Самодельный отражатель для встроенной фотовспышки
Для того, чтобы сделать простой, но довольно эффективный отражатель для встроенной фотовспышки вам всего-то понадобится кусок картона (а ещё лучше тонкого пластика) и такой же кусок алюминиевой фольги для выпечки.
На рисунке ниже приводятся размеры простого отражателя для встроенной фотовспышки зеркалок Canon EOS 1000D/1100D/400D
/450D/500D/550D/600D/650D
с фокусным расстоянием объектива до 250мм. Для других зеркальных фотоаппаратов вам придётся немного изменить размеры помеченные звёздочкой.
Вырежьте ножницами такой плоский отражатель для встроенной вспышки и обклейте его фольгой. Для долговечности, фольгу можно обмотать прозрачным скотчем в один-два слоя. Поднимите фотовспышку
вашего зеркального фотоаппарата и прикрепите перед ней сделанный вами отражатель для вспышки, как показано на фотографии выше. Для надёжности прикрепите отражатель с помощью канцелярской резинки, её обычно используют для пачек с деньгами:о). Я использовал резинку красного цвета, сложенную вдвое. Плоскость установленного отражателя вспышки должна быть обращена к рассеивающему стеклу фотовспышки под углом примерно равным 45°. Всё, фотоаппарат готов к фотосъёмке со вспышкой и самодельным отражателем.
Положение вспышки: на камере или вне её
Положение источника освещения относительно зрителя также влияет на вид предмета съёмки. В то время как локализация источника света влияет на контраст, его положение влияет на видимость теней и света:
| Вспышка на камереПредмет кажется плоским | Освещение с другого углаПредмет более объёмен |
Предмет в прямом свете (слева) выглядит менее объёмным, чем предмет, снятый со вспышкой с угла (справа), и это в точности соответствует разнице между встроенной и выносной вспышками. При использовании вспышки на камере освещаемая и снимаемая стороны предмета совпадают, что приводит к практически неразличимым теням и яркому и жёсткому освещению предмета.
пример неидеальной вспышки на камере
В целом, лучше всего модели выглядят, когда источник света не прямой, как вспышка на камере, и не расположен прямо над головой, как это часто бывает при комнатном освещении. В реальном мире использование вспышки на камере может зачастую создать модели вид «вытаращенных глаз», как на примере слева с хорошо известной моделью.
Однако, обычно нереально ожидать, что у вас найдётся выносная вспышка, если вы не снимаете в студии или не имеете специально заготовленного освещения, как это может быть на памятных событиях, — например, на свадьбе.
Наилучший и простейший способ получить ощущение выносной вспышки, используя встроенную — это отразить вспышку от поверхности, например, стены или потолка, как описано выше.
Ещё один способ — это использовать кронштейн вспышки, который увеличивает расстояние между вспышкой и объективом камеры. Кронштейны для вспышек хорошо смещают свет для съёмки с близкого расстояния, однако с удалением от объекта угол освещения приближается к прямому. Заметным улучшением оказывается снижение эффекта красных глаз, поскольку свет от вспышки не отражается прямо в камеру (о красных глазах читайте ниже). Наибольший недостаток кронштейна для вспышки состоит в том, что он может оказаться достаточно велик, поскольку должен выдвигаться достаточно далеко вверх или в сторону от камеры для достижения нужного эффекта.
СТРОБОСКОП
Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа (позволяющего сделать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени), но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно с легкостью сделать очень необычные снимки. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое общее освещение. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. (Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.) Можно поставить камеру на штатив, если объект движется; но можно перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.
Делая обобщение, скажу: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует расчетов и определенного воображения. Никакие книги и пособия не научат вас, как правильно ляжет свет, как расположатся тени, и т. д. Только практика, пробы и осмысление ошибок помогут чувствовать себя уверенно в любых ситуациях
И еще одно важное дополнение: где бы вы ни использовали электронные вспышки, одну или несколько, с любыми аксессуарами, важно, чтобы ее применение было аккуратным и не бросалось в глаза на снимке. Пусть свет от блица служит не технической, а творческой стороне фотографии
Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».
Давайте рассмотрим еще несколько примеров:
У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.
Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.
Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.
Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.
В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.
Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».
Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Рабочий инструмент
Сперва необходимо разобраться, что может понадобиться для получения хорошего результата.
- Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, в случае если их будет пара.
- Во-вторых, рассеиватели и белая карта (для чего они смогут понадобиться будет поведано мало позднее).
- В-третьих, свойство ориентироваться в настройках камеры, как бы необычно это ни звучало.
Тут необходимо осуществить ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что каждая камера может похвалиться такой, но хороший кадр взять с ней едва-ли окажется (дальше осознаете, из-за чего). По большому счету, больше ничего не требуется, если вы желаете взять хороший кадр.
Для «шедевра» же необходимо собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и другим. Это дорого и непрактично. По очень мере не в нашем случае.
Желаю вас сходу предотвратить, что статья ориентирована на применение внешней фотовспышки!
Флеш-зум (Зум вспышки)
Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.
Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.
Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.
Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.
Выдержка синхронизации
Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.
Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.
Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.
Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.
Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.
Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.
Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.
Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости
Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.
Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.
Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.
Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.
Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).
В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.
Ремонт вспышек Canon Speedlite в Днепре
В “Цифровике” выполняют: ремонт трансформаторов фотовспышек Canon, замену ламп, замену IGBT – транзисторов, ремонт зума рефлектора вспышек. Также очень часто ремонтируем электронные платы вспышек, после падений, ударов, а также попадания влаги.
Какие бывают неисправности у вспышек Canon
О том, что вспышка вышла из строя, могут свидетельствовать следующие признаки:
- вспышка долго перезаряжается
- вспышка не срабатывает
- вспышка срабатывает, но снимки получаются темными
- аппарат не определяет вспышку
- не работает подсветка автофокуса вспышки
- мигание лампы “пилот” после срабатывания
Важно! Чтобы не сделать хуже, не пытайтесь сами разбирать и ремонтировать вспышки. Этим должны заниматься опытные специалисты с применением специального оборудования и соблюдением техники безопасности, так как высокое напряжение на конденсаторе вспышки сохраняется даже при отсутствии аккумуляторов и в выключенном состоянии
Замена лампы вспышек Canon Speedlite
Если вспышка дает пропуски при срабатывании, не вспыхивает или вспыхивает, но снимки получаются темными, то скорее всего в ней необходимо поменять импульсную лампу вспышки. В нашей мастерской всегда имеются в наличии лампы на все модели вспышек Canon Speedlite: Canon Speedlite 270ex, Canon Speedlite 270ex 2, Canon Speedlite 420ex, Canon Speedlite 430ex, Canon Speedlite 430ex 2, Canon Speedlite 580ex, Canon Speedlite 580ex 2, Canon Speedlite 600ex-RT и др.
Замена IGBT – транзисторов вспышек Canon
Основным признаком того, что вышел из строя IGBT-модуль вспышки, является то, что у вспышки не работает регулировка мощности, вспышка срабатывает на полную мощность, в режиме TTL снимки получаются темными , потому что предварительный оценочный импульс выполняется с полным разрядом конденсатора. Для ремонта в мастерской используются только оригинальные запчасти и предоставляется гарантия на ремонт минимум один месяц.
Ремонт механизма зума рефлектора вспышек Canon
Такая проблема чаще всего возникает при падении или сильном ударе вспышки, попадании влаги, а также при попадании в механизм трансфокации осколков лампы при ее повреждении и выходе из строя двигателя трансфокатора. При этом неисправность имеет такие признаки: вспышка издает не характерный звук во время работы, положение рефлектора вспышки не соответствует фокусному расстоянию объектива, вспышка выдает ошибку зума. Лечится данная неисправность заменой рефлектора, заменой двигателя, заменой механизма зума вспышки в сборе с лампой, заменой шлейфа, соединяющего “голову” и “тело” вспышки.
Мастерская выполняет ремонт вспышек Canon Speedlite по всей Украине. Возможна пересылка техники НОВОЙ ПОЧТОЙ .
голоса
Рейтинг статьи
Добавьте цвета в макросъемку со вспышкой
Добавьте уникальное качество своим снимкам, добавив в них цвет. Цвет в макросъемке может превратить самый скучный объект в абстрактное произведение искусства.
Также она подходит для многих макросъемок, например, цветов. Это легко сделать с помощью гелей.
Вы можете приобрести гели, которые крепятся к Speedlight, в различных формах. Некоторые гели поставляются с ремешком, который можно использовать для крепления к Speedlight. Другие имеют вкладки, которые позволяют закрепить их на осветителе.
Убедитесь, что гели, какие бы вы ни взяли, полностью закрывают свет.
Для чего используется кольцевая вспышка для макросъемки?
Кольцевая вспышка для макросъемки крепится к объективу. Она обеспечивает равномерное и естественное освещение при макросъемке со вспышкой.
Нужна ли вспышка для макросъемки?
Для макросъемки не обязательно использовать вспышку, но без нее вам будет сложно получить достаточно света на объект съемки. Съемка с широко открытой диафрагмой приведет к малой глубине резкости. Объект не будет находиться в резком фокусе. Вспышка для макросъемки позволит вам увеличить диафрагму до таких значений, как F/9 и F/11.
Какой свет лучше для макросъемки?
Лучшее освещение зависит от объекта съемки и ваших предпочтений. Использование вспышки позволит вам получить больше света на объект съемки, при этом увеличив F-стоп достаточно высоко, чтобы он оказался в фокусе.
Как сделать рассеиватель для вспышки для макросъемки?
Если у вас ограниченный бюджет, вы можете сделать DIY рассеиватель вспышки для макросъемки. Все, что вам нужно, это белый лист бумаги или белая полупрозрачная ткань, например, оконная ткань. Вы также можете разрезать полупрозрачную пластиковую бутылку пополам и накрыть ею вашу вспышку.
Режимы работы вспышки
Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:
Заполняющая вспышка (Fill flash)
Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.
Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)
Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.
Медленная синхронизация (Slow sync)
В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.
Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.
В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.
Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)
По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.
Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.
Концепция: мощность вспышки
«Мощность вспышки» — это важный способ описать соотношение рассеянного света и света от вашей вспышки. Поскольку длительность выдержки не влияет на количество света, полученного от вспышки (но влияет на рассеянный свет), вы можете использовать этот факт для контроля количества света от вспышки (её «мощности»). Для заданного количества рассеянного света соотношение света от вспышки и рассеянного света может быть изменено двумя параметрами настройки: 1) длиной выдержки и 2) интенсивностью вспышки.
| Мощность вспышки: | нет или 0 | 1:8 — 1:2 | 1:1 | 2:1 — 8:1 |
| только естественный свет | заполняющая вспышка | сбалансированная вспышка | сильная вспышка | |
| Параметры: | без вспышки | длинная выдержкаслабая вспышка | средняя выдержкаослабленная вспышка | короткая выдержкасильная вспышка |
Понятие мощности вспышки* используется здесь для описания соотношения между светом от вспышки и естественным светом. На одном полюсе это означает снимок при естественном свете (слева), а на другом это снимок, использующий преимущественно свет от вспышки (справа). В действительности некоторое количество естественного света присутствует всегда, так что бесконечно большая по сравнению с естественным светом мощность вспышки является теоретическим пределом.
* Техническое примечание: иногда мощность вспышки описывается в терминах соотношения между общим светом и светом от вспышки. В таком случае соотношение 2:1, 3:1 и 5:1 будет эквивалентом соотношений 1:1, 1:2 и 1:4 в вышеприведенной таблице, соответственно. К сожалению, обе концепции равносильны по частоте применения.
Важно также упомянуть, что не все мощности вспышек достижимы для конкретной модели вспышки или интенсивности внешнего света. Если естественный свет исключительно интенсивен, или если ваша вспышка находится на удалении от предмета съёмки, маловероятно, что встроенная вспышка компактной камеры сможет достичь мощности вспышки, например, 10:1
С другой стороны, попытка использовать маломощную заполняющую вспышку 1:8 может быть непрактична при неярком рассеянном свете, если у вашего объектива невелика максимальная диафрагма (или невозможно использовать высокую чувствительность ISO speed, или у вас нет штатива).
Вопросы, рассмотренные в первой части данной главы, максимально важны при мощностях вспышки 1:2 или выше, в том числе положение вспышки и освещаемая ею область, поскольку вспышка может показаться довольно жёсткой, если не контролировать её тщательно. С другой стороны, мощности вспышки менее 1:2 зачастую могут достичь великолепных результатов с использованием вспышки, встроенной в камеру. По этой причине большинство фотографов наверняка захотят использовать встроенную вспышку в качестве заполняющей, поскольку это простейший способ использования вспышки при съёмке.