Основные настройки фотокамеры: что нужно знать новичку

Выбор наилучшей выдержки

В автоматическом режиме ваша камера сама пытается угадать, какая выдержка подходит наилучшим образом для того, чтобы запечатлеть сцену. К сожалению, она не всегда делает это правильно, и ваши фотографии могут оказаться плохо экспонированными и размытыми.

Лучшим выбором станет перевод камеры в ручной (manual) режим, для того чтобы взять под контроль выдержку. В таком случае, вам стоит помнить о следующих факторах:

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание

Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку

Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что, чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте, как минимум выдержку 1/200. При произведении расчета необходимо использовать эффективное фокусное расстояние — произведения фокусного расстояния объектива на кроп-фактор вашей камеры.

Размытие движения

Когда вы фотографируете движущиеся объекты, например бегущего человека, они размываются. Если вы используете длинную выдержку, бегущий человек продолжает движение на протяжении всего времени, пока открыт затвор, и в результате на фотографии бегун получится в виде размытой полосы.

Вы можете избежать эффекта размытия, используя более короткие выдержки. Это происходит благодаря тому, что затвор открывается на меньший отрезок времени, пока объект продолжает двигаться, в результате снижается эффект размытия. При достаточно короткой выдержке эффект размытия становится незаметным, а объект – статичным.

Однако прежде чем сделать выдержку максимально короткой, подумайте, действительно ли вы хотите избавиться от размытия. Этот эффект – отличный способ передать скорость и сделать сцену динамичной. Так же вы можете использовать проводку (слежение за движущимся объектом) для того, чтобы сделать снимок с резким объектом на размытом фоне.

Экспозиция

Также вы должны убедиться, что ваша фотография получится правильно экспонированной. Долгие выдержки пропускают больше света, а короткие, напротив, делают кадр темнее. Вам необходимо выбрать такую выдержку, которая даст правильное освещение, обеспечивающее хороший уровень детализации в наиболее важных областях. При неправильном выборе выдержки получаются пересвеченные или недоэкспонированные фотографии.

Помните, что экспозиция зависит не только от скорости затвора, на нее также влияют диафрагма и ISO. Можно использовать хорошую технику: выберите выдержку, которая дает необходимое размытие (если необходимо), затем подстройте диафрагму и ISO для получения правильной экспозиции.

Творческие эффекты

С помощью очень короткой или очень длинной выдержки можно добиваться интересных творческих эффектов.

Во время съемки на длинной выдержке затвор остается открытым дольше, чем обычно: от нескольких секунд до нескольких минут. Это идеальный выбор для создания фотографий размытой толпы, воды, похожей на туман, и съемки световых линий, например, от автомобилей и звезд.

С другой стороны, используя очень короткие выдержки, вы сможете «заморозить» движение, например, полет птицы, действия спортсмена или всплеск воды. Получение подобных снимков, как правило, невозможно без проб и ошибок, однако, если удастся, результат окажется поистине впечатляющим.

Нет предела разнообразию эффектов, которые можно создавать, изменяя выдержку. Не бойтесь экспериментировать, используйте такие сочетания настроек, которые для вас не характерны, потому что никогда не угадаешь, какое из сочетаний сделает привычный предмет чем-то особенным.

Лучший способ научиться использовать выдержку – это переключить камеру в ручной режим (manual) или режим приоритета выдержки (S или Tv) и просто снимать

Обращайте внимание, как влияет выдержка на экспозицию, размытие, старайтесь понять, как использовать эти знания для того, чтобы привнести творческую составляющую в ваши снимки

Как правильно настроить выдержку

При установке параметров принимайте во внимание желаемый эффект на фотографии. Вам нужен статичный кадр или вы хотите добавить движения? Давайте рассмотрим, как правильно установить выдержку в зависимости от необходимого эффекта и модели вашей фотокамеры

Рекомендуемые настройки

Как сделать фото с выдержкой, чтобы многочасовая работа не пошла насмарку? Все зависит от темпа съемок, общей задумки, того, как быстро движется фотографируемый объект и каковы условия освещения. Специально для этого мы создали таблицу с рекомендуемыми параметрами для вашей фотокамеры. Выберите нужный эффект и приступайте к настройке.

Бывает, что изображение получается слишком ярким даже при правильных настройках. Попробуйте применить нейтральные ND-фильтры. Они сокращают входящий свет, позволяют создавать снимки с размытыми водопадами, сглаживают океанские волны. Это полезно, если нужно создать фотографию на длинной выдержке в яркий день и показать движение облаков.

Настраиваем выдержку на трех моделях фотокамер

Рассмотрим, как настроить выдержку на трех самых популярных моделях фотоаппарата: Canon, Sony и Nikon. Новичкам лучше попробовать силы на режиме приоритета выдержки. Это полуавтоматический режим, который позволяет контролировать скорость затвора, а камера сама регулирует остальные параметры. Так вы поймете, каким образом разная скорость влияет на качество фотографии и общую экспозицию.

Настраиваем Canon Rebel t6

Чтобы установить фотоаппарат в ручной режим, поверните циферблат в положение «M». На экране дисплея отобразится значок с дробями — они показывают выдержку. Рядом с кнопкой спуска находится колесико. Поворачивая его, вы меняете значение скорости затвора.

Настройка выдержки на Canon Rebel t6

Теперь рассмотрим, как настроить режим приоритета. Canon использует значения времени для обозначения выдержки. Так происходит потому, что скорость здесь изменяется с шагом в одну секунду. Этот промежуток означает отрезок времени между закрытием и открытием затвора. Чтобы установить полуавтоматический режим, поверните диск с «М» на «Tv».

Настройка режима приоритета на фотоаппарате Canon Rebel t6

Настраиваем Nikon D3400

Чтобы переключиться из AUTO в ручной режим на Nikon, поверните диск выбора режимов в положение «M». Затем зажмите спуск, чтобы открыть информационный экран на задней панели фотокамеры. Скорость затвора указывается в кружке в левой части экрана. Иногда этот экран автоматически отключается, поэтому нажмите кнопку, чтобы снова включить его.

Поверните регулятор, расположенный на задней панели фотоаппарата. Поворот вправо увеличивает выдержку, а влево уменьшает ее.

Настройка выдержки Nikon D3400

Чтобы переключиться в режим приоритета выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». Отрегулируйте параметры, поворачивая то же колесико.

Настройка режима приоритета на фотоаппарате Nikon D3400

Настраиваем Sony A6500

Поверните переключатель режимов камеры в положение «M». На дисплее отобразятся подсвеченные оранжевым светом показания. Поворот регулятора влево уменьшает данные, а вправо увеличивает. Диск изменения скорости находится на задней панели.

Настройка выдержки Sony A6500

Чтобы настроить режим приоритета выдержки, установите переключатель в положение «S». В данном случае значения диафрагмы и ISO будут установлены в автоматическом режиме, а параметры скорости можно будет настроить вручную.

Настройка режима приоритета на фотоаппарате Sony A6500

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Выдержка, ISO, диафрагма, экспонометр

Поскольку выдержка, ISO и диафрагма влияют на экспозицию, то для получения нормально экспонированной фотографии (не слишком тёмной и не слишком светлой) нужно выбрать такое сочетание этих параметров, чтобы на матрицу попало определённое количество света.

Это количество зависит от освещенности объекта съёмки и его способности отражать свет… вот такая сложная задача, однако решить её довольно просто, если вы знаете что такое фото-экспонометр

В любом цифровом фотоаппарате есть прибор, измеряющий экспозицию — фото-экспонометр

или простоэкспонометр. На самом деле экспонометр фотоаппарата измеряет не экспозицию, а отражённый от объекта фото-съёмки свет, а процессор фотоаппарата, опираясь на измерения освещённости рассчитывает экспозицию.

На иллюстрации ниже вы видите шкалу экспонометра посередине видоискателя зеркального фотоаппрата. Под шкалой стрелка, экспонометра — сейчас она стоит посередине шкалы, т.к. все три параметра экспозиции (выдержка+диафрагма+ISO) дают правильную экспозицию EV=0 [англ. Exposure Value

— экспозиционное (световое) число]

Когда настройки фотоаппарата НЕ СООТВЕТСТВУЮТ освещению снимаемой сцены, нижняя стрелка экспонометра перемещается влево (EV со знаком минус) если предполагается недодержка (тёмная фотография) , или вправо (EV со знаком плюс) — в случае передержки (светлая фотография).

В автоматических режимах, в зависимости от измерений экспонометра, фотоаппарат сам установит нужные значения выдержки, ISO и диафрагмы, чтобы получить нужную экспозицию. Поэтому в обычных условиях съёмки индикатор экспонометра всегда показывает EV=0

Что такое обычные условия фотосъёмки

Фото-экспонометр настроен на среднестатистический объект, который отражает примерно 18% падающего на него света, при этом расчёт ведётся для дневного неба с небольшими облаками и фотосъёмка происходит на высоте примерно равной уровню моря.

Поэтому в тех случаях, когда условия фотосъёмки отличаются от обычных получить правильную экспозицию в автоматическом режиме довольно сложно.

Именно по этой причине многие фотографы пользуются ручным режимом, в котором все три параметра экспозиции устанавливаются вручную, впрочем об этом в следующих статьях..

А сейчас важно разобраться со стандартными рядами выдержки, диафрагмы и ISO

Экспопара и закон взаимозаместимости

Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой. Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.

Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.

Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.

Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка	Использование
от 1 до 30 секунд и более	Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды	Придание гладкости текущей водеЛандшафтная съёмка со штативас большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Получение размытия движениемдля фона движущегося объектаАккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды	Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды	Заморозка предмета в движенииСъёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды	Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

Длинная выдержка	Короткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

Как выдержка влияет на снимок

Камера делает фото, открывая кусок цифрового датчик под источник света. Затвор представляет из себя некую преграду, которая не пропускает освещение, когда фотоаппарат бездействует. Нажатие спуска в верхней части фотокамеры открывает затвор и создает изображение. Когда он закрывается, фотоаппарата останавливает запись.

Влияние выдержки на фотографию

Если говорить простыми словами, что такое выдержка в фотоаппарате — то, как долго затвор остается открытым, пропуская на цифровой датчик освещение. Короткая выдержка определяется высокой скоростью затвора, при этом в объектив попадает мало света. Длинная пропускает больше освещения и отличается более медленным спуском.

Понимание этих параметров необходимо, чтобы создать качественное фото и получить полный контроль над процессом съемок. Если затвор оставить открытым в течение длительного времени, объектив пропустит много света, и изображение получится слишком светлым. Если скорость затвора чрезмерно быстрая, попадет мало света, и фото получится затемненным.

Также выдержка отвечает за то, насколько резким получится снимок. Если вы фотографируете движущийся объект, вам необходимо настроить скорость, которая позволит «заморозить» предмет в момент действия. Если вы фотографируете объекты в действии при скорости 1/8, скорее всего, на фотографии они окажутся размытыми.

Влияние выдержки на резкость снимка

Вода в динамике и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.

Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.

Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.

ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?

В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?

Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.

ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.

Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими

Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!. Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см

Диаграмму ниже

Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке. Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона» Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты , например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000

Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка, а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно)

На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки ( 1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение

Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки ( 1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)

Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды) Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число. Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.