зачем фотографу экспонометр?

Измерение яркости.

Основным принципом работы встроенных экспонометров является определение экспозиции путем  измерения  яркости объекта съемки или измерение по отраженному свету. В этом случае экспонометр направляется от фотоаппарата в сторону объекта и воспринимает отраженный от него свет. Однако отражательная способность разных частей объекта различна, зависит как от материала поверхности, так и от направления освещения ( освещена ли данная сторона или находится в тени ). Для ярких объектов и для темных экспонометр выдаст разную экспозицию. При съемке с выбранной экспозицией на фотоматериале они отобразятся с одинаковой плотностью ( степенью почернения ). Таким образом, светлый объект отобразится с недодержкой, а темный с передержкой. Это приводит к ошибкам в определении правильной экспозиции. Для коррекции измерений все экспонометры при измерении по яркости настроены на некоторый усредненный коэффициент отражения поверхности объекта, равный 18%, что соответствует серому цвету и положению на характеристической кривой в средней части линейного участка. Правильную экспозицию при измерениях яркости можно получить используя  специальные серые карты, которые служат эталоном такой отражательной способности. Измерения производят  направляя  экспонометр на поверхность этой карты при данном освещении.

Чтобы зарабатывать от 50 000 руб. в месяц и более, Вам нужно всего-то освоить только 1-ну из 9-ти самых популярных профессий удаленной работы.

Вы прямо сейчас узнайте, что это
за такие «ЗОЛОТЫЕ» 9 профессий.

Вы поймете, как Вам за 1 неделю начать
зарабатывать по московским меркам, не
выходя из Вашего дома. Удаленно и без
вложений.

Измерение яркости является основным методом работы многих внешних экспонометров     (например экспонометра «Ленинград»). При этом они  производят интегральный замер яркости  в пределах угла восприятия, который обычно составляет 30 – 40° , что примерно соответствует углу зрения нормальных объективов. Производя измерения яркости объектов с большим контрастом, например при съемке пейзажа, нужно учитывать, что яркость неба значительно выше, чем поверхности земли и она будет вносить больший вклад в результат измерения. Для выборочного измерения яркости разных частей объекта, нужно приблизить экспонометр непосредственно к объекту так, чтобы эта часть полностью заполняла поле зрения фотоэлемента, что не всегда бывает возможным.

Какой режим замера и когда, вы должны использовать

Оценочный режим

Матричный замер хорошо работает для сцен, которые освещены равномерно. Даже если измеритель камеры может дать вам сбой, эти измерители являются очень сложными, управляемыми компьютером устройствами и могут использоваться для обычной фотосъемки. Вы можете оставить свою камеру в этом режиме и использовать ее как средство обучения экспозиции.

Центрально взвешенный режим

Используйте этот режим для любых сцен, где вы хотите, чтобы основной объект был правильно выставлен, в то время как остальная часть изображения обычно игнорируется для правильной экспозиции. Это идеально подходит для портретной фотосъемки людей и домашних животных, натюрморта и некоторых фотоснимков.

Средневзвешенное значение является гораздо более последовательным и предсказуемым по сравнению с матричным измерением. Используйте его с умом, чтобы контролировать, где камера будет измерять сцену и те области, где освещение не играет ключевую роль в вашей композиции.

Используйте этот режим для портретов на открытом воздухе, высококонтрастных сцен, фотоснимков продуктов и продуктов питания и многих других.

Точечный режим

Точечный замер дает максимальную точность и контроль экспозиции. Этот режим идеально подходит для объектов с подсветкой, крупным планом и макросъемки. Его можно использовать для чтения самых ярких и темных зон ландшафта. Вы не сможете сделать лунную фотографию без этого режима

Не забывайте использовать этот режим каждый раз, когда важно правильно выставить объект, который не заполняет кадр

Режим точечного замера работает исключительно хорошо в ситуациях, когда ваш основной объект намного светлее или намного темнее, чем его окружение.

Так какой же режим использовать?

Все современные камеры оснащены экспонометром. В настоящее время экспонометр камеры – это не просто датчик замеряющий уровень освещенности, это высокоточная, изощренная система датчиков и обработки данных. Например, камера Canon 600D оснащена системой 63-зонного замера экспозиции.

В разных моделях разных производителей эти системы отличаются, но их принцип неизменен: датчики замеряют уровень яркости в различных областях кадра. При этом анализируется свет, проходящий через объектив, что автоматически учитывает светопропускание линз и светофильтров, если они одеты на объектив. Такой тип замера называется TTL Through the lens – «сквозь линзу (объектив)».
Работа системы экспозамера лежит в основе автоматических (авто, портрет, пейзаж…) и творческих (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы) . Именно она должна обеспечить правильную экспозицию снимка. В большинстве случаев ей это удается, но иногда она ошибается. Рассмотрим, почему это происходит.

Несмотря на весомые достоинства, эта система имеет два принципиальных недостатка. Во-первых, камера не знает, сколько света падает на объект. Она лишь знает, сколько света отражается от объекта! А это в свою очередь зависит не только от освещенности объекта, но и от его отражающей способности.

Рассмотрим эту проблему на примере трех кошек: черной, белой и серой. Например, таких:

Под фотографиями размещены их . При этом становится понятно, что яркости снимков существенно отличаются.

Камера ничего не знает о том, что мы фотографируем, она исходит из предположения, что перед ней объект средней яркости. Другими словами, она считает всех кошек серыми и подбирает экспозицию так, чтобы возвышение на гистограмме приходилось на ее среднюю часть.

Разница потока воды от в том, что скорость света — константа, что делает жизнь легче. Измерение количества света для вычисления нужной связано и с параметрами фотокамеры

Но не это важно. Количество света, идущего от области съемки и попадающего через камеры на , зависит от уровня общей освещенности, свойств снимаемого объекта и может изменяться в очень широком диапазоне

Это связано с тем, что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света (для каждого значения чувствительности , плюс-минус некоторое отклонение).

РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

В этой статье пойдет речь о настройке экспозиции цифрового зеркального фотоаппарата. О том, как работают режимы замера экспозиции фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

Как вы, наверное, уже знаете, фотоаппарат сам узнает, какую экспозицию выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических режимах. Скажу больше, и в ручном режиме он тоже знает об этом!

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет экспозицию. Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через объектив. Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об экспозиции мы говорили раньше).

Как он замеряет? У экспонометра есть свое понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических режимах он устанавливает выдержку и диафрагму такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.

В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда все в порядке, датчик экспонометра показывает . Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

Когда вы снимаете в ручном режиме (М), вы сами настраиваете выдержку и диафрагму. При этом фотоаппарат (в видоискателе или на экране) продолжает навязывать вам свое мнение. То есть, вы всегда можете увидеть измеренную фотоаппаратом освещенность и на основе нее уже в ручном режиме выставить выдержку и диафрагму и получить нужную вам экспозицию (совсем не обязательно с первого раза).

Описанный выше метод съемки в ручном режиме можно назвать классическим. Сегодня же большинство высокотехничных молодых фотографов предпочитают фотографировать способом «try&buy». Основное условия для этого — чтобы было время настраивать фотоаппарат. Они делают тестовый кадр, смотрят на полученный результат на экране фотоаппарата и уже на основе увиденного делают соответствующие выводы. Например, если слишком светло, то уменьшают выдержку (к примеру, если она была 1/400 секунды, делают 1/800). Если слишком темно, то увеличивают ее (к примеру, если выдержка была 1 секунда, делают 2 секунды).

Получается, что когда вы снимаете в полуавтоматических или автоматических режимах вы зависите только от фотоаппарата? Конечно же, нет. Мы можем повлиять на «чувство прекрасного» цифрового фотоаппарата двумя способами.

Первый самый простой и очевидный способ.

Просто делать получающиеся фотографии или чуть темнее, или чуть светлее. То есть, например, вы сделали кадр и увидели, что фотографии вышли немного пересвеченными. Снимать в ручном режиме у вас нет ни времени, ни желания. Вы просто понижаете экспозицию, и получаемые фотографии будут уже темнее.

Второй способ заключается в том, что вы явно указываете фотоаппарату, где измерять освещенность. Для этого существует такой инструмент как режим замера экспозиции. Мы рассмотрим четыре самых распространенных режима. Принципиальное их отличие друг от друга заключается в размере площади, где будет происходить замер.

Корректировка экспозиции при постобработке

Если в процессе фотографирования вы все же допустили ошибку и экспозиция на исходнике вас не устраивает, можно попробовать скорректировать ее при постобработке. Вот основные способы корректировки в главных графических редакторах для фотографов. 

Как изменить экспозицию в Adobe Photoshop?

Настраиваем экспозицию в Adobe Photoshop:

1. Откройте изображение в Photoshop.
2. Перейдите в меню «Изображение» > «Коррекция» > «Экспозиция».
3. В диалоговом окне отрегулируйте ползунки «Экспозиция», «Смещение» и «Гамма-коррекция», чтобы настроить количество света и контраст изображения.
4. Предварительно просмотрите изменения, установив флажок возле слова «Просмотр».
5. Нажмите «OK», чтобы применить изменения.

В окне «Экспозиция» всего 3 слайдера

Как изменить экспозицию в Adobe Lightroom?

Вот как настроить экспозицию в Adobe Lightroom пошагово:

1. Импортируйте изображение в Lightroom.
2. Перейдите в модуль «Разработка».
3. На панели «Основные» установите ползунок «Экспозиция», чтобы отрегулировать яркость изображения.
4. Если необходимо, отрегулируйте контраст, блики и тени для дальнейшего улучшения экспозиции.
5. Просмотрите изменения, сравнив изображения до и после.

Вот еще несколько способов изменения количества света на фотографии при постобработке в Adobe Photoshop. Большинство из упомянутых инструментов можно найти в разделе «Изображение» > «Коррекция».

• Скорректируйте контрастность. Повышение контрастности изображения поможет выделить больше деталей и улучшить его общий вид. 
• Настройте тени. Вы можете настроить тени и блики изображения, чтобы сбалансировать экспозицию. Это можно сделать с помощью инструмента «Тени/Света».
• Используйте «Кривые». Они позволяют более точно настроить тональный диапазон изображения. С их помощью можно осветлить или затемнить определенные участки изображения.
• Используйте цветокоррекцию. Она может помочь сбалансировать общую экспозицию и цветовой баланс изображения. Это можно сделать с помощью инструментов цветового баланса или оттенка/насыщенности в программе редактирования.

Ищите упомянутые инструменты в меню «Коррекция» в Adobe Photoshop

• Используйте смешивание экспозиции. Эта техника заключается в объединении нескольких экспозиций одного и того же фото для создания конечного изображения с правильной экспозицией. Это можно сделать вручную или с помощью программного обеспечения.
• Используйте доджинг и выжигание. Это подразумевает выборочное осветление или затемнение определенных участков изображения для улучшения экспозиции. Это можно сделать с помощью программного обеспечения для редактирования или вручную в фотолаборатории.

ИСКРА — неделя знакомства с дизайн-профессиями

бесплатно
ИСКРА — неделя знакомства с дизайн-профессиями

7 дней, которые разожгут в вас искру интереса к дизайну. Получайте подарки каждый день, знакомьтесь с востребованными профессиями и выберите ту, которая подойдет именно вам.

разжечь искру

Другие термины на букву «Э»

Экспликация помещенийЭкстерьерЭскиз

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый

цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Экспозиция по яркости

Представьте себе такую картину: черная ворона сидит на белой скамейке. Время 12 часов дня. Ворона и белая скамейка освещены одинаково. Но их яркость, как и других объектов в кадре разная. Ворона отражает меньше всего света, а белая скамейка больше всего. Если мы будем определять экспозицию по яркости объектов съемки, то она получится разная. Определяя экспозицию по вороне, мы получим серую ворону и полное отсутствие деталей в области белой скамейки. Определяя экспозицию по скамейке, мы получим серую скамью и полное отсутствие деталей на вороне.

Так работают практически все экспонометры, особенно важно это для тех кто пользуется встроенным в камеру экспонометром. Для того что бы избежать подобных проблем, в процессе замера экспозиции по яркости применяют стандартную серую карту (есть множество фирм, которые выпускают их)

Для того что бы избежать подобных проблем, в процессе замера экспозиции по яркости применяют стандартную серую карту (есть множество фирм, которые выпускают их).

Эталонная серая карта отражает 18% попавшего на нее света. Когда в поле зрения экспонометра попадают объекты разной яркости, он усредняет яркость объектов, сводя все к серой карте, если вы снимаете, что-либо темное на чем-либо светлом, то вы получаете серый по тону снимок.

Матричный или оценочный экспозамер

Режим матричного или оценочного измерения экспозиции является режимом по умолчанию на большинстве фотокамер.

Матричный экспозамер

Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и темных тонов.

Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры.

После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.

Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.

Дополнительные советы: ретушируйте портреты и изображения с точечным замером

После захвата точечного замера для портретов и пейзажей вы можете использовать сторонний редактор фото внести некоторые изменения. Photoshop профессиональный, но дорогой и сложный в использовании. Если вы хотите получить полные фильтры для редактирования фотографий, WidsMob Retoucher тоже хороший выбор. По сравнению с Adobe Photoshop, программа удобна и проста в использовании. Все популярные Photo Effects есть варианты и ползунки. Несмотря на то, что вы редактируете фотографию впервые, вы все равно можете закончить работу. Вот основные особенности ПО для ретуши портретов.

1. Убрать шум изображения вызвано высоким ISO, короткая выдержка, слабое освещение и многое другое.

2. Аналоговый фильм с различной цветопередачей, цветовыми режимами и зернистостью пленки.

3. Украшайте портреты точечного замера с помощью разглаживание кожи и отбеливание кожи.

4. Добавьте эффекты LOMO, такие как непрозрачность цвета, виньетирования, и рыбий глаз.

5. Сохраните все детали изображения.

Win СкачатьMac Скачать

Шаг 1: Бежать WidsMob Retoucher после установки. щелчок Импортировать чтобы добавить фотографию точечного замера.

Шаг 2: Перейдите к Портрет раздел первый. Переместите Сглаживание кожи ползунок, чтобы свести к минимуму появление пятен, морщин и дефектов на лице и коже. Затем отрегулируйте с помощью Отбеливание кожи чтобы осветлить кожу. Вся портретная фотография по-прежнему выглядит естественной.

Шаг 3: Обратитесь к Регулировка раздел для настройки насыщенности, яркости и других параметров. Вы можете перейти к Де-шум секцию для уменьшения шума при необходимости. в Пленка раздел, вы можете аналоговые фильмы и дать уникальное ощущение с несколькими вариантами.

Шаг 4: Нажмите Поделиться чтобы опубликовать свою фотографию в Facebook, Twitter, по электронной почте, Flickr и т. д. Или вы можете нажать Save. чтобы экспортировать его как JPEG или TIFF с настраиваемым качеством изображения.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

РЕЖИМЫ ЗАМЕРА ЭКСПОЗИЦИИ

В этой статье пойдет речь о настройке . О том, как работают режимы замера фотоаппарата: матричный, центрально-взвешенный, частичный и точечный.

Как вы, наверное, уже знаете, фотоаппарат сам узнает, какую выставлять. Разумеется, мы говорим об автоматических и полуавтоматических . Скажу больше, и в ручном он тоже знает об этом!

В фотоаппарат для этой цели встроили специальный прибор, который и меряет . Замеры проводятся, как вы догадываетесь, по свету, который попадает в фотоаппарат через . Я даже сразу скажу вам, как он называется. Это экспонометр. Простыми словами: он замеряет насколько светло перед объективом. (Об мы говорили раньше).

Как он замеряет? У экспонометра есть свое понимание того, что значит «достаточная освещенность». В полуавтоматических и автоматических он устанавливает и такими, чтобы получившееся количество света удовлетворяло его «чувство прекрасного». То есть равнялось тому, которое он считает идеальным.

В отличие от человеческого «чувства прекрасного», «чувство прекрасного» фотоаппарата вполне можно измерять. Когда все в порядке, датчик экспонометра показывает . Если становится темнее — значение уходит в отрицательные области (-1, -2…). Если же становится слишком светло, то, соответственно, в положительные (+1, +2, +3).

Часто используемый режим хорош для пейзажей, например. Получается «ровный замер». Не подойдет для тех случаев, когда важная часть фотографии освещена хуже, чем остальной кадр, поскольку и на снимке эта часть получится намного темнее.

Матричный замер, приоритет диафрагмы с F 4.5
.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки.
Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта:

Разница потока воды от в том, что скорость света — константа, что делает жизнь легче. Измерение количества света для вычисления нужной связано и с параметрами фотокамеры

Но не это важно. Количество света, идущего от области съемки и попадающего через камеры на , зависит от уровня общей освещенности, свойств снимаемого объекта и может изменяться в очень широком диапазоне

Это связано с тем, что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света (для каждого значения чувствительности , плюс-минус некоторое отклонение).

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе

При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает

Блокировка автоматической экспозиции

Воспользуйтесь блокировкой автоматической экспозиции, чтобы изменить компоновку фотографий после использования M (Центровзвешен. замер) и N (Точечный замер) для замера экспозиции; имейте в виду, что блокировка автоматической экспозиции недоступна в режиме i или j .

Расположите объект в выбранной точке фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Наполовину нажав спусковую кнопку затвора и поместив объект в точку фокусировки, нажмите кнопку A ( L ), чтобы заблокировать экспозицию.

Спусковая кнопка затвора

Пока включена блокировка экспозиции, в видоискателе и на мониторе будет отображаться индикатор AE-L.

Измените компоновку фотографии.

Удерживая нажатой кнопку A ( L ), измените компоновку фотографии и сделайте снимок.

Регулировка выдержки и диафрагмы

При блокировке экспозиции следующие значения можно отрегулировать без изменения измеренных значений экспозиции:

Режим	Настройка
Программный автоматический режим	Выдержка и диафрагма (гибкая программа; 0 Гибкая программа)
Автоматический режим с приоритетом выдержки	Выдержка
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы	Диафрагма

Новые значения можно подтвердить на дисплеях фотокамеры.

Способ замера экспозиции нельзя изменить, пока активна блокировка экспозиции.

Режимы экспозамера