Настройки баланса белого
Свет бывает разных цветов. Мы не замечаем этого, потому что наши глаза настраиваются. Камеры не обладают такой же способностью подстраиваться под разные цвета света.
Если ваши изображения получаются слишком синими, желтыми, зелеными или фиолетовыми, проблема заключается в балансе белого.
Автоматический баланс белого позволяет камере самостоятельно настроить параметры. Автоматический баланс белого работает хорошо. Если цвет изображения не соответствует действительности, ручная настройка баланса белого исправит ситуацию.
В настройках баланса белого легко разобраться, поскольку они названы в соответствии с типом освещения. Выберите облачно для съемки в облачный день, флуоресцентный для съемки при флуоресцентном освещении и так далее.
Цель баланса белого заключается в том, чтобы сохранить на фотографии белый цвет объектов. Вы также можете установить баланс белого вручную с помощью настроек температуры. Более сложное решение – сфотографировать белый объект или цветную карточку.
Настройки баланса белого различаются в зависимости от модели камеры. Найдите кнопку быстрого доступа с надписью WB или найдите эту опцию в меню камеры. Если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя вашей камеры.
Если вы снимаете RAW, баланс белого не представляет для вас большой проблемы. Это одна из немногих настроек, которая не запекается в файлы изображений. Вы можете изменить его без разрушения во время редактирования.
Но если вы снимаете JPG или видео, важно правильно настроить его на месте
Как настроить фотоаппарат в студии
ISO 100. В студии достаточно яркие источники света. Нет смысла поднимать ISO, теряя качество.
Выдержка должна быть не короче 1/200. При более коротких выдержках в кадре вы будете видеть темную полоску, оставленную шторкой фотоаппарата (подробнее об этом мы говорим на втором уроке курса «Старт»). Однако не все производители студийного оборудования умеют синхронизироваться с фотоаппаратом при выдержке 1/200. В зависимости от студийных вспышек вам нужно поставить на фотоаппарате либо 1/125, либо, 1/160 либо 1/200. Какую конкретно – нужно спрашивать у администратора конкретной студии. Можно конечно поставить выдержку и длиннее чем 1/125, но смысла в этом нет. Импульс вспышки короче 1/125 и при более длинной выдержке кадр не будет светлее, поскольку сама студийная вспышка уже перестала светить. А вот паразитная засветка из окна или от лампы визажного столика при длинных выдержках прилететь может. Итак, выдержка в пределах от 1/125 до 1/200.
Диафрагмой вы можете регулировать общую яркость кадра, поэтому решаем отдельно для каждой сцены.
Баланс белого. Большинство студийных вспышек выдает импульс с температурой примерно 5500 кельвинов. Опять же, можно спросить у ассистента в студии, какая температура у вспышек. Но к сожалению, не все это знают точно.
Вариантов настроить ББ несколько:
Если в фотоаппарате можно поставить цветовую температуру в кельвинах – ставите 5500 и просто, нажав на кнопочку, смотрите на результат и решаете, в какую сторону крутить, если не угадали.
Если в фотоаппарате нельзя поставить температуру в кельвинах — ставите значок «солнышко» или «вспышка».
Замеряете ББ по серой карте. В роли серой карты может также выступить белая поверхность софт-бокса*
Обращаю внимание, что замер нужно проводить во время срабатывания вспышки, а не при свете из окна, освещающем софт-бокс. И софт бокс должен в кадре выглядеть слегка недосвеченным, не белым и не чёрным, а скорее серовато-белым
Подробно о том, как замерять ББ мы говорим на пятом уроке курса «Старт».
*Софт-бокс это насадка на студийную вспышку, которая даёт мягкий свет и часто выглядит как большой ящик на проволочном каркасе с одной белой стенкой. Подробнее о студийных насадках и о софтах в частности мы будем говорить дальше.
Настройки режима спуска затвора
Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера делает один снимок или два? Это можно настроить в режиме спуска затвора (или привода) камеры.
В режиме серийной съемки серия фотографий будет продолжаться до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора. Это отличается от режима одиночной съемки, который делает один снимок при каждом нажатии на спуск.
Некоторые камеры имеют несколько режимов серийной съемки; – быстрый и более медленный. Режим серийной съемки отлично подходит для фотографирования действий и отработки момента съемки, даже улыбки.
Однако при серийной съемке карта памяти заполняется быстрее.
Наряду с опциями серийной съемки, настройки режима спуска часто включают другие опции, такие как автоспуск. Автоспуск отлично подходит для прыжка перед камерой для селфи. Или для предотвращения дрожания камеры при использовании штатива для съемки с длинной выдержкой.
Апертура
Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.
Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.
Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.
Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.
Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью
Настройка фотоаппарата
Настройка фотоаппарата для дневной съёмки подразумевает два варианта освещения. Это яркое солнце и сильная облачность. Два противоположных варианта определяют выбор нужных установок. Для солнечного дня рекомендуем использовать следующие настройки:
- Полуавтомат – приоритет диафрагмы;
- Чувствительность (ISO) минимальная;
- Диафрагма – автомат;
- Баланс белого – «Солнечный день».
При работе в ручном режиме выбор экспозиции зависит от сюжета и вида съёмки. Не рекомендуется фотографировать днём против солнца. Желательно проводить фотосъёмку в утренние часы до 12 дня и работать при боковом освещении. При дневном освещении очень полезно использовать светофильтры. Для этой цели подойдут поляризационные или серые. Они позволяют днём избавиться от солнечных бликов и хорошо прорабатывают небо.
В облачную или пасмурную погоду диафрагму можно приоткрыть больше. Для портретной съёмки её можно установить на или f/4,0 или ниже, для получения необходимого боке. Света становится намного меньше, поэтому если условия съёмки не допускают увеличивать выдержку, придётся повышать чувствительность. В любом случае её не нужно поднимать свыше 800, так как при такой величине шум становится заметным. Выдержка не должна быть слишком большой, так как при съёмке без штатива фотография получится смазанной. Баланс белого устанавливается в положение «Тень» или «Облачно».
Настройка основных параметров
Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.
ISO
Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.
К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.
Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.
Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.
Выдержка
Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.
Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.
Диафрагма
Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.
Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.
Настройка при разных ситуациях
Общие советы по настройкам цифрового фотоаппарата в конкретных ситуациях. Советы общие и не являются единственно правильными, многое зависит от условий съемки.
Пейзаж
Для съемки пейзажей желательно уменьшать диафрагму, что бы получить резкость по всей фотографии (большая глубина резкости ГРИП). Максимально уменьшить ISO для уменьшения шумов. При таких настройках придется регулировать выдержку для сохранения экспозиции, а это приведет к увеличению времени срабатывания затвора. Поэтому нужно будет использовать штатив.Числовые значения:
- ISO 80 или 100 (малая светочувствительность)
- Малая диафрагма f/8 или f/16
- Выдержка выбирается для правильной экспозиции
Портрет
Для работы над портретом ситуаций может быть много, но общие советы помогут начинающим. При желании выделить объект из фона и при этом как-то размыть фон нужно максимально открыть диафрагму. Тогда глубина резкости уменьшается. Что бы уменьшить ГРИП (глубину резкости) можно увеличить фокусное расстояние от объекта. Для этого надо найти оптимальное расстояние. А светочувствительность регулируется в зависимости от обстановки. Например, в помещении ISO можно увеличить до 400.Числовые значения:
- Для уменьшения глубины резкости ставим большую диафрагму (открываем)
- Светочувствительность делаем как можно меньше (ISO 100-400)
- Увеличиваем фокусное расстояние для лучшего угла зрения и глубины резкости
Съемка движения
При съемке быстроменяющейся сцены, спортивных соревнований и др. большое значение имеет время срабатывания затвора (компакты проигрывают зеркалкам) и время автофокусировки.
При съемке движения можно ставить разные цели: размыть фон и сделать четким объект, сделать четким фон, а объект в движении, заморозить (сделать стоп-кадр) движение, где и фон и объект четкий.
Для фиксации движения можно использовать два приема. При первом сам объект размыт, а фон в фокусе. Ставим небольшую выдержку (около 1/15). Тогда вы сможете зафиксировать само движение. При втором способе ставим длиннее выдержку (зависит от скорости объекта и от желания получить смазанный фон) и тогда можно подчеркнуть процесс движения. Особенно если применить проводку, то есть движение камерой за объектом. В первом случае получится размытие объекта по траектории движения, а во втором размытие фона при резком снимке самого объекта.Для создания эффекта неподвижности (стоп-кадр):
- Большая диафрагма (открываем для обеспечения глубины резкости)
- Небольшая выдержка (1/1000)
- Длительная фокусировка
Резкость и объекта и фона
Для создания эффекта динамичности (съемка с проводкой):
- Большая выдержка, примерно 1/25, зависит от скорости объекта (используйте режим приоритета выдержки)
- Маленькая диафрагма
- Пользуйтесь следящим автофокусом
- Проводка объекта, которая начинается до нажатия на кнопку и продолжается после нажатия какое-то время
Фото с проводкой
Фото движения (видна только траектория):
- Большая выдержка
- Маленькая диафрагма
Фото с движущимися размытыми объектами
Если нужно заморозить движущийся объект на фоне, то нужно взять выдержку 1/250 секунды или меньше. Например, при съемке падающих капель воды.
Ночная съемка
Съемка в условиях плохого освещения, ночью. Для получения нужной экспозиции придется ставить большую выдержку, а это приведет к применению штатива. Диафрагму выбирают в зависимости от ситуации, например, что бы увеличить свечение точек (получить эффект звездочек) нужно уменьшать диафрагму.Значения настроек при ночной съемке:
- Большое значение выдержки (несколько секунд — несколько минут)
- Средняя или малая диафрагма для резкости
- Обязательное использование штатива
- Чувствительность ISO ставят маленьким для уменьшения шума
- Если есть возможность, то снимайте в RAW
- Отключайте стабилизатор изображения
- Для устранения вибраций фотокамеры можно использовать автоспуск
Идеальная экспозиция
Что надо понимать под термином идеальная экспозиция? Начнём с определения.
Допускаются небольшие засветы или чёрные области. Разумеется, если это не по-мешает восприятию изображения.
Для выбора идеальной экспозиции важно достичь понимания – каким образом параметры экспозиции влияют на результат. Когда вы достигнете этого, то будете довольно легко, делать хорошие фотографии
Учитывайте, что у каждого фотографа свои сроки и возможности в освоении процесса съёмки. Поэтому не отчаивайтесь и просто тренируйтесь и постигайте механизм настройки.
А знания, раскрытые в этой статье, ускорят процесс. Так же помните о том, что камера сама подскажет, насколько вы ошиблись с экспозицией. При этом вы можете выставить идеальную экспозицию не отрывая глаз от видоискателя. И тогда экспонирование кадра даст отличный результат, ожидаемый вами.
Чувствительность ISO.
Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.
Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.
При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.
Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.
Выдержка
Диафрагма меняет количество света, а как выдержка влияет на процесс? Выдержка – время действия света на матрицу (фотоплёнку). Измеряют его секундами и долями секунд. Например: 3 с; 5 с; 1/2 с; 1/8 с; 1/30 с; 1/45 с; 1/90 с; 1/160 с; 1/320 с.Так же некоторые камеры меняют выдержку плавно. Благодаря этому можно более точно подобрать время экспозиции кадра.
Устройство отмеряющее время (от него зависит экспонирование кадра) называется затвор. Выбор выдержки производится поворотом колеса на корпусе фотокамеры. Чем выдержка короче тем фото будет темнее. И чем выдержка длиннее тем светлее.
Настройка выдержки и диафрагмы
Как известно, качество снимка зависит от того, сколько света проходит сквозь объектив фотоаппарата и попадет на матрицу. Интенсивность светового потока регулируется двумя механизмами:
- размером отверстия, сквозь которое проходит свет (диафрагма);
- временем, на которое открыт путь прохождения светового потока (выдержка).
Настройка диафрагмы при фотосъемке
Диафрагма — это механизм, который устанавливает размер отверстия в объективе, сквозь которое проходит свет. Диафрагма должна реагировать на свет, как зрачок, который расширяется в темноте и сужается при ярком свете. Настройка диафрагмы осуществляется по тому же принципу: при тусклом свете диафрагму приходится открывать, чтобы на матрицу попадало как можно больше света. А если фотосъемка происходит в яркий солнечный день — тогда диафрагма закрывается. Еще диафрагму можно сравнить с оконным проемом — чем больше окно, тем больше света попадает в комнату.
Общепринятые значения диафрагмы указывают на отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию и записываются вот так: F/2.8, F/5.6, F/11, ну или вот так: F 2.8, F 5.6, F 11.
Значения диафрагмы — один из факторов, влияющих на глубину резко изображаемого пространства.
Влияние значений диафрагмы на глубину резкости
Настройка выдержки при фотосъемке
Выдержка — это время, на которое открыт затвор фотоаппарата. Выдержка, как и диафрагма, регулирует интенсивность света, попадающего на светочувствительный элемент. Представьте комнату, в которой на свету выгорают обои. Если закрыть окно ставнями, процесс выгорания можно остановить.
Чтобы в 1826 году получить первую в в истории фотографию «Вид из окна», сделанную на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта, потребовалась восьмичасовая выдержка при ярком солнечном свете.
Первая фотография в мире, «Вид из окна», 1826
На первых этапах развития фотографии величина выдержки, на которую фотограф открывал крышку объектива составляла десятки минут.
В наше время выдержка обычно составляет десятые, сотые и даже тысячные доли секунды. Короткая выдержка позволяет получать качественные снимки без использования штатива. При съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды — иначе возможно смазывание кадра из-за дрожания рук.
Иногда длинная выдержки используется для создания интересных визуальных эффектов:
Как настройка выдержки и диафрагмы влияет на экспозицию
Экспозиция — это степень засветки светочувствительного элемента. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». В современных любительских фотоаппаратах экспозамер и расчет экспопары автоматизированы. В профессиональных фотоаппаратах автоматика экспозамера отключаема (полностью и частично).
Попробуйте поработать на тренажере фотоаппарата в ручном режиме и выставить такую пару выдержки и диафрагмы, чтобы получить качественный снимок.
Используйте штатив
Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?
Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.
Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.
Порой это необходимо!
Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.
Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.
Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.
Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.
Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров
Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться
ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.
Диафрагма
Диафрагма — это отверстие в объективе, которое пропускает свет в камеру. Размер диафрагмы определяет количество света, пропускаемого в камеру для данной выдержки, и она также также влияет на глубину резкости.
По большому счету, нет разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы используете её днём. Единственное отличие состоит в том, что для небольшой диафрагмы часто требуются очень длинные выдержки. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.
Оба эти фактора (необходимость в большем количестве света и отсутствие требования к большой глубине резкости) приводят к снижению использования больших диафрагм в ночное время.
Когда вы снимаете сцену, подобную этой, где все далеко, вам не нужна большая глубина резкости. Следовательно, вы можете использовать большую диафрагму (меньшую цифру). Нью-Йорк, Нью-Йорк — Экспозиция: выдержка 0,3 секунды, диафрагма f/4.0, ISO 400.
Особенности фотосъёмки в дневное время
По сравнению со съёмкой в тёмное время суток, дневная работа с фотоаппаратом проще и не требует от фотографа установки сложной осветительной техники или использования вспышки. Тем не менее, дневная фотосъёмка имеет много особенностей, о которых должен знать каждый фотолюбитель. Основным видом дневной фотографии считается работа на улице. При павильонной фотографии можно работать с источниками искусственного освещения, меняя их цветовой спектр и расположение. Светильники и отражатели можно ориентировать таким образом, чтобы получить наиболее выигрышные сочетания света и тени
В дневной уличной фотографии источником освещения является солнце и фотографу нужно грамотно устанавливать экспозицию на фотоаппарате и выбирать композицию будущего кадра. Очень важно при съёмке днём учитывать периоды солнечной активности
От освещения зависит цветопередача снимка, его насыщенность и яркость. В ясный солнечный день можно сделать прекрасные кадры с широкой цветовой палитрой. Все цвета будут глубокими, а тени и света хорошо проработанными. Это не означает, что в пасмурную погоду нужно отказываться от фотографирования. Сильный ветер, тучи, рваные облака позволяют днём сделать снимки исключительной художественной выразительности.
Временные периоды дня
Выбирая время для творчества, профессиональные фотографы делят световой день на четыре промежутка:
- Рассвет и закат;
- Утро;
- Интервал с 12 до 15 часов;
- Сумерки.
Временной период, когда солнце низко находится над горизонтом, считается одним из самых удачных для съёмки. В летнее время солнце встаёт очень рано и в этот период освещение равномерно распределяется по поверхности, образуя вытянутые тени. Природный ландшафт выглядит объёмно, а все детали чётко прорисовываются. Это идеальные условия для получения красивых пейзажных фотографий.
В фотографии утренний период заканчивается в 12 часов. Это время прекрасно подходит для съёмок на природе. Можно снимать игры на свежем воздухе, делать репортажи с места события и фотографировать всё, что связано с водой. Мельчайшие брызги искрятся на солнце, поэтому в это время дня можно снимать фонтаны, водяные феерии и водные виды спорта. Солнце ещё не высоко и тени остаются вытянутыми, а цвета глубокими и контрастными.
В обеденное время, от 12 до 15 часов дня, солнце находится на максимуме своей активности. Угол подъёма над поверхностью земли достигает 700, что приводит к сильному контрасту. При этом горизонтальные объекты получаются слишком засвеченными, а вертикальные, наоборот, темнеют. Лучи солнца ярко освещают только верхние элементы объектов, лишая остальные детали цветности. В этот период дня, фотографы стараются не работать. Если работа срочная, то приходится использовать дополнительные источники света или отражатели.
Самые романтические фотографии получаются в сумерки. Солнце под углом 55-450 постепенно опускается за горизонт, давая фотографу уникальные возможности для творчества. Свет становится слегка рассеянным и приобретает мягкость, недоступную в другое время дня. Цвета становятся чуть-чуть размытыми и пастельными, но сохраняющими насыщенность и яркость
Типы солнечного освещения
Дневное освещение делится на три типа:
- Направленное;
- Рассеянное;
- Смешанное.
Первый тип — это прямые солнечные лучи. Они хорошо освещают предмет съёмки, но лишают его объёмности и рельефа. Отсутствуют плавные переходы между светлыми и тёмными элементами снимка и очень высок контраст.
При рассеянном освещении происходит обратный эффект. Тени становятся менее заметными, и теряется контрастность снимка. При этом типе освещения хорошо снимать фотографии с эффектом размытия. Удачно получается река в тумане или облака над горными вершинами.
Смешанное освещение считается самым выигрышным для фотографа. На всех предметах хорошо получаются тени и полутени, цветовая палитра глубокая, а контраст снимка оптимальный. При таком типе дневного освещения можно снимать как статичные, так и динамичные фотографии.
Ракурс
Мы с интересом разглядываем ту фотографию или кадр, которые сняты с необычного угла: с крыши или, наоборот, с земли или даже с уровня пупка. Используйте этот прием и экспериментируйте с камерой. Именно так поступают опытные фоторепортеры, чтобы зацепить зрителя: ищут непривычный ракурс.
- Опуститесь на уровень земли: «спешащие» ноги, автомобильные шины или любопытная собака на поводке тоже могут рассказать историю и задать городской ритм всему вашему фильму.
- Верхняя точка съемки (оператор может встать на лестницу, лавочку или забраться на какой-нибудь спортивный снаряд на площадке) сразу ставит зрителя в позицию могущественного наблюдателя. Ведь сверху всегда видно лучше.
- Для портретной съемки лучше всего держать камеру на уровне глаз героя или чуть ниже. Тогда все привычные пропорции лица сохранятся.
Важно: следите за краями кадра, чтобы никакие лишние урны или рекламные вывески не испортили впечатления. Сосредотачиваясь на объекте в центре кадра, люди часто об этом забывают, о чем горько сожалеют на монтаже. Как запомнить: «Сверху — зрелищно, снизу — непривычно, от уровня глаз — обычно»
Как запомнить: «Сверху — зрелищно, снизу — непривычно, от уровня глаз — обычно».
Следуйте правилам композиции
Съемка в помещении требует вдохновения и креативности, чтобы ваши снимки выглядели профессионально и выделялись на фоне чужих работ. Но воплощая в жизнь свой художественный замысел, не забывайте об основных правилах композиции.
Даже если вы новичок в фотографии, наверняка должны были слышать о правиле третей, золотом сечении и других правилах построения композиции, которые помогают создавать более художественные снимки. Учитывайте их при подготовке к съемке. Попробуйте заранее сделать раскадровку, чтобы во время фотосессии сосредоточиться на творческом процессе и не переживать из-за расстановки реквизита и других вопросов.