнала в электрический для формирования снимка.

Сильное увеличение ISO может привести к появлению шумов на фотографии в виде зернистости. Обычно устанавливают чувствительность на минимальные значения (100-200 единиц), для исключения шумов.

Но вот если не получается регулировкой выдержки и диафрагмы получить нужную экспозицию, тогда можно увеличить чувствительность и снова попробовать настроить выдержку и диафрагму для получения нужной яркости снимка.

Проблемы измерения экспозиции

Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещенности порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещенности и интенсивности.

Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещенности.

Работа становится немного сложнее, если вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате, экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.

Что произойдет, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба. В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.

По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещенности во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.