От каких факторов зависит экспозиция при фотографировании. секреты удачной экспозиции. получение отличного снимка

Что такое экспокоррекция

Давайте отвлечемся от непосредственной темы и для начала определимся, что такое экспозиция, которую мы и собираемся корректировать. Термином обозначают количество света, общую освещенность сцены, воспринимаемую фототехникой.

Зависит она и от размера диафрагмы, насколько она открыта, и величины времени, когда свет воздействует на чувствительный материал камеры. Безусловно, все эти установки мы можем менять. Но даже выставляя не автоматические, а полуавтоматические режимы, где мы имеем возможность регулировать один из показателей, все равно можем столкнуться с проблемой плохого освещения.

При этом важно, на чем именно вы в процессе фокусируетесь. Из–за этого что-то может быть полностью в тени, когда ваш экспонометр замеряет свет на ярком предмете, что-то невероятно белым, если фокусироваться на темном участке

Ни один из этих вариантов меня бы не устроил.

В любом случае, вы видите сюжет и снимок нужно сделать прямо сейчас, желательно, без многочисленных проб и ошибок. Никто не хочет заполнять флешку неудавшимися кадрами, равно как и позже тратить время на постобработку.

Поэтому нужно как-то сразу исправить настройки. Читатели, вы уже догадались о какой полезной функции идет речь? Да да, она называется экспокоррекция в фотографии. И обозначается буквами EV, или Exposure Value – экспозиционная ступень. Каковы могут быть ее цели? В первую очередь, добиться приемлемой экспозиции при недостатке или избытке света. То есть сдвинуть освещение вправо (в +) или влево (в -).

Также экспокоррекция помогает реализовать замыслы фотографа. Необычно смотрятся изображения с определенным художественным эффектом, в данном случае я говорю о светлом и темном ключе, где как раз общая освещенность играет главную роль.

ISO

Мы уже упоминали ранее, что ISO можно уподобить чувствительности сетчатки глаза. Увеличивая чувствительность «глаза» фотоаппарата, мы начинаем лучше видеть в темноте. И, казалось бы, нет никаких проблем: можно поднимать значения ISO и снимать в любых условиях освещенности. Однако, к сожалению, при повышении ISO возникает один неприятный побочный эффект: проявляется «шум», который выглядит, как соринки в кадре и крадет резкость у изображения. Именно поэтому «шумы» так не любят фотографы. Давайте посмотрим на два примера, снятых на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III.

Первый снимок сделан при значении ISO 6400. Резкость этого кадра плоха, и при увеличении до 100% виден сильный «шум»:

Что такое экспозиция и что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым

Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией.

Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально.

В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно.

Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Стопы и выдержка

Выдержка определяет время, в течение которого будет открыт затвор фотоаппарата во время съемки. Чем дольше он открыт, тем большее количество света попадает на матрицу и тем больше становится итоговая экспозиция. Удваивание и уменьшение вдвое скорости затвора выливается в увеличение или уменьшение экспозиции на 1 стоп.

Типичные стопы для выдержки

Если мы, например, меняем выдержку с 1/100 до 1/200 секунды, это будет означать, что света будет проникать в 2 раза меньше, — в таких случаях говорят, что экспозиция уменьшена на 1 стоп. Аналогично, если поменять выдержку с 1/60 до 1/30 секунды, увеличив тем самым вдвое количество света, будем иметь увеличение экспозиции на 1 стоп.

Большинство камер имеют шаг регулировки выдержки в 1/3 стопа, следовательно, три шага будет эквивалентно изменению экспозиции на 1 стоп.

Как избежать ошибок при съёмке

Ошибки можно разделить на композиционные и технические. Выбор композиции кадра приходит с опытом, а технических ошибок можно избежать, следуя простым рекомендациям. Чтобы белый объект не получился серым, нужно вводить положительную экспокоррекцию на 1-2 единицы. Очень большую пользу может оказать гистограмма, которую можно индицировать на дисплее практически всех фотокамер. При фотографировании очень светлых объектов нужно повышать экспокоррекцию пока основной «пик» не сместится к правой границе картинки. При этом нельзя допускать, чтобы выступ прижался к правому краю. Это приведёт к снижению детализации в светах.

Когда объект, который должен быть чёрным, получился серым, нужно уменьшать экспозицию на фотокамере. Можно сравнивать гистограммы удачных снимков и использовать аналогию при фотосъёмке. Часто ошибки с выбором экспозиции связаны с фотографированием объектов при контровом освещении. Чтобы этого избежать, нужно использовать центральный или точечный замер экспозиции. В этом случае освещённость будет замеряться по центральной части, игнорируя периферию. Точку замера экспозиции можно привязать к точке фокуса, что будет оптимальным решением.

Многие начинающие фотолюбители забывают про установки компенсации и продолжают снимать сюжеты, где параметры должны быть совершенно другие. Нужно не забывать возвращаться к режимам замера экспозиции и сбрасывать установленную экспокоррекцию. При пейзажной съёмке, небо всегда светлее, чем земля, поэтому фотоаппарат может недоэкспонировать передний план. Для устранения этого, опытные фотографы одевают на объектив фотоаппарата градиентный фильтр «ND Grad», который выравнивает света неба и земли.

Что такое компенсация экспозиции

Изображение с правильными настройками экспозиции

Как известно, экспозиция определяется скоростью затвора (выдержкой), диаметром диафрагмы и чувствительностью матрицы. Во всех современных цифровых камерах имеется встроенный экспонометр, который отвечает за определение совокупного значения выдержки и диафрагмы. Чувствительность сенсора же можно выставить вручную в случае необходимости. К сожалению, экспонометр иногда ошибается. Все дело в том, что он принимает решение по установлению того или иного значения выдержки и диафрагмы, приравнивая тональность фотографируемого объекта к средне-серому. Если объект оказывается существенно светлее или темнее средне-серого, то экспозиция определяется некорректно. Белые тона автоматика камеры  приравнивает к серым и поэтому делает их темнее, чем они есть на самом деле. А темные тона получаются на снимке серыми. В результате подобных ошибок экспонометра съемка приводит к получению темных или пересвеченных фото.

Чтобы исправить эти ошибки, Вам необходимо использовать компенсацию экспозиции. Она позволяет увеличить (плюс) или уменьшить (минус) экспозицию в соответствии с условиями съемки и Вашим замыслом. Изменение экспозиции осуществляется на долю или одну ступень (от -3 до +3). На продвинутых зеркальных аппаратах кнопка компенсации экспозиции вынесена на корпус, чтобы ей можно было оперативно и удобно пользоваться во время съемочного процесса.

Благодаря компенсации экспозиции можно сделать фотоизображение чуть светлее или темнее. В частности, увеличение экспозиции (положительная компенсация) делает фотографию более светлой, а уменьшение (отрицательная) – темнее. Изменение экспозиционного числа на одну единицу в данном случае эквивалентно изменению выдержки или размера диафрагмы на один шаг. По сути, компенсация экспозиции дает возможность указать камере, насколько необходимо изменить количество попадающего на сенсор света.

В пленочную эру фотограф, вносивший поправки в экспозицию, мог оценить полученный результат только через некоторое время. Сегодня у Вас под рукой имеется ЖК-экран на камере, по которому Вы можете сразу же увидеть фотоизображения, поэтому применение компенсации заметно упростилось. Тут работает обычный метод проб и ошибок. Сначала сделайте кадр без внесения поправок, рассмотрите его внимательно на дисплее камеры, оцените распределение света и тени на гистограмме. Далее при необходимости вносите поправки в экспозицию и вновь посмотрите результаты по дисплею. Старайтесь добиться наилучшего результата и оптимальной экспозиции непосредственно во время съемки, поскольку в противном случае при постобработке Вам придется долго «вытягивать» картинку в редакторе, чтобы придать ей нужный вид.

Важность гистограмм

Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.

На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами. На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых. В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр. LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами

Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки

Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение.

Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.

Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB, позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.

Видео: Пользовательские настройки. Автофокусировка. Nikon D610\600 — инструкция по применению. Часть 3. 2022

Видео: Пользовательские настройки. Автофокусировка. Nikon D610\600 — инструкция по применению. Часть 3. 2022

Сначала в списке настроек фокуса для исследования на вашем Nikon D5300 находится режим фокусировки. Вы получаете три настройки для настройки режима автофокусировки и одного варианта ручной фокусировки.

Выберите режим фокусировки с помощью панели управления Информационным дисплеем. Помните: для активации контрольной полосы просто нажмите кнопку i .

Когда камера находится в режиме экспозиции P, S, A или M, вы можете выбрать один из четырех вариантов, которые работают как описано в следующем списке; в других режимах экспозиции вы можете выбрать только последние две опции (AF-A и MF). Исключением также является режим ночного видения, который ограничивает ручную фокусировку при использовании видоискателя.

• AF-S (односервисная автофокусировка): Эта функция предназначена для съемки неподвижных объектов, и эта настройка указывает камере блокировать фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину.

  В этом режиме камера не будет снимать затвор, чтобы сделать снимок, пока не будет достигнута фокусировка. Если вы не можете заставить камеру заблокировать свою целевую цель, переход на ручную фокусировку является самым простым решением. Также убедитесь, что вы не слишком близко к своему предмету; если вы превысите минимальное расстояние фокусировки объектива, вы также не можете сфокусироваться вручную.

• AF-C (автофокусировка с непрерывным сервоприводом): При съемке движущихся объектов, этот режим приводит к тому, что камера непрерывно регулирует фокусировку, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину.

  По умолчанию режим AF-C предотвращает съемку до достижения фокуса, как и режим AF-S. Но вы можете сказать фотоаппарату, чтобы сделать снимок в тот момент, когда вы полностью нажали кнопку спуска затвора, независимо от того, установлен ли фокус.

  Выполните вызов с помощью параметра выбора приоритета AF-C, который находится в разделе «Автофокусировка» в меню «Пользовательские настройки». Фокус — это настройка по умолчанию; выберите Release, чтобы разрешить спуск затвора до того, как установлен фокус.

• AF-A (автофокус с автофокусом): Этот режим, по умолчанию, дает камере контроль за тем, заблокирована ли фокус, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину или непрерывно настраиваетесь до тех пор, пока вы не защелкнете изображение. Камера принимает решение, основанное на обнаружении движения перед объективом. В любом случае спуск затвора предотвращается, если камера не может сфокусироваться.

  Режим AF-A работает очень хорошо, но иногда может запутаться. Если ваш объект неподвижен, а другие люди движутся в фоновом режиме, камера может ошибочно переключиться на непрерывную автофокусировку. Точно так же, если объект движется незначительно, камера может не сделать переключатель.Поэтому выберите AF-S или AF-C.

• MF (ручная фокусировка): Выберите этот параметр, чтобы сфокусироваться вручную вместо использования автофокуса.

  На объективах Nikon AF-S, включая объектив 18-105 мм и объектив 18-140 мм, доступный в комплекте с корпусом камеры, просто установка переключателя на объективе на M автоматически устанавливает режим фокусировки в MF.

  Однако противоположное неверно: выбор MF в режиме фокусировки не освобождает кольцо фокусировки объектива, так что вы можете установить фокусировку вручную; вы должны установить переключатель объектива в положение M. Для других объективов ознакомьтесь с руководством по эксплуатации объектива для фокусировки деталей.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Настройка выдержки и диафрагмы

Как известно, качество снимка зависит от того, сколько света проходит сквозь объектив фотоаппарата и попадет на матрицу. Интенсивность светового потока регулируется двумя механизмами:

• размером отверстия, сквозь которое проходит свет (диафрагма);
• временем, на которое открыт путь прохождения светового потока (выдержка).

Настройка диафрагмы при фотосъемке

Диафрагма — это механизм, который устанавливает размер отверстия в объективе, сквозь которое проходит свет. Диафрагма должна реагировать на свет, как зрачок, который расширяется в темноте и сужается при ярком свете.  Настройка диафрагмы осуществляется по тому же принципу: при тусклом свете диафрагму приходится открывать, чтобы на матрицу попадало как можно больше света. А если фотосъемка происходит в яркий солнечный день — тогда диафрагма закрывается. Еще диафрагму можно сравнить с оконным проемом — чем больше окно, тем больше света попадает в комнату.

Общепринятые значения диафрагмы указывают на отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию и записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11.

Значения диафрагмы — один из факторов, влияющих на глубину резко изображаемого пространства.

Влияние значений диафрагмы на глубину резкости

Настройка выдержки при фотосъемке

Выдержка — это время, на которое открыт затвор фотоаппарата. Выдержка, как и диафрагма, регулирует интенсивность света, попадающего на светочувствительный элемент.  Представьте комнату, в которой на свету выгорают обои. Если закрыть окно ставнями, процесс выгорания можно остановить.

Чтобы в 1826 году получить первую в в истории фотографию «Вид из окна», сделанную на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта, потребовалась восьмичасовая выдержка  при ярком солнечном свете.

Первая фотография в мире, «Вид из окна», 1826

На первых этапах развития фотографии величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива составляла десятки минут.

В наше время выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды. Короткая выдержка позволяет получать качественные снимки без использования штатива. При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды — иначе возможно смазывание кадра из-за дрожания рук.

Иногда длинная выдержки используется для создания интересных визуальных эффектов:

Как настройка выдержки и диафрагмы влияет на экспозицию

Экспозиция — это степень засветки светочувствительного элемента. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы. В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично).

Попробуйте поработать на тренажере фотоаппарата в ручном режиме и выставить такую пару выдержки и диафрагмы, чтобы получить качественный снимок.

Механизм замера величины экспозиции

Экспонометр в зависимости от заданного режима осуществляет замер экспозиции и передает полученные данные в процессор камеры. Процессор проводит анализ информации и с помощью программных алгоритмов экспонирует изображение.

Режимы измерения яркости объекта в цифровых камерах выбираются либо фотографом при ручном управлении, либо микропроцессором камеры при автоэкспозиции.

Автоматика обеспечивает в большинстве случаев удовлетворительное качество снимков, однако для получения фотографий высокого художественного уровня необходимо знать и понимать, что такое экспозамер и как использовать его на практике.

Выделяют несколько видов экспозамеров:

Как применять гистограмму для корректировки экспозиции

Гистограмма — это график, показывающий распределение уровней яркости в изображении. Она может быть полезным инструментом для определения правильности экспозиции и внесения корректировок в ее настройки. Гистограмма разделена на зоны с уровнями яркости изображения. Левая часть гистограммы представляет собой тени и темные области, а правая — светлые и яркие области. Середина гистограммы показывает средние тона.

RGB-гистограмма — разделенная на три базовых цвета. Источник

Вот как можно применять гистограмму для коррекции экспозиции.

• Сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму на ЖК-экране вашей камеры. Если гистограмма перекошена влево, это означает, что изображение недоэкспонировано, в то время как гистограмма, перекошенная вправо, показывает, что изображение переэкспонировано.
• Если гистограмма указывает на то, что изображение недоэкспонировано, увеличьте экспозицию, отрегулировав диафрагму, выдержку или ISO. Если, судя по гистограмме, изображение переэкспонировано, уменьшите экспозицию, изменив эти же параметры.
• После настройки параметров экспозиции сделайте еще один пробный снимок и снова проверьте гистограмму и отрегулируйте настройки.

Избегайте клиппинга. Он возникает, когда уровни яркости на изображении настолько экстремальны, что выпадают за края гистограммы. Это может привести к потере деталей в светах и тенях. Чтобы избежать клиппинга, регулируйте параметры экспозиции так, чтобы гистограмма была как можно ближе к краям, но не «заваливалась».

Как уменьшить зернистость изображения

При исправлении недоэкспонированных фотографий вы можете столкнуться с другой проблемой: увеличением зернистости изображения, также известной как шум.

Хотя шум можно использовать для творческих и художественных изображений, по большей части мы хотим иметь минимальное количество зерна на наших фотографиях.
Вам нужно перейти от панели Basic к панели Details.
Вы можете уменьшить шум с помощью ползунка Luminance. Перемещая его влево, вы постепенно уменьшаете шум вашего изображения.
Однако следует помнить, что при этом теряются детали. Вам нужно найти баланс между уменьшением зернистости и сохранением деталей.

Если вы перестараетесь, элементы на вашем изображении будут выглядеть так, как будто они сделаны из пластика.

Светочувствительность (ISO)

ISO — это чувствительность матрицы или пленки к свету. Более высокое значение ISO означает, что матрице требуется меньше света или более короткая выдержка для достижения правильной экспозиции. Большинство камер имеют регулируемый диапазон ISO от 200 до 1600, но высококлассные камеры могут выходить за пределы этих показателей.

ISO используется в сочетании с выдержкой и диафрагмой для достижения желаемой экспозиции. Однако применение высокого ISO может привести к появлению шума и зернистости на фотографиях, что сделает их непригодными для использования. Для съемки на улице в солнечный или слегка пасмурный день обычно достаточно ISO 100 или 200. В пасмурные дни или при использовании маленькой диафрагмы может потребоваться более высокая ISO — 400. В помещении при ярком освещении необходима ISO 800-1600. Однако не все камеры могут снимать при высоких значениях ISO без чрезмерного шума.

Осветление (Exposure To The Right — ETTR)

Стратегия экспозиции: выдержка подбирается так, чтобы гистограмма была сдвинута вправо настолько, насколько это возможно без появления засветок, даже если в результате получается передержка. Впоследствии (в процессе пост-обработки RAW) вводится отрицательная компенсация экспозиции, чтобы вернуть изображение к стандартной экспозиции.

наведите курсор на изображение, чтобы сравнить со стандартной экспозицией
Стандартная экспозиция	Осветление

Преимущества:

• Максимизирует число записанных тонов.Примечание: многие современные цифровые зеркальные камеры сохраняют в файлах RAW 14-битную глубину цветности, так что данный фактор имеет меньшее влияние, чем обычно считают. Крайне маловероятно, что в файле RAW окажется недостаточно оттенков (и проявится постеризация), разве что при очень сильном недосвете.Подробности по теме читайте в статье о постеризации изображений.
• Минимизирует визуальный шум, поскольку после применения компенсации экспозиции тёмными становятся исходно более светлые тона (которые содержат меньше шума). Степень понижения шума в изображении будет зависеть от того, насколько возможно передержать снимок, избежав при этом засветок.

Недостатки:

• Высок риск засветок, особенно в отдельных каналах цветности (что может привести к неестественным изменениям цвета). См. пример заката ниже.
• Требует больше света, чем обычно, потенциально требует повышения числа ISO (что сводит на нет все усилия по понижению шума).
• Затрудняет отбор снимков, поскольку предметы будут казаться пересвеченными (до этапа компенсации экспозиции при пост-обработке).
• Может потребовать нескольких снимков (с последующим изучением гистограммы) для получения требуемой гистограммы. Возможно, понадобится также изучить гистограммы цветности, чтобы избежать поканальных засветок.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.

Шкала экспозиции

В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.

В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так. Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью. Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.

С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в фотоаппаратах Canon, достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.

Что такое брекетинг

Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования. Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже. Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.

Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.

Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.